Не работает кондиционер уаз патриот, буханка и хантер: установка, неисправности и схема системы

Не работает кондиционер уаз патриот, буханка и хантер: установка, неисправности и схема системы

Как самому обнаружить поломку кондиционера на УАЗ Патриот, Буханка и Хантер, и устранить ее?

Система кондиционирования представляет собой узел, предназначение которого заключается в обеспечении более комфортного управления автомобилем. Владельцы многих отечественных авто, в том числе УАЗ, часто задумываются о самостоятельной установке кондера в машину своими руками, поскольку далеко не все авто оборудованы климатизерами. Как правильно установить кондиционер УАЗ Патриот и с какими неисправностями предстоит столкнуться автовладельцу — читайте об этом ниже.

Основные неисправности автомобильного кондиционера на УАЗах

Рассмотрим основные неисправности, по которым кондиционер в автомобилях УАЗ Буханка и Хантер не работает:

  1. Выход из строя компрессорного устройства. Этот девайс может сломаться из-за износа, но такая проблема характерна для более старых автомобилей, а также в результате механического повреждения или неправильной эксплуатации. Если компрессор выходит из строя, он не сможет обеспечить подачу холодного воздуха в салон.
  2. Утечка фреона — хладагента. Утечка жидкости может быть обусловлена повреждением магистралей и патрубков, плохой герметичностью системы, а также выходом из строя компрессора. При недостатке хладагента давление в системе будет снижено, что не позволит должным образом охлаждать салон.
  3. Выход из строя подшипниковых устройств. Такая неисправность сопровождается шумом и гулом, но учтите, что такие симптомы могут проявиться и при износе либо плохой натяжке приводного ремня.
  4. Повреждение приводного вала. Как правило, такие проблемы обусловлены износом либо механическим повреждением вала, поэтому неисправности такого рода ремонту не подлежат.
  5. Обрыв приводного ремня. Ремешки, использующиеся в системах кондиционирования — невечные, поэтому рано или поздно они изнашиваются и рвутся. Разумеется, лучше заранее диагностировать эту проблему и своевременно заменить изношенный ремень.
  6. Поломка радиатора охлаждения. Как правило, это устройство забивается грязью, если это так, то его можно попытаться промыть.
  7. Поломка электромагнитной муфты. Такая неисправность сопровождается отсутствием щелчков при активации системы кондиционирования. Со временем муфта изнашивается, поэтому между шкивом и пластиной может появиться большой зазор.
  8. Выход из строя вентилятора.
  9. Выход из строя терморегулирующего вентиля (автор видео — Peter Dmitriev).

Способы устранения поломок

Теперь вкратце о ремонте возможных неисправностей:

  1. Как правило, компрессорный узел не подлежит ремонту. Если его неработоспособность связана с износом поршней либо погнутыми клапанами, то эти элементы можно попытаться заменить, но не факт, что это пойдет на пользу. При механическом повреждении, то есть появлении трещин на корпусе, можно попробовать его заварить, но в большинстве случаев рекомендуется замена компрессорного узла.
  2. Утечка жидкости чаще всего происходит в местах соединений. Как правило, она обусловлена износом уплотнителей и если это так, то вам нужно всего лишь поменять износившиеся детали на новые. Если же уплотнители целы, то есть вероятность, что утечка происходит через компрессор, который, как сказано выше, при поломке надо менять.
    Также фреон может уходить через повреждение шлангов и патрубков и если визуально определить утечку не получается, то можно воспользоваться одним верным способов диагностики. Сначала в хладагент нужно добавить люминесцентный краситель, а спустя несколько часов проверить систему с помощью ультрафиолетовой лампы. Поврежденные алюминиевые шланги можно попытаться заварить, а резиновые патрубки подлежат замене.
  3. Следующая проблема — подшипники. Эти устройства не подлежат восстановлению, поэтому при износе их необходимо менять. Для замены этих деталей, вероятнее всего, придется демонтировать компрессорное устройство, а сам подшипник извлекается из посадочного места выпрессовкой. Если речь идет о подшипнике вала, то компрессор придется полностью разбирать.
  4. Приводной вал также можно износиться. Такая проблема не подлежит ремонту, при механическом повреждении вал меняется.
  5. Ремень. Как вы понимаете, ремень также относится к категории расходных материалов, поэтому в случае обрыва он подлежит замене.
  6. Неработоспособность радиатора охлаждения может произойти в результате воздействия камней, грязи и соли на устройство. Как правило, поломка радиатора обусловлена износом и коррозийными процессами, что приводит к разгерметизации оборудования. Специалисты рекомендуют менять устройство, а не заниматься его ремонтом.
  7. Одним из основных элементов схемы кондиционирования является электромагнитная муфта. Если ломается это устройство, то нужно будет снимать нагнетатель. Как правило, при выходе из строя муфты необходимо заменить пластины, выгоревшую катушку, а если на шкиве имеются повреждения, то и шкив.
  8. Если не включается вентилятор, то проблема заключается либо в нем, либо в датчике, либо в проводке. Датчик и сам вентилятор в случае поломки подлежат замене, а если проблема заключается в проводке, то методом прозвонки определяется поврежденный участок электроцепи и меняется. Возможно, причина кроется в окислении контактов, тогда их можно просто зачистить.
  9. Как правило, ТРВ не подлежит ремонту, поэтому самым оптимальным вариантом будет его замена (автор видео — Дмитрий Кочергин).

