Инструкция по замене цепи грм на toyota avensis своими руками

Инструкция по замене цепи грм на toyota avensis своими руками

Инструкция по замене цепи грм на toyota avensis своими руками

Автор: Сибирячок [Таганрог] (—.ttn.ru)
Дата: 19-12-05 05:40

Решил сделать своей машинке и себе конечно, Новогодний подарок в виде замены цепи. И я её поменял! Сам! Бренчание прекратилось, красота! Отъездиил, с момента покупки почти год и 18000 км. Общий пробег на момент замены 97500 км.

Начну с того, что сначала заказал на Эксисте(оплатил и получил) цепь, гидронатяжитель, башмак и приводной ремень. За все, про всё 3200 руб. Плюс масло и фильтр – 1400 руб. При замене цепи масло не надо сливать, только антифриз. Масло поменяю попозже, на синтетике, что сейчас залита, проехал всего 6000 км. Ещё 1-2 тыс. км. поезжу.

Вобщем все по порядку.
После безуспешных поисков(недолгих правда) сервиса или хорошего мастера, решил все сделать сам. Руки вроде нормально растут 🙂 Гаража своего нет, поэтому выпросил у товарища, на 2 дня. Два дня не понадобилось, все сделал за день. В 8 утра начал, в 6 вечера закончил. Скачал в инете мануал на Короллу с 1ZZ-FE на английском. По картинкам и делал. Больше разбирал и собирал. Ну мандраже небольшое было конечно, ни разу в жизни этим не занимался.

Первое: снял дворники, весь механизм с моторчиком и поддон, в который вода с лобового стекает. Зачем всё это снимать? Всё это мешает добраться до задней части двигателя, ведь машинка у меня Опа, и у неё половина двигателя под лобовым стеклом. Дальше катушки зажигания и свечи. Потом верхняя крышка. Прокладка резиновая, многоразовая. Менять не надо. Вот картина под крышкой:

Может кто помнит, как в марте, на форуме раздавались мои дикие крики про пластилин в двиге и плохого японца, который масло не менял. Это я, через месяц после покупки открывал верхнюю крышку и кричал. 🙂 Менял, за это время, три раза масло (2 раза полу, 1 раз синтетику) и сейчас пластилин практически весь отмылся, остался только темный налет на деталях. На фото видно. К слову, масло от замены до замены не ест ни грамма, сколько залил, столько и слил.

Дальше снял правое переднее колесо и пластиковую защиту в арке, внизу. Стало видно, через арку, шкив на коленвале. Потом поддомкратил двигатель и снял опору двигателя. Дальше аммортизатор рычага натяжного ролика, что бы снять сам ремень. Вот так:

Одевается точно так же.

Что бы снять шкив с коленвала пришлось звать хозяина гаража, что бы он застопорил маховик( или как он по другому он называется,ХЗ?) внизу на стыке коробки и двига. А я окручивал болт на шкиве. Шкив снимается легко, на валу шпонка. Не неё и нижняя звездочка одевается и шестеренка для датчика положения коленвала, вот эта:

Теперь черед боковой крышки, что бы её снять, надо снять генератор и насос гидроусилителя. Все снимается легко и просто. Потом снимается помпа. Она расположена прямо на боковой крышке. Надо слить антифриз. На задней стенке блока есть пробка для слива. Дальше снял боковую крышку(вместе с гидронатяжителем, цепь ослабляется) и вот что увидел:

На фото правда уже и башмак снят. Вот они:

Внизу видна шестеренка для датчика положения коленвала. Видны и пять болтов, которые крепят крышку муфты VVT-i. Я когда увидел что у них головки ПЯТИГРАННЫЕ! офонарел. Хотел снять, помыть и на тебе. Пришлось брать инструмент сантехника – бобку. Открутились. Муфта изнутри:

