Замена ремня грм на volkswagen passat b3, b5 и b6: инструкции с фото

Замена ремня грм на volkswagen passat b3, b5 и b6: инструкции с фото

Меняем ремень ГРМ на Фольксваген Пассат Б3, Б5 и Б6 самостоятельно

В список регламентированных операций, которые необходимо выполнять для эффективной работы автомобиля, входит замена ремня механизма газораспределения. Данную операцию выполнят на любом автосервисе, но если вы хотите сэкономить, то лучше ее освоить самому. В статье дана пошаговая инструкция, как выполняется замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат Б3 и Б5, а также прилагается фотогалерея и соответствующее видео.

Когда пора менять?

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат Б5 и Б3 выполняется согласно рекомендаций, указанных в мануале, через 60 000 – 90 000 км пробега. Но при этом следует регулярно следить за его состоянием, так как возможен обрыв ремня. Это может иметь тяжелые последствия в виде погнутых клапанов и испорченных поршней, так как при обрыве они встречаются и наносят повреждения друг другу.

Ремень механизма газораспределения имеет вид резинового обода с внутренней поверхностью в виде зубьев, служащих для лучшего сцепления. Решение о необходимости замены ремня принимается после визуального осмотра. Изделие подлежит обязательной замене, если выявлены следующие дефекты:

  • трещины и потертости на поверхности;
  • зубья стерты, надорваны, имеют следы износа;
  • боковины обтрепаны;
  • материал расслаивается;
  • имеются масляные следы на обеих поверхностях.

При осмотре следует уделить внимание и другим деталям ГРМ, при выявлении каких-либо недостатков их нужно поменять. Вместе с ремнем ГРМ желательно менять натяжитель.

Расходные материалы для замены

Процесс замены

Прежде чем менять ремень газораспределительного механизма на Фольксваген Пассат Б5, Б6 и Б3, необходимо подготовить место для работ. Удобнее проводить замену на смотровой канаве. Автомобиль нужно установить на ручной тормоз.

Необходимые инструменты

Для работы необходимо приготовить следующие инструменты:

  • набор ключей и головок;
  • отвертки;
  • специальный ключ для снятия шкива коленвала;
  • домкрат;
  • чистые тряпки.

Набор необходимых инструментов

Этапы

  1. Отключается питание автомобиля путем отсоединения отрицательной клеммы.
  2. Далее демонтируется воздухоочиститель.
  3. Подняв передок машины домкратом, нужно снять правое переднее колесо и подпереть опорой.
  4. Затем необходимо снять ремни кондиционера и генератора. На снятых изделиях нужно поставить метки направления, по которым они вращались, чтобы установить аналогично при монтаже.
  5. Отведя натяжитель максимально в сторону с помощью накидного ключа, следует ослабить натяжение. Затем нужно вставить стержень в совмещенные отверстия натяжного и опорного роликов и снять.
  6. Далее отщелкиваем две защелки снимаем верхнюю часть кожуха привода ГРМ.
  7. Затем нужно выставить правильно все метки. Для этого необходимо проворачивать крепежный болт шкива коленвала по движению часовой стрелке, пока не совместятся метки на шкивах коленвала и крышке ГРМ, шестеренке промвала и шкиве коленвала, на головке блока цилиндров и шкиве распредвала, а также на маховике коленвала и корпусе.

Совмещение метки на маховике

  • Далее снимается шкив коленчатого вала.
  • Провернув натяжитель против часовой стрелки и ослабив крепежную гайку, снимаем ремешок ГРМ. После этого коленвал и распредвал нельзя проворачивать, чтобы не сбить метки.
  • Теперь можно поменять натяжной ролик.
  • Новый расходник устанавливается последовательно на шкивы сначала коленвала, затем промвала и в последнюю очередь на шкив распредвала. После установки выполняется натяжение с помощью натяжного ролика и проверяются метки на совпадение.
  • Когда ремень установлен, сборка осуществляется в обратном порядке.

    Детали газораспределительного механизма

    Важно, чтобы метки были правильно установлены, иначе при включении двигателя можно погнуть клапана.

    После окончательной сборки нужно проверить работу двигателя. Замена на Пассате Б6 проводится аналогична Б5.

    Фотогалерея

    Видео «Замена ремня механизма газораспределения на Фольксваген Пассат Б5»

    В этом видео показан процесс замены, выставление меток и натяжение ремешка.