Инструкция по самостоятельной установке системы кондиционирования воздуха

Что касается установки кондиционера на УАЗ Хантер, Буханку или Патриот — то это достаточно сложная задача, которая требует от установщика опыта и знаний. В зависимости от модели авто, а также купленной системы кондиционирования, процедура установки может отличаться.

Поэтому предлагаем ознакомиться инструкцией по монтажу на примере модели Хантер:

  1. Итак, работы по установке начинаются с моторного отсека. Сначала необходимо снять переднюю часть с решеткой радиатора и оптикой для большего удобства. Сам радиатор мотора тоже лучше снять для большего удобства.
  2. Производится установка компрессорного устройства на блок мотора. В комплекте к кондеру должен идти кронштейн компрессорного устройства с обводным роликом, фиксаторы для генераторного узла. Кронштейн генератора демонтируется, вместо него монтируется новый. Но учтите, что кронштейн кондера в посадочное место может не стать, есть вероятность, что он упрется в колпачок гидронатяжителя, поэтому его придется немного подпилить. Компрессорный узел также может не стать в пазы, возможно, придется также подпилить.
    Крепежный болт также может быть слишком коротким, поэтому возможно, придется сходить в магазин за новым. Для навеса компрессорного узла также может придется срезать два крепежных уха, сам девайс связывается с генератором с помощью распорки.
  3. Затем устанавливаются приводные ремни. Если в комплекте идут слишком длинные, то нужно купить более короткие.
  4. Следующим этапом будет монтаж конденсора, фильтра осушителя, а также укладка патрубков в моторном отсеке. Радиаторный узел монтируется перед основным радиатором мотора, вентилирующее устройство ставится между ними. Фильтр осушитель монтируется на месте расширительного бачка, а сам бачок можно передвинуть влево, но для этого потребуется немного подвинуть корпус адсорбера. Патрубок от основного радиаторного устройства до расширительного бачка нужно будет поменять на более удлиненный, также его лучше уложить под радиатором.
  5. Далее, производится демонтаж старой печки, а вместо нее устанавливается новый агрегат.
  6. Что касается хладагента, то возможно, придется обрезать, а также перепрессовывать патрубок обратки низкого давления от испарительного устройства до компрессорного. Чтобы ввести магистраль в салон, нужно просверлить соответствующие технологические отверстия для подачи, обратки, а также дренажа. Для лучшей фиксации магистрали следует закрепить с помощью пластмассовых стяжек либо скобочек.
  7. Затем производится вакуумирование системы, вам необходимо убедиться в том, что система полностью герметична и любые утечки отсутствуют. В систему заливается масло, затем вакуумирование производится еще раз, причем под вакуумом автомобиль лучше оставить на сутки. Спустя сутки осуществляется еще одно вакуумирование, а затем в систему заливается хладагент. Вообще, процедуру вакуумирования и первичной заправки кондиционера лучше доверить специалистам, а не выполнять самостоятельно. Дело в том, что этот процесс имеет свои подводные камни, поэтому лучше, чтобы его выполнили профессионалы.
Читать еще:  Какая защита картера на skoda octavia a7 лучше: советы, плюсы и минусы

Фотогалерея «Помощь в установке»

Заключение

Как видите, процедура установки кондера довольно сложная, справиться с ней сможет далеко не каждый. Для того, чтобы установить кондиционер, вам потребуется не менее двух суток при условии, что у вас есть опыт и вы знаете, что делать. Чтобы этот процесс не занял еще больше времени, при отсутствии навыков лучше обратитесь за помощью на СТО.

