Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков подрамника на nissan note

Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков подрамника на nissan note

Nissan Note SUNNY YELLOW › Бортжурнал › Замена сайлентблоков подрамника и нижнего рычага.

Приветствую всех читающих, на этот раз решил я сам отремонтировать ходовую, сервисные центры с подвигли меня на это своими неадекватными ценниками, чему я в конечном итоге рад).
Итак план ремонта был такой, закупить сайлентблоки подрамника и рычага, в добавок купить на всякий случай втулки стабилизатора и в сервис, где мне это дело поменяют. Ценник мне объявили 6-8 за подрамник и 1-1,5 за рычаг итого минимум выходило 9 максимум 11, сервисы были благополучно посланы))).
Руководство к действию брал частично тут, и частично здесь.
Запчасти закупал ссылаясь на эту темку и еще на форум енотоводов, с заменой сайлентблоков рычага определился быстро, взял от кашкая (54570-BB00A ), а вот с сайлентблоками подрамника все сложнее, как писал Viper57 самый лучший вариант это Kleber M1968 он же AEM1968 , но их не было даже на заказ, взял вот такой MALO 18855 от мегана, опять таки подсмотрев этот вариант вот тут как хороший аналог оригинала)

Ну а дальше установка)

День первый.Снятие рычагов
Первым делом чтоб привести машину в рабочее положение домкратим ее и подкладываем бруски так удобнее работать да и домкрат потом много раз пригодится.
Снимаем защиту(триклятый тяжеленный шериф), скидываем колеса, теперь есть доступ ко всем нужным деталям.
Дальше используя вот такой чудо инструмент

и чудо жидкость WDшечку я последовательно сорвал с места все болты крепления подрамника, к скобе 4х18, к рулевому валу 2х18, к нижнему рычагу 2х18 и верхнему рычагу 2х17, а так же к подушки двигателя 2х17, потом приехал друг и дело пошло веселей) накидным на 18 и 17 он зажимал болты я откручивал трещеткой.

Дальше откручиваем болт на 13 который зажимает шаровую опору и аккуратно просунув металлическую трубу или зубило, как в моем случае, между рычагом и поворотным кулаком отжимаем шаровую, не получается? тогда пристукиваем ее молотком и шаровая выходит как миленькая)

Сняв шаровую и все болты крепления нижних рычагов к подрамнику, с помощью того же магического зубила и молотка вытаскиваем рычаги.

Состояние задних сайлентблоков на рычаге на 3, порваны оба один немного гуляет в обойме, еще 10 тыс. походят … шутка)))
Передние в отличном состоянии ни люфтов ни каких либо других видимых дефектов нет, шаровые тоже в порядке туго вращаются, не люфтят, не хрустят, пыльники целые, шаровые трв) менялись тогда же когда и сайлентблоки 30 тыс. прошли.

День второй.Снятие подрамника и сборка.

Еще в первый день когда снимали рычаги не смогли снять стабилизатор, первоначально хотели открутить болты которые крепят его к подрамнику через втулки, правый болт открутили, а с левым вышел затык, там мешает рулевая рейка, которая приходит к рулевой тяге прямо над болтом тем самым лишая нас возможности накинуть головку и снять болт который крепит втулку и тем самым стабилизатор к подрамнику, решено было откручивать стойки.

Попшикал WDшкой, но волшебства не произошло, стойки стабилизатора не хотели откручиваться, на правой вообще на левой чуть открутились и стали прокручиваться, в общем что делать, решили их срезать и ставить новые, иначе подрамник не снять, мотайте на ус, если вдруг соберетесь, то посмотрите открутятся они у вас или нет, если нет тогда обязательно покупайте их тоже.Я конечно же этого не предусмотрел.

После того как отпилили стойки у стабилизатора наконец появились дополнительные степени свободы и его легко можно было повернуть относительно своей оси, повернув его вверх и полусив достаточно места чтоб обойти рулевые тяги начинаем демонтаж подрамника.
На данном этапе подрамник держится на 4 болтах которые крепят его к кузову через скобу, они ослаблены, но не откручены изначально, а так же на двух верхних рычагах, там сайлентблок верхнего рычага который вставлен в подрамник не дает ему упасть.