    Volkswagen Passat › Logbook › Отчет по замена ремня ГРМ на пассат б5 1.9 тди awx

    Сегодня менял ГРМ с братом. На замену ушло часов 7-8.

    Что нужно:
    — Обязательно набор Force зеленый который с свечными головками. Ибо там очень много торксов и тд.
    — Докупить на 19 свечной ключ звездочка который. Там вроде 12 лучей. Посчитайте по болту. Для вращения коленвала.
    — Стопорные ключи и ключ для натяжки ролика, съемником стопорных колец геморрой.
    — Динамометрический ключ или весы с крючком на 10кг. Формула расчета: КГ = XНм/(Длину_усилителя_в_см * 0.1). То есть с длинной усилителя от центра гайки в 30 см и 10 кг весами можно максимум на 30Нм зажать. 30нм/(30см*0.1) = 10 кг. Предел наших весов. Этой силой весами и тянем на 30 см удалении от центра болта. Соответственно если надо 20Нм то можно 30см и 6.7кг или 20см и 10 кг.
    — Ну и то что ниже написал, да и сами думаю возьмете.

    1) Доступ к замене
    Отчетом по разборке, чтобы был доступ к замене, пользовался этим — www.drive2.ru/l/10483678/.
    Еще инструкцию из ELSA как снимать бампер распечатал. Смотрел как снимается язычок капота.

    2) Замена ремня и иже с ними
    По замене самого ГРМ взял инструкцию с ELSA. Ну и различные моменты затяжки брал то же из ELSA, там 2 отчета по ремням гены и кондея, и вроде 2 по узлам.

    Видио как в целом ремень ГРМ ставить: _www.youtube.com/watch?v=wv0p0aTvmU0 , ниже читайте по повоуду нейтрального положения шестерни распредвала. Потому что как в видео делать не правильно.

    Еще кто не в курсе, посмотрите как откручивать шпильки (менять обязательно) — _www.youtube.com/watch?v=RFkTjPqrBjE

    В целом этих инструкций должно хватить.