Видео «Как самостоятельно заправить кондиционер»

В ролике ниже представлена универсальная инструкция по самостоятельной заправке автомобильного кондиционера (автор видео — канал RealStuntDriver).

Система кондиционирования УАЗ Патриот

Уже давно наличие кондиционера в современном автомобиле не является новшеством. Предназначен кондиционер для того, чтобы поддерживать климатические условия на заданном уровне. К климатическим условиям относится температура воздуха и влажность. Сегодня же рассмотрим кондиционер на внедорожнике УАЗ Патриот 3163 и его основные характеристики.

Упрощенная схема системы

Особенности

Производители автомобиля УАЗ Патриот 3163 стали оснащать транспортные средства кондиционерами Delphi начиная с 2008 года. Система кондиционирования состоит из следующих частей:

  • Компрессор.
  • Теплообменник.
  • Испаритель.

Наличие кондиционера на УАЗ Патриот дает автомобилю некоторыые преимущества:

  • В жаркую погоду всегда можно задать необходимые параметры воздуха в салоне, и понизить температуру до комфортной.
  • Контроль влажности воздуха.

Система кондиционирования также имеет и некоторые минусы, но каждый водитель знает, как тяжело без такого изделия. Итак, система имеет следующие отрицательные моменты:

  • Стоимость автомобиля с кондиционером увеличивается на 30-40 тысяч рублей.
  • При функционировании устройства увеличивается расход топлива.
  • В зимние дни нельзя пользоваться кондиционером для поддержания оптимальных температур в салоне.
  • Дополнительное устройство, которое требует обслуживания и ремонта.

Собственно о четвертом пункте немного подробнее.

В работе кондиционера принимает участие такой элемент, как реле. Предназначено оно для того, чтобы иметь возможность включения устройства посредством переключателя в салоне автомобиля. Реле кондиционера на внедорожнике УАЗ Патриот 3163 обычно располагается в подкапотном пространстве. Под капотом на левом брызговике находится блок комфорта, закрытый крышкой. Для снятия крышки необходимо отжать фиксатор и снять ее. Блок комфорта состоит из реле и предохранителей, который выглядит таким образом.

Блок комфорта на внедорожнике УАЗ Патриот 3163

В случае, когда авто укомплектован кондиционером, его реле располагается под номером 10. Под номером 6 распологается реле компрессора. В случае, когда возникает неисправность функционирования системы охлождения воздуха в салоне автомобиля, следует первым делом проверить исправность реле кондиционера. Чтобы его проверить, следует напрямую замкнуть контакты. Кроме неисправности реле, возможны и следующие неисправности системы кондиционирования:

  1. Выход из строя компрессора.
  2. Неисправность конденсатора. Для устранения проблемы, необходимо очистить радиатор.
  3. Нарушена работа испарителя.
  4. Выход из строя вентилятора.

Как видно, данный блок состоит из предохранителей и реле, которые отвечают за работу не только климат-системы, но и других устройств.

Следует заметить, что блок комфорта располагается не на всех моделях под капотом, так на автомобилях УАЗ Патриот с 2010 года выпуска данный элемент находится в салоне под торпедой с водительской стороны.

Электрическая схема

На фото ниже представлена схема электрическая функционирования системы кондиционирования. Данная электрическая схема позволяет проследить принцип функционирования изделия: от самого начала после поворота ключа в замке зажигания, и до выключения переключателя устройства.

Данная электрическая схема является самой простейшей, так как на ней не указаны система контроля и прочие дополнения.

Нужно знать, что нельзя включать кондиционер, если температура за бортом составляет +5 и ниже градусов. Система кондиционирования предусматривает специальный датчик, который не позволит запустить устройство при температуре ниже заданной.