Подставляем под подрамник домкрат, с помощью зубила отжимаем сайлентблоки верхних рычагов из подрамника, и начинаем потихоньку откручивать болты крепления подрамника к кузову, параллельно опуская домкрат, тут новая проблема, кронштейн крепления глушителя.

К счастью она решается просто, подрамник опускается на достаточную величину, держась только на домкрате, и аккуратно снимается с нее. У глушителя есть довольно большой ход так что надо просто наклонить подрамник в сторону морды машины и вытащить кронштейн. Подрамник у вас в руках — все самое сложное позади.

Состояние левого сайлентблока было очень печальное, он вытащился рукой, полностью отошел от обоймы, правый был вроде живой, а что толку меняют все равно парой.

Дальше перепрессовываем сайлентблоки в сервисе, это занимает 15-20 мин. и наученные горьким опытом собираем все на место.

В принципе если вы сняли подрамник то поставить его на место вам уже не составит труда, так же на домкрате поднимаем его закидываем стабилизатор за рулевые тяги, прихватываем болтами сзади(не забываем про кронштейн крепления глушителя), закидываем сайлентблоки верхних рычагов и дальше постепенно поднимая крепим все болты. Для примера снимали мы подрамник 1,5 дня, а поставили на место и все собрали за 3 часа, сейчас я думаю если бы пришлось снимать подрамник то управились бы тоже часа за 3-4, Практика — критерий истины.
Поставили на место рычаги, ставятся они легко просто вставляем задний сайлентблок в подрамник, а передний пристукивая молотком сам заходит))), после этого подтягиваем палец шаровой опоры к повороному кулаку и задавливаем ее туда, не заходит? ну вы поняли используем молоток))).После установки болты крепящие шаровую слегка притянули, затягивал я уже на 3 день под нагрузкой, когда поставил колеса, болты оказались ржавые так что как в следующий раз полезу под машину поменяю на новые.

День третий.Стойки стабилизатора.

На втором дне чтоб снять подрамник пришлось отпилить стойки стабилизатора, так и так хотел их менять, думал позже вместе с амортизаторами, когда их спилили покрутил их в руках, очень легко ходил шарнир, а так на вид были ничего.
В замен были куплены вот такие корейские CTR CLN-54

Меняем сайлентблоки подрамника на ниссан ноут своими руками. Меняем сайлентблоки подрамника на ниссан ноут своими руками Сайлентблоки: предназначение и технические характеристики

Многие находки и доработки были сделаны по ходу работ и на некоторых фото их нет. Доработки отдельно подрисованы на фото.
Основная деталь стакан съемника. Под руки попалась удобная коронка от перфоратора на 70мм. Впоследствии у нее был удален выступ сверху болгаркой. На рисунке показано, что нужно спилить. Вместо нее можно использовать кусок 76 трубы с набором крепких шайб сверху. Но удобнее использовать коронку. Для тех кто будет заниматься этим за деньги и для сварщиков – вместо отрезанной части приварите гайку М14. В нее будет вворачиваться шпилька.

Читать еще:  Не работает кнопка аварийной сигнализации или аварийка сама по себе: схема устранения поломки

Еще понадобятся: Фланец Ду50, шпилька М14 (или М12), соединительная гайка, гайка, набор усиленных шайб от М14 до М18 по 3-4 штуки. Над стаканом (коронкой) гайка нужна обычная, соединительная не полезет. Все это можно купить в отделах продаж крепежа. Фланец у сантехников.

Нужна яма, два газовых ключа, наборы торцевых и рожковых ключей, фонарь. Помощник приветствуется.

Отсоединяем рулевую колонку от рейки под педалями. Помощник впоследствии сказал, что возможно этого бы и не потребовалось, т.к. колонка имеет телескопическое соединение. Но не проверено, лучше отсоедините. Вал рейки из отверстия в кузове после откручивания задней части подрамника не выходит полностью. Привязывать руль к ручке нужно ли, если колонка на блокировке? Тоже не проверялось, привязали на всякий случай! Вот крепление колонки к рейке:

Сверху все. Лезем вниз.