    Вкратце о проблемах:
    — Ручка открывания капота просто отверткой разводится и достается в месте крепления. Только стопорную железную штучку убрать. Разводите только не в самом начале, а там где она крепится по бокам, а то сломаете, я сломал когда 2 раз снимал.
    Сломал все нижние крепления хромовой решетки радиатора. Не рвите а то сломаете, нужно руками изнутри их отщелкивать.
    — Шестигранники на шкиву коленвала нифига не на 8 а на 6. И по моему на крыльчатке вискомуфты нифига не на 5 как написали. Они то туго откручивались. Стучать толку нет, потому что они сильно закручены, это тоже самое что стучать по шестерне коленвала. Маленьким воротком который Т-образный можно сделать. С одной стороны ремнем, с другой головку насунул чтобы рычаг был лучше и открутили вдвоем.
    — Стопорный ключ коленвала ровно не вставился. Его только если назад крутануть то войдет ровно. Но я в итоге все равно его убрал. Назад крутанул на 90 градусов и потом вперед и криво поставил (шестеренки вконце не ровно прилегали). Кстати, теперь думаю что нужно было ровно поставить. Потому что когда ремень растягивается то будет сбиваться углы, то есть шестерня коленвала уйдет вперед, когда по метке распредвал станет. Так что назад можно чуть крутануть чтобы ровно встал стопорный. Смазать отверстие входное маслом не помешает.
    — Перед тем как ставить стопор в распредвал, посмотрите чтобы в двигателе отверстие совпало. Именно в двигателе. А то там идет как бы 3 слоя. Шестерня верхняя, внутренняя часть шестерни и отверстие в двигателе. Вот я когда ставил не обратил на это внимание. В ELSA этого не написано.
    — А вот теперь адский косяк. Сука не суйте в распредвал китайский стопор. Он потом не вытаскивается. Видимо мотор остыл и его зажало. Накрутили на него гайку, проворачивали и тянули, только так вылез. НА него столько времени убили. Так что туда лучше всего болт хороший с резьбой наружу, шапку отпилить. Главное чтобы длинныый был, 7 см пустого пространство на 6 мм. А лучше чуть меньше 6 мм. И обязательно смажьте его маслом.
    — Возьмите масло смазать резинку помпы. Литолом смазывать нельзя, он убивает резину. А вот моторным можно. Там минеральная база.
    — Съемником стопорных колец дико не удобно натягивать ролик. Нужен чтобы под диаметр дырок вплотную подходил. Лучше всего ключ, потому что проблемы обеспечены.
    — Натяжной ролик NTN гавно. В точке “B” проскакивает и заходит на верхний ограничитель. То есть им ужать не получится гидронатяжитель. Ужимал шестигранником на 8.
    — Про нейтральное положение из видео. Болты на распредвале 3 штуки нужно расслабить полностью, чтобы шестерня могла вращаться, и повернуть шестерню распредвала в пазах до упора по часовой. А то кто как делает, и потом вот такой фигней занимаются, регулируют угол синхронизации распредвала на AWX. Это обеспечит натяжку ремня со стороны помпы. И потом, когда натяните ремень роликом, закрутить их с нужно силой. А если вы так не сделаете, то когда снимите стопор коленвала и будете его вращать. То коленвал натянет ремень со стороны помпы и собьет свою метку вперед по отношению к распреду. Ниже в комментариях еще раз написал.
    — Заместо 4 мм щупа подкладывайте 5 мм между гидронатяжителем и роликом, когда натягиваете. Он потом когда зажимать будите болт вообще в 0 уйдет. А когда 5 мм все красиво.
    — С железной защитой со стороны помпы намучался. Нужно снимать вискомуфту чтобы открутить Натяжной ролик. А не просто крыльчатку вискомуфты открутить, что бы ее не снимать. И тогда должно легче поставится, но я мучался. И не смазал натяжной ролик из-за этого.
    — Обязательно поставьте защиту ГРМ кона поставите ремень. У меня туда упал шуруп.
    — В отчете что выше, фару левую снимать не нужно, а правую только, она мешает повернуть на бок.
    — Еще подушку купите что впереди стоит, у меня она уже подушатана.
    — Подписывайте болты а то потом трудно вспомнить что и откуда. Приходилось неоднократно разбирать чтобы поставить лишние болты. Соответственно ручку и бумагу берите.
    — Там такие узкие штуки, это когда поставите пластиковую защиту на телевизор, которая перед конденсатором (радиатаром ) кондиционера стоит. Они по бокам ставятся, а то я забыл откуда они.
    — Когда будите ставить телик, усилитель, не закручивайте эти болты крепления до конца, нужно чтобы он болтался. Потом с одной стороны поднимите, увидите на фарах сойдутся зазоры и закручивайте один болт, потом так же с другой. И потом уже все болты зажимайте. Я с левой стороны ремень гены вставил в буксировочное ухо и отверткой его застопорил. Так было легче.
    — Антифриз залил старый. Когда сливал поставил тазик и пакет разрезал чтобы по нему тек с помпы. Потом профильтровал бинтом и он как новый. Почти ничего не разлил.
    — Еще машину стукнули и был погнут усилитель. Я этого не знал. Мучался чтобы его снять. Назад его не вставил. Сантиметра 2 не хватает что бы в пазы попасть. Он немного по середине вмят, молотком стучал, толку 0, кувалды нет. В итоге потом купил и поменял усилитель бампера.
    — После написания отчета заменил подушку двигателя (промежуточный упор), после замены подушки зазоры если закрыть капот стали большими, так что когда будете зазоры выравнивать, капот то же закрывайте и смотрите. Только смотрите ручку вы же сняли. По Elsa нужно открутить болты упора и потом под своим весом закрутить когда уже все поставите, только яма уже нужна. Вот тут написано как выставить зазор если будет не достаточно того, что писал ранее — www.drive2.ru/l/455385831461355632/
    — Кстати еще если открутился центральный болт при вращении против часовой коленвала, то нужно на передачу поставить машину и ручник, далее затянуть.

    Может что-то забыл, но устал, пишу по горячему.

    Замена ремня ГРМ пассат В3 на двигателe RP

    Эффективность работы любого двигателя внутреннего сгорания зависит от многих факторов. Среди них важное место занимает правильная установка фаз газораспределения, которая обеспечивается приводом ГРМ. Особенность этого устройства заключается в том, что необходима периодическая замена ремня ГРМ Пассат В3.

    Бо́льшая часть владельцев доверяет эту операцию специалистам, но при желании её выполнить может сам владелец. Особых затрат, кроме приобретения нужных «расходников», не потребуется.