Грязь конечно, выковыривал, мыл. Видно было, по рабочей поверхности, что лопасти поворачивались не на 60 градусов, как должны, а примерно на половину. Грязь мешала. Будем надеяться что сейчас будет все как надо. Еще промыл золотник, через который масло поступает в муфту. То же забит был. Продувал, промывал. Стоит здесь, сверху закручен короткий болт:

Цепь снимается так. Нижняя звездочка двигается по валу свободно взад, вперед на шпонке. Видвинул вперед и снял цепь. Цепь растянулась примерно на 12-13 мм. И бренчит она, при работе двига, в верхнем положении, между звездочками. Ослабнет-натянется, ослабнет-натянется. Так и вытягивется в итоге. Гидронатяжитель, из-за плохого масла делает пропуски. Вот старая и новая цепи:

Потом крутил за болт левую(выпускной распредвал) звездочку, по часовой стрелке, что бы совпали все метки. Вот так:

Установил цепь сверху, потом снизу, вот так:

Боковую крышку на герметик и на место, закрутил болты. Теперь гидронатяжитель. Он взводится и закрепляется крючком, ставится, прикручивается. Потом отверткой скидывается крючек и шток занимает рабочее положение, вот так:

Всё, цепь стоит:

Дальше сборка в обратном порядке. Помпа, генератор, шкив на коленвал( закручивал опять с помощником) и насос гидроусилителя. Ставится аммортизатор с рычагом и роликом. Отжимается и ставится ремень. Потом верхняя опора.

Ставлю верхнюю крышку, свечи, катушки, заливаю антифриз и. ключ на старт. Завелась с полпинка, прогрелась и ШЕПЧЕТ! Вобщем я рад и горд за себя! Погонял двиг, чтобы воздух из системы охлаждения вышел, поставил колесо,дворники с моторчиком и за пивом! Все.

ГРМ 1ZZ: замена цепи

Двигатели семейства ZZ поступили в серию в 88 году прошлого века и устанавливались на многие авто, такие как Toyota Corolla, Avensis, Caldina, Celica. Самым популярным мотором серии стала модификация 1ZZ-FE. От своего предшественника этот тип мотора отличается алюминиевым блоком цилиндров, наличием системы изменения фаз газораспределения VVTi, облегченными клапанами. Еще одним серьезным отличием является то, что на 1ZZ используется не приводной ремень, а цепь газораспределительного механизма. Как раз о замене цепи ГРМ 1ZZ и пойдет речь в нашей статье.

Читать еще:  Руководство, как провести чистку дмрв своими руками, средства для очистки

Любой автолюбитель знает, что неисправность привода ГРМ чревата серьезными проблемами. При различных условиях эксплуатации срок работы привода газораспределительного механизма варьируется от 30 до 160 тысяч километров, а своевременная замена этого элемента позволить быть уверенным в работе мотора. Ниже мы поэтапно разберем процесс замены цепи ГРМ на двигателе 1ZZ.

Запчасти

Для замены элемента понадобится ремкомплект, в который будут входить все нужные запчасти и расходники. На рынке представлен большой выбор производителей, чьи комплекты подходят для мотора 1ZZ. Ремень привода генератора (вспомогательных устройств) может не входить в комплект.

  • сама цепь привода газораспределительного механизма;
  • автоматический гидронатяжитель;
  • успокоитель;
  • башмак натяжителя;
  • шестерня распредвала (выпускных клапанов);
  • шестерня системы изменения фаз газораспределения (VVT);
  • шестерня коленвала;
  • сальник коленчатого вала.

Поэтапное описание замены

Демонтаж навесного оборудования

В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.

Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:

  • снять модули зажигания (4 болта);
  • откручиваем 8 болтов, шпильку и 2 гайки на клапанной крышке 1ZZ-FE и снимаем ее с прокладкой;
  • отключаем и демонтируем генератор, предварительно сняв «минус» с аккумулятора.

Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:

  • снимаем опору 1ZZ-FE; для этого необходимо выкрутить 3 болта на 14, 2 из которых не потребуют особых усилий; для выкручивания третьего сначала демонтируем клапан системы изменения фаз газораспределения;
  • сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора;
  • выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку) и снять переднее правое колесо вместе с брызговиком.

Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов

Метки грм 1ZZ-FE: метки на шкиве коленчатого вала нужно выставить с нулевой отметкой на крышке газораспределительного механизма. Делается это путем проворачиванием коленвала.

Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).

Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо поддомкратить 1ZZ (под переднею часть). Не забудьте также демонтировать шпильку, на которой натяжитель крепился, чтобы она не мешала демонтировать крышку ГРМ. Также вынимаем кронштейн опоры двигателя.

Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ

Откручиваем болты крепления насоса антифриза, демонтируем его. После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу(желательно на пятую), и между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко.

Затем можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: три болта на 12 и восемь болтов на 10, снимаем ДПКВ (датчик положения коленвала) и насос ГУР (гидроусилителя руля).

После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.

Снятие старой цепи

Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи.

После можно приступить к самому снятию: нижнюю звездочку (свободно двигается вперед и назад) выдвинуть вперед, и цепь можно будет снять. Затем демонтируем шестерню системы VVT-i (отворачивая болт муфты и удерживая распредвал) и звезду распределительного вала выпускных клапанов.

На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.

Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.

Установка новой и сборка

Для начала возвращаем на место шестерни системы VVT-i и распредвала выпускных клапанов (обращаем внимание, что распредвалы должны быть неподвижны), устанавливаем звезду коленвала и успокоитель.

Берем в руки новую цепь: необходимо найти на ней метки ГРМ. Они представляют собой две метки, расположенные друг от друга на расстоянии 6 звеньев. Цвета меток различаются в зависимости от производителя.

При установке необходимо совмещать метки коленчатого и распределительных валов. После установки обратить внимание на то, чтобы все они совпали, и чтобы цепь на участке от звезды распределительного вала выпускных клапанов до звезды коленчатого вала была натянута и не имела провисов. Башмак натяжителя устанавливаем в выделенный для него паз.

Замена ремня привода генератора не составляет труда и практически ничем не отличается от замены на других моторах.

После изложенных процедур можно заняться монтажом крышки газораспределительного механизма (не забываем нанести герметик по периметру крышки). Приступаем к замене натяжителя: после установки нового натяжителя удостоверьтесь в том, что он пришел в рабочую конфигурацию (в противном случае нужно будет его «взвести» отверткой, надавив на башмак до щелчка). Например, с помощью отрезка проволоки можно попробовать сдвинуть чеку.

Смазав новую цепь газораспределительного механизма, прокрутите коленчатый вал на 2 оборота чтобы убедиться, что все метки после этого встанут на свои места (на метки коленвала обращать внимание не стоит, из-за количества зубьев на его звезде метки в любом случае «уедут»).

После контрольной проверки завершаем сборку в обратном порядке.

Видео



Замена цепи ГРМ 1ZZ-FE Toyota RAV4

Нас посетил недавно купленный Toyota RAV4 2001 года, двигатель 1ZZ-FE 1,8 литра с VVT-i, замена цепи ГРМ. Поскольку на спидометре 190 тысяч и к тому же осмотр показал, что цепь болтается на звездах распредвалов во всех направлениях, да еще и имеет провис. Но это не самое страшное, данный автомобиль ест масло ведрами, а причина проста, залегли маслосъемные кольца, это болезнь двигателя 1ZZ-FE 1,8 литра до 2005 года. Если кому интересно подробно читаем в статье посвященной замене поршней здесь.

Читать еще:  Как самому поменять цепь грм в гаражных условиях

Процедура замены цепи на данном двигателе особых проблем не вызывает, напрягает только все время мешающиеся трубки кондиционера и гидроусилителя и один болт крепления опоры двигателя под блоком АБС, великое множество лестных слов было высказано в отношении всей семьи инженера спроектировавшего этот автомобиль пока я пытался его открутить. Для замены нам понадобится: полный комплект ГРМ, прокладка клапанной крышки, тюбик высокотемпературного герметика, огромное желание и несколько чашек кофе.