Переднюю часть машины вывешиваем. На кирпичах, на стойках и на чем кому нравиться. Лишь бы надежно. Колеса снимать не нужно.

Откручиваем крепление подрамника. Головки болтов там по-моему на 16,18. Размеры нестандартные для многих, поэтому запаситесь расширенным диапазоном головок и ключей:

После этого подрамник опускается вниз:

Открутили заднюю опору силового агрегата. Возможно это и не нужно, но мы открутили- недолго и удобнее.

Мы начинали с водительской стороны, потому что он главный в машине!
Так выглядит стакан рядом с сайлентблоком (верх еще не спилен):

Собираем всю конструкцию. Стакан ставим на сайлентблок. Пропускаем шпильку М14х250мм через сайлент и стакан. Вворачиваем сверху в гайку (приваренную или нет). Верх, помним, у стакана спилен (на фото не спилен):

Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем.

Удалив резинку, собираем все заново и начинаем крутить. Иногда будет казаться, что это сделать невозможно: «попалась такая машина…», «они приварены что ли…», «закипели…» и т.п. Выпрессовывать тяжело, но все равно получиться. Необходимо иметь два ключа: один газовый для удержания шпильки, второй (тоже можно газовый как у нас) мощный с длинной ручкой.
Промежуточный результат вот:

Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана. Тогда-то мы и срезали макушку у него (иначе не уместится), а под него подложили фланец. Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Вот фото:

Вынутые сайлентблоки оказались производства WOCO. Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды. Будем считать, что они оригинальные.

На гайке видны титанические усилия от газового ключа.

Запрессовка удается легче. Мы для облегчения работ протерли промасленной тряпкой поверхность сайлента. Заходит как по маслу! Собираем для этого вот такую конструкцию:

Оправка должна надеваться сверху на отбортовку сайлента. У нас такая оправка нашлась от фланца с накидной гайкой.

Внутренний диаметр 48,5мм. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 (тоже у сантехников). На фото сайлент уже запрессован наполовину.

Фланец, три шайбы, гайка. Шпильку внизу держим газовым ключом от проворачивания.

Гайка, две шайбы, оправка.

Ну вот и все! Собираем в обратном порядке. Не забудьте привернуть рулевую колонку к рейке! Проверьте шаровые опоры. Если Вашей машине за 100 тыс.км. и Вы заменили сайленты, а шаровые не меняли, то пора обратить на них внимание. Как выяснилось, они стучат почти неслышно. И этот увлекательный процесс ремонта передней подвески Мегана у Вас продолжится!
Стуки действительно ушли при переезде трамвайных путей. Что там обо что стучало так и осталось загадкой.

Благодарим за отчет пользователя Camelia (Megane2 Club)

Привет! Расскажите, пожалуйста, как на Nissan Note Ревьев 2009 года выпуск заменить сайлентблоки подрамника, появилась проблема стука и трения. Съездил к официалам, они мне насчитали космическую сумму и нашли еще много чего, но только я им не верю и думаю самому залезть посмотреть, что там. В общем расскажите примерно, как и что делать! (Всеволод)

Здравствуйте. Действительно официальные представители автомобильных производителей, как правило, не только берут огромные суммы с автомобилистов за ремонт, но и имеют привычку менять то, что пока не требует замены. В связи с этим многие отечественные автолюбители вынуждены ремонтировать авто в гаражных условиях, чтобы сэкономить финансовые средства.