    Об автомобиле

    Впервые эту модель автомобиля потребители увидели в начале 1988 года. Первые образцы были с кузовом седан, несколько позже свет увидел универсал. Потребители хорошо приняли эту модель, которая в процессе производства комплектовалась несколькими модификациями двигателей, выглядела по-современному как внутри, так и внешне. Комплектацию покупатель мог выбрать на любой вкус, предлагались варианты CL, GL, GT, GLX.

    Первая из них была самой простой, не имела даже тахометра, вместо которого монтировали часы. В дальнейшем появился гидравлический усилитель в рулевом управлении, который с 1991 года стал обязательным элементом для всех модификаций. А также на «люксовых» модификациях появились электрические стеклоподъёмники, бортовой компьютер.

    Устанавливаемые моторы

    Для комплектации машины предлагалось несколько вариантов моторов, работающих на бензине, дизельном топливе. Их рабочий объём был от 1600 до 2800 см 3. С 1991 года появилась ещё одна версия, которая представляла собой турбодизель рабочим объёмом 1800 см 3. Моторы работали с пятиступенчатой механикой или четырёхступенчатым автоматом. Потенциальный покупатель мог выбрать автомобиль с приводом на передние колёса или модификацию с приводом на все колёса.

    Силовые агрегаты в системе питания могут иметь:

    1. Карбюратор.
    2. Полуавтоматический карбюратор.
    3. Моноинжектор.
    4. Систему распределённого впрыска.

    Моторы этой модели автомобиля считаются неприхотливыми, надёжными. В приводе механизма ГРМ в большинстве моторов применяют зубчатый ремень, но двигатель модели ААА (VR6) имеет в ГБЦ цепь.

    8 клапанные

    На Пассатах третьего поколения устанавливали более десяти моделей моторов. При правильном и своевременном техническом обслуживании, использовании качественных расходных материалов, пробег может быть более 300 тыс. км.

    Двигатели, у которых ГБЦ имеет 8 клапанов:

    1. Карбюраторный мотор RF с рабочим объёмом 1600 см 3.
    2. EZ/ABN также карбюраторный объёмом 1600 см 3.
    3. Моновпрысковый движок RP объёмом 1800 см 3.
    4. Моновпрысковый мотор ABS с тем же рабочим объёмом.
    5. Модель AAM с моновпрыском.

    Эти силовые агрегаты имеют катализатор в системе вывода отработанных газов. Технические характеристики моторов не позволяют автомобилям достигать высоких динамических показателей. В них имеется встроенная система самодиагностики.

    Инжекторные моторы, имеющие распределённый впрыск в системе питания:

    1. PF установлен впрыск Digifant, рабочий объём 1800 см 3, мощность 107 лошадок.
    2. PB с тем же впрыском, мощностью 112 л.с.
    3. 2E с тем же впрыском. Мощностью 115 лошадок.
    4. ADY, AGG, впрыск Simos, мощность 115 лошадиных сил.

    Специалисты отмечают хорошую ремонтопригодность двигателей. К проблемам, которые наиболее часто случаются с этими моторами, относят повреждение прокладки из резины между инжектором и коллектором, выход из строя датчика холостого хода, позиционера в дроссельной заслонке. Обрыв приводного ремня не приводит к повреждениям клапанного механизма.

    16 клапанные

    На Пассатах третьего поколения 16 клапанов в ГБЦ имеет двигатель KR, рабочим объёмом 1800 см 3, впрыск механический K-Jetronic, развивает мощность 136 л.с. к шестнадцатиклапанникам также относят модель 9А, развивающая 136 л.с. Впрыск на этом моторе KE-Motronic, работает на 95 бензине, имеет катализатор в системе отвода отработанных газов. Считаются более капризными, сложными в ремонте, обслуживании. Чтобы обеспечить необходимое давление топлива в системе питания устанавливают два электрических бензонасоса.

    Процедура замены на моторе RP

    Ремень ГРМ привода клапанного механизма на двигателе RP Пассата третьего поколения требует периодической замены. Многие владельцы не рискуют самостоятельно выполнить такую операцию, но самостоятельная замена не представляет собой сложной процедуры, вполне под силу водителю.

    Специального оборудования, инструмента искать не приходится.