Комплект для замены цепи ГРМ выглядит следующим образом.

1 – успокоитель цепи.

2 – башмак натяжителя цепи.

3 – звездочка системы VVT.

4 – звездочка распределительного вала выпускных клапанов.

5 – звездочка коленчатого вала.

6 – сальник коленвала.

7 – цепь привода ГРМ.

8 – автоматический натяжитель цепи.

Для начала осмотр.

Начнем

Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.

Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.

Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.

Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.

Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.

Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.

Выставляем верхнею мертвую точку.

Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.

На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот. Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.

Сымитируем положение на снятых деталях.

На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень. Ослабляем болт крепления натяжителя.

Отворачиваем гайку крепления натяжителя.

Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.

Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.

Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.

Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.

Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.

Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.

Отверните 8 болтов на 10 и три на 12 крышки ГРМ. Снимите датчик положения коленвала. Так же снимаем насос гидроусилителя, два болта на 12.

Вверху слева на крышке установлен натяжитель цепи ГРМ, снимаем его открутив две гайки на 10.

Снимаем крышку ГРМ. На снятой крышке видны места нахождения болтов ее крепления.

Снимаем ротор датчика положения коленчатого вала.

Откручиваем один болт башмака натяжителя и два успокоителя цепи, их снимаем.

На натяжителя видны следы недопустимого износа.

Ставим метку на звене цепи ГРМ напротив метки звездочки коленчатого вала.

Снимаем старую цепь и звездочку коленвала. На трех звеньях новой цепи ГРМ есть стандартные метки, желтые или черные, зависит от производителя. Если приложить нашу цепь к новой, все метки должны совпасть, так же как количество звеньев.

Отворачиваем болт муфты VVT, удерживая распредвал ключом. Снимаем звездочку VVT. Не в коем случае откручивайте четыре пятигранных болта.

Так же поступаем со звездочкой выпускного распредвала.

Механизм привода ГРМ выглядит так.

Промываем все детали, очищаем от старого герметика все прилегающие поверхности. Распредвалы и коленвал не крутим.

Сборка

Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы.

Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи. На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга. Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала.

Ветвь цепи от звездочки выпускного распредвала, через звездочку VVT и до звездочки коленвала должна быть натянута. При этом должны совпасть метки на звездочках распредвалов. Ставим башмак натяжителя. На блоке для него вверху есть специальный паз, который надает ему «вывалится».

Собранная конструкция выглядит так.

Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам. Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх. Затягиваем две гайки.

Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: надавить аккуратно наверх башмака натяжителя широкой отверткой до упора, так что бы ни повредить его и отпустить. Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.

Читать еще:  Характеристика моторного масла kixx: фото и отзывы автовладельцев

После чего проливаем цепь ГРМ и звезды новым моторным маслом. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки на шкиве коленвала и между звездочек распределительных валов. На цепи метки уедут, внимание на них не обращаем, связано это с тем, что количество зубьев на звездочке коленвала меньше количества звеньев цепи ГРМ в разы. Если все метки встали на место, приступаем к окончательной сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию.

Заводим автомобиль. Забываем о данной процедуре еще на 160 000 км.

Интересное видео о проверки муфты VVT.

В любой литературе написано что муфта отрегулирована на заводе и разбирать ее категорически запрещается, поскольку собрать и отрегулировать самостоятельно не получится. На видео видно как при первой сборки закусило. Я вам не советую разбирать.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Замена цепи ГРМ 1zz-fe — logbook Toyota Avensis Aвик on DRIVE2

Менять цепь ГРМ.на Тойоте ,или нет ?


Вверху слева на крышке установлен натяжитель цепи ГРМ, снимаем его открутив две гайки на

Замена цепи привода ГРМ (1ZZ-FE). Автор: Сибирячок [Таганрог] (nkscooters.ru) Дата: Решил сделать своей машинке и…

На видео видно как при первой сборки закусило. Общий пробег на момент замены км.