Замена сайлентблоков на Nissan Note

  1. Для начала следует приподнять ваше транспортное средство на подъемнике, если же такой возможности нет, то используйте гараж с ямой и домкрат. Однако учтите, что машинку необходимо будет поддерживать со всех сторон.
  2. Ключом выкрутите винты, которые крепят колесо, снимите его.
  3. Используя металлическую щетку, очистите винт, который крепит стабилизатор к стойке амортизатора. После этого обработайте его жидкостью WD-40.
  4. Теперь вам необходимо открутить усилитель подрамника, которые крепится при помощи четырех винтов. Два винта прикручены непосредственно к кузову, а остальные – также к кузову, но только через подрамник. Также необходимо выкрутить винты, которые крепят рулевую рейку.
  5. После этих действий необходимо выкрутить нижнюю подушку мотора от самого агрегата. Также надо отсоединить шаровые опоры от поворотных кулаков. Затем нужно открутить стойки стабилизатора от стоек амортизаторов.
  6. Таким образом, ваш подрамник будет крепиться только на двух винтах, соответственно, его надо будет чем-то подпереть. Оптимальным вариантом для этого будет использование гидростойки. После этих действий следует выкрутить боковые рычаги. Так вы сможете произвести демонтаж подрамника. Рейка выводится через стабилизаторы очень осторожно, чтобы не допустить повреждения элементов.
  7. Хотя подрамник уже демонтирован, для более удобной замены компонентов следует произвести снятие боковых рычагов, а также стабилизатора, это во многом упростит дальнейшие действия.
  8. Теперь можно приступить к выпрессовыванию сайлентблоков из подрамника. Сделав это, возьмите новые детали и хорошо смажьте их, при этом жидкую смазку использовать не рекомендуется. Перед тем, как осуществить установку компонентов, все крепежные винты также необходимо смазать по длине. Если вы видите, что болт уже очень стар, на нем явно видны повреждения, то лучше будет заменить его на новый.

Видео «Замена сайлентблоков на автомобиле Nissan»

Подробнее о процессе замены компонентов смотрите на видео (автор видео — IngAuto).

Биение, вздрагивание или удар при включении драйва и задней скорости зачастую вызваны тем, что сайлентблоки подрамника Skoda Octavia, напрямую связанные с задней опорой силового агрегата, либо ослабли, либо отслоились от обоймы, и теперь не в состоянии скомпенсировать возникающую нагрузку, передавая момент дальше на кузов.

Читать еще:  Момент затяжки гбц ваз 2112 16 клапанов: схема, отзывы, фото и видео

С одной стороны, ничего страшного не происходит, с другой – появляется повышенная нагрузка на прочие опоры двигателя, которые начинают компенсировать нагрузку, не предусмотренную их конструкцией, а это уже и вибрации на холостых, и в пробках, и даже скрипы в поворотах на крайних стадиях износа. Если вовремя не устранить симптомы, ремонт влетает в копеечку и обрастает запчастями и работами как снежный ком. Впрочем, это правило действует не только в рассматриваемом случае. Почти всегда, чем дольше тянешь с ремонтом, тем больше вероятность, что придётся срочно выставлять авто на продажу, будучи не в состоянии вытянуть наслоившийся ком неприятностей финансово.

Именно поэтому мы при каждом визите пристально осматриваем все автомобили. Наша задача — найти повреждения на самой ранней стадии и скорее сообщить о них владельцу автомобиля. Как ни странно, мы любим исправные автомобили и прилагаем множество усилий к тому, чтобы они дольше таковыми оставались.

  • Автомобиль: Skoda Octavia
  • Год выпуска: 2012
  • Модельный год: 2013
  • Двигатель: CDAB (1.8 л., 1798 куб. см., 152 л.с)
  • Особенности ДВС: Цепь ГРМ, турбонагнетатель, TSI, впрыск послойный непосредственно в камеру сгорания
  • Коробка передач: KGV
  • Преселективная КПП-робот DSG: Нет
  • Пробег: 92 200 километров
  • Поменять сайлентблоки подрамника Skoda Octavia
  • Поменять заднюю опору двигателя, она же опора коробки

Пробежимся по терминологии. Сайлентблоки подрамника так называет производитель. Кто-то называет их опорами ДВС, кто-то — сайлентблоками или опорами кронштейна крепления навесных агрегатов. Мы далее будем называть их как производитель — сайлентблоками подрамника.

Как всегда, сначала пускаем к автомобилю диагноста. Он подключает прибор и делает компьютерную диагностику Skoda Octavia, чтобы убедиться, что все электронные мозги работают чётко и слаженно. После компьютерной диагностики, которую мы называем диагностикой электронных систем управления, механики проверяют состояние технических жидкостей и проводят диагностику ходовой части Skoda Octavia. При этом мы убеждаемся в том, что заявленные владельцем работы действительно должны быть произведены (иногда бывает, что автовладельцы по ошибочному диагнозу наших коллег просят поменять то, что абсолютно не требует замены), после чего осматриваем общее состояние ходовой части, чтобы понять, что ещё неисправно, и как предполагаемый ремонт повлияет на автомобиль в целом. После всех осмотров и диагностик приступаем к тому, что хотели делать изначально, то есть, к ремонту Skoda Octavia.