Таким образом, электрическая схема позволяет проследить за каждым отдельным элементом, что упрощает поиск неисправности по части электроснабжения.

Радиатор

Климатическая система в конструкции имеет радиатор или его называют конденсором. Если в ходе эксплуатации климат установка выходит из строя и мастер сообщает, что требует ремонта радиатор. Для этого достаточно произвести чистку, но вначале необходимо осуществить его снятие. Если после снятия выясняется, что радиатор непригоден для дальнейшей эксплуатации, тогда потребуется установка нового элемента.

Радиатор системы кондиционирования

Зачастую снятие и ремонт требует радиатор, когда его пластины были повреждены. Зачастую снятие и ремонт требует радиатор, когда его пластины были повреждены. Но и в такой ситуации радиатор в некоторых случаях можно отремонтировать путем спайки специальной сваркой, которую осуществляют специалисты. Но если радиатор имеет значительные повреждения, то рекомендуется осуществить его снятие, а затем заменить на новый. О том, как осуществляется снятие, рассмотрим в следующих материалах.

Таким образом, мы рассмотрели, что такое климатическая установка на внедорожнике УАЗ Патриот и основные виды ее неисправности.

Как самостоятельно проверить автокондиционер УАЗ.

Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант – попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло – можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается.

Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.

Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы “с улицы” и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга.

Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль – вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой.

Читать еще:  Замена ремня грм на volkswagen passat b3, b5 и b6: инструкции с фото

Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.

Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка – сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.

Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.

Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант – если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.

Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.

Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку – это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.

Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать в сервис. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.

Системы с расширительной трубкой конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хлебнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.

Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию – поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов – ваш кондиционер просто зверь.

Что еще следует посмотреть?

Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь – верный признак утечек.

Теперь по поводу проверок кондиционера зимой.

Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния “пошел теплый воздух”, а так, чтоб прогрелась вся “торпеда”. В этом случае датчик испарителя, который находится под “торпедой” и не допускает его обмерзания сможет “понять”, что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск.

После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.

Конечно, все вышеописанное не дает 100 процентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.

И еще – во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается. Если в чем-то нет уверенности, приезжайте в сервис.

Кондиционер на УАЗ Хантер

Кондиционер в таком спартанском автомобиле как УАЗ появился только в 2008 году и только на модели УАЗ Патриот. Почитатели Хантера так и не дождались его появления. Видимо завод решил, что для “производимой себе в убыток” модели и так сойдет. (Хотя были наработки отопителя с кондиционером для УАЗ Хантера 2015 года)

Но многие автовладельцы с этим были не согласны и самостоятельно устанавливали системы кондиционирования от разобранных и сданных в утиль иномарок. Выглядело это страшным колхозом, зато давало необходимую прохладу в летнюю жару. (Буханки так же не отставали 🙂 )

Первое аккуратное, почти заводское решение было подсмотрено почему то не в России, а в Чехии, у дилера УАЗ – компании АМС (Путешествие витрувианского человека на УАЗе — 2017)

Блок с испарителем размещался в пластиковом корпусе, совмещенным с радиатором отопителя и вся эта конструкция располагалась на месте штатной печки.

Никаких дополнительных регулировок – только включение и отключение кондиционера. Но и это уже прямо таки прорыв!

После расспросов Карела – директора АМС, оказалось, что кондиционеры ставят не в Чехии, а в России. Занимается этим не Завод, а одна из тюнинговых фирм, делая таким образом как бы предпродажную подготовку УАЗ Хантер для европейского рынка.

Проведя небольшой поиск было найдено несколько интернет-магазинов в Ульяновске которые предлагали подобные наборы типа “Сделай сам” – комплекты для самостоятельной установки системы кондиционирования.
Состав комплектов был практически везде одинаков и включал в себя:
1. Отдельный отопительно-кондиционерный блок с вентилятором на УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409
2. Компрессор
3. Кронштейн крепления компрессора
4. Автоматический натяжитель ремня
5. Дополнительный ролик
6. Шланги (не обжатые)
7. Фитинги
8. Проводка
9. Датчик обмерзания
10. Датчик безопасности
11. Конденсор с кронштейном крепления
12. Приводные ремни
13. Дополнительный электровентилятор
14. Ресивер-осушитель
Стоил такой комплект от 50 000 до 60 000 рублей (2018 год)

Читать еще:  Актуатор сцепления, замка и турбины — что это такое, как выглядит, какие неисправности и как отремонтировать

И если большинство деталей стандартные, то вот отопительно-кондиционерный блок это новинка специально сделанная под УАЗ Хантер.
Рассмотреть его было бы непросто, но Николай из Краснодара (Nikolay-MG) в своем блоге подробно показал этот блок в сравнении со штатной печкой.