Рекомендую приобрести книгу издательства «Легион-Автодата» Механизм привода ГРМ выглядит .

Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.

Отверните 8 болтов на 10 и три на 12 крышки ГРМ. Снимите датчик положения коленвала. Так же снимаем насос гидроусилителя, два болта на Вверху слева на крышке установлен натяжитель цепи ГРМ, снимаем его открутив две гайки на На снятой крышке видны места нахождения болтов ее крепления. Снимаем ротор датчика положения коленчатого вала.

Откручиваем один болт башмака натяжителя и два успокоителя цепи, их снимаем. На натяжителя видны следы недопустимого износа. Ставим метку на звене цепи ГРМ напротив метки звездочки коленчатого вала.

Снимаем старую цепь и звездочку коленвала. На трех звеньях новой цепи ГРМ есть стандартные метки, желтые или черные, зависит от производителя. Если приложить нашу цепь к новой, все метки должны совпасть, так же как количество звеньев.

Отворачиваем болт муфты VVT, удерживая распредвал ключом. Не в коем случае откручивайте четыре пятигранных болта. Так же поступаем со звездочкой выпускного распредвала. Механизм привода ГРМ выглядит так. Промываем все детали, очищаем от старого герметика все прилегающие поверхности.

Все снимается легко и просто. Она расположена прямо на боковой крышке.

Замена цепи привода ГРМ (1ZZ-FE)

На задней стенке блока есть пробка для слива. Дальше снял боковую крышку вместе с гидронатяжителем, цепь ослабляется и вот что увидел: На фото правда уже и башмак снят.

Внизу видна шестеренка для датчика положения коленвала. Видны и пять болтов, которые крепят крышку муфты VVT-i. Хотел снять, помыть и на тебе Пришлось брать инструмент сантехника — бобку.

Грязь конечно, выковыривал, мыл. Видно было, по рабочей поверхности, что лопасти поворачивались не на 60 градусов, как должны, а примерно на половину. Будем надеяться что сейчас будет все как надо. Еще промыл золотник, через который масло поступает в муфту.

То же забит был. Стоит здесь, сверху закручен короткий болт: Нижняя звездочка двигается по валу свободно взад, вперед на шпонке.

Видвинул вперед и снял цепь. Снимите направляющую цепи, отвернув болт крепления Снимите цепь привода ГРМ.

Снимите звездочку коленчатого вала. Снимите звездочки распределительных валов.

Снимите цепь привода масляного насоса. Проверьте цепь привода ГРМ и звездочки валов, а Штангенциркулем измерьте длину ти звеньев цепи в натянутом состоянии. Если длина участка цепи в 15 звеньев больше максимальной, замените цепь. До меня похоже ни чего вообще не меняли. Пришлось поменять тормозные диски, шланги, тормозную жидкость, колодки с ревизией и ремонтом суппортов. Аккумулятор, ремень привода генератора, топливного фильтра обязательно!

Один подшипник ступицы, к стати другие трогать не стал и не каюсь. Со светом пришлось повозиться К стати машинки у нас примерно одинаковы по тех. Пишите, помогу чем смогу В ценах могу сильно ошибаться но разница огромна. Я приобрел машину в марте года, на одометре было тыс. Как выяснилось чуть позже, пробег был скручен тыс. У меня пробег в месяц км, вот и считайте разницу.

Ремонт Тойота

На момент замены в сентябре г. Теперь о причинах — поскольку двигатель дорестайловый, у него есть родовая болезнь — жор масла. Эту ошибку и Тойота признала, поэтому и рестайлинг делала не только рожи, но и двигателя, об этом в интернете много написано, но я, видимо, плохо читал: В общем, обнаружил стабильный жор масла в размере 0,8 — 1 л на км.

Определение износа цепи ГРМ на двигателях Toyota

Ссылка на основную публикацию