Откручиваем три болта и снимаем заднюю опору двигателя. В народе её ещё называют опорой коробки, она действительно прикручивается к трансмиссии, но сути это не меняет, так как коробка жёстко соединена с двигателем и все опоры компенсируют связку двух этих агрегатов в сборе.

Вооружаемся ключами и сбрасываем весь передний подрамник (кронштейн навесных агрегатов, по версии оригинального каталога запчастей) целиком – поменять сайлентблоки подрамника Skoda Octavia на месте — это что-то из разряда безумного.

Фиксируем подрамник в гидравлическом прессе и при помощи специальной проставки удаляем сайлентблоки. Обратите внимание на прорезь в подрамнике – именно сюда вставляется ответная часть задней опоры двигателя.

После извлечения старых сайлентблоков аккуратно снимаем окислы внутри подрамника: устанавливать новые сайлентблоки подрамника Skoda Octavia без этой процедуры чревато задирами на обойме, а как следствие – сокращённым сроком их службы.

Берём комплект новых сайлентблоков: верхний (1K0199868Q) отличается от нижнего (1K0199867Q), устанавливать их следует согласно маркировке и здравому смыслу – по прорезям легко догадаться. С резьбой только верхний сайлентблок.

Ставим подрамник на место, прикручиваем новую заднюю опору двигателя (1K0199855BB) и наслаждаемся тихим переключением передач и отсутствием вибрации на драйве при нажатой педали тормоза. Самое главное – затягивать все болты нужно строго с указанным моментом при помощи динамометрического ключа, алюминий в коробке и подрамнике не прощает излишних усилий, пусть сорванную резьбу и можно восстановить при помощи вставок Helicoil. Нарушать правила обслуживания Skoda Octavia производитель не рекомендует!

Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков подрамника на nissan note

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ! ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ ОТЗЫВЫ НА НАШЕМ САЙТЕ!

И так приговор – замена сайлетблоков подрамника и сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Ниссан Ноут!

В моём случае замена этих элементов подвески произошла на 87 000 км пробега Енота, можно сказать, что даже продержались они долго, до этого момента подвеска практически не ремонтировалась, и все запчасти стояли оригинальные.

Официальные дилеры не практикуют замену отдельно сайлентблоков, меняют только элемент полностью, в нашем случае это подрамник и нижние рычаги передней подвески Ноута. Такой ремонт конечно самый надёжный, но и самый дорогостоящий: подрамник стоит 8 000 рублей и рычаги, каждый 7 000 рублей, плюс замена всего этого примерно 8 000 рублей. В общем считайте сами, кому по карману – меняйте, а кого жаба задушила идём дальше!

И замена всей этой железяки, только из-за сайленблоков, по мнению многих Енотоводов, лишняя трата денег, особенно у кого авто не на гарантии.

Вполне можно обойтись заменой сайлентблоков подрамника. В любом автосервисе могут это сделать, при наличии гидравлического пресса. Можно конечно и самому (у себя в гараже ) выполнить процедуру выпресовки и запрессовки,а так же снятие подрамника, но это будет не просто сделать без пресса и подъёмника, хотя некоторым умельцам удаётся. Да и сама работа по снятию подрамника не самая простая, необходимо открутить много элементов подвески, а потом заново их прикрутить, осложняется работа прикипевшими гайками. В среднем,в сервисе за снятие и установку подрамника берут 5 000 рублей.

Оригинальный сайлентблок подрамника Note Вы не найдёте отдельно от подрамника, его не существует, а вот аналогов несколько. По итогам отзывов владельцев Енотов, хорошего качества и идеально подходит в место оригинального, как раз тот, что Вы видите на фото, производитель VTR номер NI0405R цена 650 рублей за штуку. По каталогу он пробивается как сайлентблок задней подвески, пусть это Вас не смущает, подходит как родной, испытано временем. Ещё есть аналог RE0301R тоже производитель VTR, сайлентблоки от Рено, но подходит и к Ноуту.