Новый блок имеет практически те же габариты, что и штатный, но выполнен из пластика. Технология чем то похожа на печку НАМИ.

Испаритель находится сразу же за радиатором печки, так что вентилятору приходится работать с большими затратами.

На корпусе блока есть выводы под магистрали с тосолом и магистрали с хладагентом, а так же есть присоединительные места для рукавов обдува ветрового стекла.

В корпус уже встроен механический термостат, который управляет включением компрессора. Его контакты выведены на правую сторону блока. Видимо для удешевления конструкции характеристики термостата задаются при установке и в процессе эксплуатации уже не регулируются.

Канал для воздуха сделан так же как и на штатной печке – без отделения дождевой воды от воздушного потока. Так что придется дополнительно ставить козырек над заслонкой воздухозаборника.

Встречается и более “продвинутый” блок.
В нем не два сопла распределения воздушного потока, а уже четыре (есть для ног).

Но главное – есть салонный фильтр, который находится на некотором возвышении. Попадающая вода стекает в нижнюю часть заборника, где есть дренажное отверстие. Остается не забыть при монтаже установить дренажную трубку.

Монтаж блока в салон заключается в установке его вместо штатного отопителя. Далее присоединяются шланги отопителя и кондиционера.
Шланги для кондиционера (фреонопроводы) желательно заказать уже нужной длины и опрессовать с фитингами. Но тогда этот этап будет самым последним – после того как будет произведен монтаж всех узлов.

Не забываем, что на входе испарителя надо установить терморегулирующий вентиль (ТРВ), его хорошо видно на фото.

Но лучше переработать конструкцию – внедрить ТРВ непосредственно около испарителя и вместо ТРВ старого образца (в центре) использовать ТРВ нового типа (что по краям фотографии)

Главные же изменения придется сделать под капотом автомобиля.
Во первых надо внедрить компрессор. Сделать это можно по аналогии со схемой установки компрессора на УАЗ Патриот:

Получится, что то вроде этого:

Многим такая конструкция кажется ненадежной и они устанавливают два ремня. (Генератор вверху)
Тут надо сказать, что не всякий генератор сможет разместиться в верхнем положении. Ему может мешаться как воздушный ресивер, так и верхний гидронатяжитель. Поэтому надо мерить и либо использовать небольшой по размерам генератор,

или делать конструкцию в которой генератор размещен внизу, как в примере у ТД УАЗ Моторс

В любом случае, для установки потребуется кронштейн крепления компрессора и

автоматический натяжитель ремня

Стоимость этих деталей неадекватно высокая, да к тому же есть несколько вариантов исполнения, о которых предупреждает сам производитель:

Поэтому подбор комплектующих делайте строго для своего случая, для своего двигателя.
Часто кронштейн крепления, натяжитель и дополнительный ролик продаются в магазинах уже комплектом.

Между генератором и компрессором ставится распорка.
Она может быть такой как на фото или изготовлена по месту.

Далее устанавливается конденсор (радиатор) кондиционера с дополнительным вентилятором.
Ставится он перед штатным радиатором охлаждения. Для удобства монтажа нужно снять переднюю часть кузова с решеткой радиатора и оптикой.

Фильтр-осушитель монтируется на месте расширительного бачка.

Сам фильтр осушитель можно использовать любой, универсальный, но крайне желательно с уже встроенным датчиком давления.