Идём дальше, на очереди нижние рычаги передней подвески Ниссан Ноут, их два – правый и левый :

В нём запрессованы два сайлентблока и шаровая опора. Стоимость оригинального рычага [54500BC42A(R) или 54501BC42A(L)] составляет 7 000 рублей за 1шт. Но есть аналоги по привлекательной цене 2 000 – 2 500 рублей, такие как : Sidem 41079 или Febest 0224-К12LH и т.д. На самом деле это ложная экономия, в таких рычагах сайлентблоки очень сомнительного качества, да и сам метал желает лучшего. Все владельцы Ноутов, кто ставил такие дешёвые рычаги, крайне не рекомендуют, их устанавливать. В некоторых случаях, такие запчасти выдерживали только 5 000 км пробега. Покупать и устанавливать такие рычаги можно только в случае если Вы в ближайшее время планируете продавать автомобиль, и хотите сэкономить на ремонте. Устанавливать такие рычаги для себя – дороже Вам получится из-за скорого ремонта.

Читать еще:  Разновидности автомобильных сигналов, критерии и нюансы выбора

Благодаря опыту владельцев Nissan Note самым надёжным и недорогим способом ремонта, является покупка отдельно сайлентблоков и шаровой опоры и запрессовка их в родной рычаг. Самые удачные и надёжные сайлентблоки рычага передней подвески Ниссан Ноут – фирмы LEMFOLDER 29411 01 цена 580 рублей шт. и 29410 01 цена 450 рублей шт., фото этих сайлентблоков:

Эти запчасти по размерам подходят как родные – проверенно на личном опыте, и по мнению некоторых Енотоводов, даже превосходят по качеству оригинальные. И самое главное по приемлемой цене, работа стоит в пределах 1000 рублей – это снятие и установка рычага плюс запрессовка = 600 руб. в сумме 1600р. работа + запчасти 1700р. Получается в итоге 3300 рублей и у Вас надёжный рычаг, который прослужит долго.

Когда я менял выше указанные детали, в процессе ремонта выяснилось , что соединительные тяги [54524-BC01A и 54525-BC01A], которые крепят подрамник к кузову, тоже подлежат замене.

Правая тяга крепления подрамника (54524-BC01A, а также эта тяга пробивается в каталогах и под номером 54524-AX001), есть и несколько аналогов: NSL-NM2 производства Febest и Optimal F8-6665. Оригинал стоит приблизительно 4 000 рублей, аналоги дешевле в два раза, их тоже не советуют Енотоводы устанавливать, из-за плохого качества.

Заказывая вторую тягу, (левую) 54525-BC01A, а также эта тяга пробивается 54525-AX002. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Здесь есть подводный камень. Левая тяга (54525-BC01A) крепления подрамникаотличается для автомобилей с АКПП и МКПП, хотя в каталогах запчастей они идут под одним номером. На фото видно, что тяга крепления с МКПП более изогнутая, чем для авто с АКПП, которая более прямая по своей форме!

Левая тяга так же имеет аналоги, например NSL NM2 производства Febest, но скупой платит дважды и если не хотите лишних затрат, мой совет – тяги крепления лучше ставить оригинальные.

После замены сайлентблоков и шаровых опор – необходимо сделать сход-развал колёс!

Автозапчасти для иномарок, ремонт авто

Таким образом, ваш подрамник будет крепиться только на двух винтах, соответственно, его надо будет чем-то подпереть. Оптимальным вариантом для этого будет использование гидростойки.

После этих действий следует выкрутить боковые рычаги.

Так вы сможете произвести демонтаж подрамника. Рейка выводится через стабилизаторы очень осторожно, чтобы не допустить повреждения элементов.

Рычаги, СПУ, Подрамник TIIDA C11 (07-13)

Хотя подрамник уже демонтирован, для более удобной замены компонентов следует произвести снятие боковых рычагов, а также стабилизатора, это во многом упростит дальнейшие действия.

Теперь можно приступить к выпрессовыванию сайлентблок подрамника nissan serena из подрамника. Сделав это, возьмите новые детали и хорошо смажьте их, при этом жидкую смазку использовать не рекомендуется.