На завершающем этапе подсоединяются все шланги и патрубки, а так же монтируется электрическая часть.
Для примера электрическая схема подключения кондиционера Delphi на УАЗ Патриот с МИКАС-11

Можно соорудить сильно упрощенную версию, как это сделал R3MR в своем Симбире(УАЗ-3162, ЭБУ МИКАС 7.2), при 4-х контактном датчике давления второе реле можно убрать.
Если переводить это на BOSH, то там контакты ЗК – 34(134), РМКК – 31(131), для управления вторым вентилятором есть отдельный выход РЭВО-2 52(152)
Если переводить на МИКАС 11, то там контакты ЗК – 75, РМКК – 69, для управления вторым вентилятором есть отдельный выход РЭВО-2 25
ЗК – запрос кондиционера
РМКК – реле муфты компрессора кондиционера
ЭВО – электровентилятор системы охлаждения
РЭВО – реле электровентилятора
системы охлаждения

На финальном этапе производится вакуумирование системы. Убеждаемся, что система полностью герметична. Затем в систему заливается масло и производится вакуумирование еще раз, причем под вакуумом, желательно, автомобиль оставить на сутки. Спустя сутки осуществляется еще одно вакуумирование, и только потом в систему заливается хладагент.

Как правило в магазинах продающих комплекты для подключения кондиционера используются комплектующие завода ТерраФриго. Однако ничто не мешает собрать такой комплект для подключения самим.
Примером может служить опыт [Dmitry Sh], он в своем блоге описал собранный им комплект для УАЗ Патриот 2012-2015 года с климатической системой Sanden в котором не было кондиционера.

№, Наименование, Артикул, Цена (2018 год):
1. Кнопка включения кондиционера 3163-3710350 150р
2. Компрессор кондиционера 3163-8131010-30 25т.р
3. Испаритель 3163-8131050-30 4,5-9,5т.р
4. Конденсатор 3163-8131020-30 6-7,5 т.р
5. Трубка кондиционера конденсатор/муфта 3163-8131208-30 2т.р.
6. Трубка кондиционера муфта/испаритель 3163-8131202-30 2,4т.р.
7. Шланг кондиционера от испарителя к компрессору 3163-8131204-30 2,5т.р.
8. Шланг кондиционера от конденсатора к компрессору 3163-8131206-30 4,5 т.р.
9. Клапан кондиционера 3163-813107-30 1,7т.р.
10. 2 трубки от испарителя к клапану кондиционера –
11. Передняя крышка 40904.1002058-10 4,5т.р
Установочный комплект кронштейнов агрегатов с роликами и крепежом ролики/болты 40905.1029016-01 3,5т.р
12. Кронштейн навесных агрегатов 409.1029018 3,5т.р.
13. Болт М8х100 крепления генератора ГАЗ-3110 для крепления компрессора кондиционера 2 шт 200279-П29 30р
14. Втулка крепления генератора для компрессора кондиционера 2 шт 3163-3701037 50р
15. Болт М10х30 крепления кронштейна 5 шт 201499-П29 25р
16. Шайба 10 пружинная 5 шт 252156-П2 25р
17. Кронштейн генератора нижний 409-3701028-10 330р
18. Кронштейн обводного ролика ролик Евро3 М12/Евро4 М10 409.1029030 409.1029030-10 1,5 р 350р
19. Болт М8х35 крышки натяжителя ГАЗ-3110х3шт
Для кронштейна обводного ролика или шпильки, даже лучше 200263-П29 15р
20. Автонатяжитель ремня 40624.1029010 1,1т.р.
21. Болт М12х50х1.25 эксцентрика ГРМ ГАЗ-3302 Крепления автонатяжителя 1 шт 201571-П29 15р
22. Обводной ролик болт М12 2 шт 406.1308080-20 100
23. Болт М12х1,25х50 обводного ролика 2 шт 201571-П29 100р
24. Шайба 12х24 обводного ролика 2 шт 252007-П29 10р
25. Ремень навесных агрегатов 6PK2100 ЕВРО-3 3163-1308020-30 430р
26. Шкив помпы 514.1308025-20 700р
27. Второй вентилятор двигателя (если нет)
28. Прокладки и расходники
Итого: 65 000 рублей.

Для справки:
Компрессор SANDEN 3163-8131010-30, он же SANDEN SD7V16 или KDAC SP-17 с артикулом 316300-8131010-50
В случае с двумя ремнями, ремень на помпу 6РК735, второй ремень 6РК1790.

Ссылка на основную публикацию