Перед тем, как осуществить установку компонентов, все крепежные винты также необходимо смазать по длине.

Если сайлентблок подрамника nissan serena видите, что болт уже очень стар, на нем явно видны повреждения, то лучше будет заменить его на новый. Полезная информация. Болты рулевой рейки на фото отмечены красным. Красные стрелки это места, куда совать руку, дабы сайлентблок подрамника nissan serena гайки креплений. Далее откручиваем два болта крепящих реактивную тягу нижнюю опору двигателя — отмечены синим ключ на Далее шесть болтов поперечины — отмечены зеленым ключ на После этих действий задняя часть подрамника повиснет и, так же как и в предыдущем случае, щупаем внутренние втулки сайлентблоков.

Купить сайлентблок подрамника на Nissan Qashqai 2009

Если болтаются — под замену. Сборка в обратной последовательности. Родных деталей для замены на лафесту нет! Только подрамник в сборе.

Подходят, за исключением длинны внутренней втулки, от кашкая. Номера оригинальных деталей: По сайлентблок подрамника nissan serena опыту владением автомобилями скажу: Перед заменой купленные детали надо укоротить до необходимых размеров.

Я отрезал обычной болгаркой, шлифанул привалочную плоскость той же болгаркой проверял плоскость штангенциркулем, как на фото выше прикладывал, чтобы отпиленный край равномерно прилегал.

Сайлентблоки NISSAN

Сайлентблок подрамника nissan serena Вывешиваем переднюю часть авто. Не забываем о технике безопасности: Снимаем колеса. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от амортизатора можно и от стабилизатора — не важно. Если гайка прокручивается вместе с шаровым соединением — фиксируем сзади рожковым сайлентблок подрамника nissan serena на Обязательно запоминаем положение стабилизатора относительно подрамника грубо говоря, расстояние от его конца до плоскости подрамника стабилизатор при снятии подрамника будет крутиться и в последствии должен вернуться в изначальное положение перед тем как обратно затянем его крепления.

Далее делаем все то, что мы делали для диагностики.

То есть снимаем защиту, выкручиваем болты передних сайлентов. Снимаем поперечину — тем самым освобождая заднюю часть подрамника. С правой стороны он будет спрятан пот пластмассовым кожухом надо отщелкнуть штук семь клипс. Дальше нам необходимо открутить от подрамника сайлентблок подрамника nissan serena подвески — по три болта на каждом. На изображении ключ накинут на один из болтов ключ на Второй болт симметрично ему правее не видно из-за стойки.

Третий болт откручивается снизу показан синей стрелкой.

Он под ключ на 18 и с гайкой, которую нужно фиксировать, чтоб не проворачивалась. Под крылом нет места для хорошего рычага, чтобы приложить сайлентблок подрамника nissan serena усилие рычаг прикручен довольно сильно. Его общая длинна 65 см.

Итак, подрамник ничем не соединен с другими частями — висит на резинках.

Во время опускания подрамника на пол надо следить, чтобы он не повис на рулевых тягах, зацепившись за них стабилизатором. Для этого надо поворачивать стабилизатор по мере опускания подрамника.

Если не поворачивается — то ослабить сайлентблок подрамника nissan serena его сайлентблоков. Железяка внушительная, но не то чтобы не подъемная. Килограмм, наверное, 20 весит. Немного отступлю от темы.

Раз уж подрамник снят, просто грех не сменить сайлентблоки стабилизатора. Номер производителя: Поэтому еще раз настойчиво рекомендую их заменить, раз уж залезли, даже если явных претензий к ним. Просто чтоб через полгода опять сюда не лезть.

Попутно можно так же оценить состояние реактивной тяги. В общем, шарахнуть себе по пальцам вероятность выше чем выбить старый сайлент. По этому именно кувадлочкой короткими, мощными, точными ударами.

Задние сайлентблоки: У сайлентблок подрамника nissan serena была 90 мм в диаметре. Диаметр должен быть мм можно прям со штангенциркулем сходить в магазин инструментов и выбрать по диаметру нужную. Стоит она рублей в отличие от специальных оправок, которые стоят в раза дороже.

Ссылка на основную публикацию