    Приобретаются необходимые запасные части:

    1. Зубчатый ремень.
    2. Натяжной ролик.
    3. Автомобильный домкрат.
    4. Подставку под кузов автомобиля.
    5. Противооткатные башмаки.
    6. Набор гаечных ключей.

    Проведению замены ремня в моторном отсеке мешает корпус воздушного фильтра, его необходимо демонтировать, после этого места будет вполне достаточно. После этого на правом переднем колесе ослабляют колёсные болты, приподнимают кузов домкратом, устанавливают подставку. Под задние колёса следует установить башмаки, чтобы исключить откат машины, снимают переднее колесо со ступицы.

    Основной порядок действий

    • Снимают верхний пластиковый защитный корпус механизма ГРМ.
    • Следующим шагом будет установка поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку, должны совпадать три метки.
    • Убедившись в правильности установки меток, снимают оставшийся защитный корпус. Для удобства дальнейшей работы можно маркером пометить расположение шестерён коленвала и распредвала.
    • Подошла очередь для снятия шкивов коленвала, они крепятся четырьмя болтами. Отворачивают их шестигранником на «6». Коленвал от проворачивания необходимо застопорить.
    • Ключом на «15» отворачивают болт натяжного ролика, ослабляют натяжение зубчатого ремня, снимают его с двигателя.
      Далее демонтируют ролик натяжного устройства.

    Установку новых деталей привода механизма ГРМ выполняют в обратной последовательности, но перед этим следует убедиться в правильности установки меток. По окончании работы поворачивают на два оборота коленвал, чтобы проверить совпадение меток. Поворачивать коленвал для установки или проверки меток, можно ключом за болт на шкиве.

    Установочные метки

    На этом моторе имеются метки ГРМ Фольксваген Пассат В3 для правильной установки фаз газораспределения.

    • Первой проверяют метку на шкиве коленвала и блоке цилиндров. На шкиве имеется риска, которая должна совпадать со стрелкой на защитном корпусе привода ГРМ.

    • Вторую метку можно увидеть при снятии резиновой заглушки на корпусе механизма сцепления. Метка на маховике должна совпадать с выступом на корпусе механизма сцепления.

    • Ещё одна метка имеется на шестерне распредвала. На более новых моторах её располагают с внешней стороны, на старых моделях она находится с внутренней стороны, должна совпадать с плоскостью головки блока цилиндров. И также правильность установки меток можно проверить по расположению бегунка распределителя зажигания. Для этого снимают его крышку, средина бегунка должна располагаться напротив риски корпуса распределителя зажигания.

    • Только при совпадении всех установочных меток можно быть уверенным, что фазы газораспределения выставлены правильно.

    Срок службы ремня

    Инструкция по эксплуатации этого автомобиля рекомендует производить замену ремня при пробеге 90 тыс. км. Известны случаи, когда у новых моторов ремень служил более 120 тыс. км. Сегодня таких моторов уже нет, поэтому о таком пробеге можно не мечтать. Рекомендуется не превышать показатель более 60 тыс. км.

    Срок службы этого изделия зависит от многих факторов. Среди них большую роль играет техническое состояние силового агрегата. Материал зубчатого ремня отрицательно реагирует на попадание технических жидкостей в его рабочую зону, особенно моторного масла. Источниками протечек моторной смазки могут быть изношенные сальники коленвала, распредвала, промежуточного вала.

    В процессе эксплуатации мотора происходит износ шеек валов, резинового уплотнения сальников на этих валах. Устранить течь возможно только установкой новых сальников. А также способствует ускоренному износу зубчатого ремня состояние зубьев шестерён в приводе ГРМ. После пробега более 200 тыс. км высота профиля зуба уменьшается, что способствует срезу зубьев на ремне. Исходя из этого можно рекомендовать проводить замену при пробеге 60 тыс. км.

    При каждом техническом обслуживании мотора следует обращать внимание на состояние ремня, если замечены даже малейшие трещины, он подлежит замене.

    Тема: Замена ремня ГРМ 2.0 FSI

    Опции темы
    Поиск по теме
    Оценка этой теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Замена ремня ГРМ 2.0 FSI

    Приветствую камрады. Пробег перевалил за

    а зимой на холодную слышно ширканье от ГРМ. Пора менять ремень ГРМ.
    Для начала заказал рем. комплект ГРМ 06F 198 119 A, и помпу 06B 121 011 M, ну и заодно поликлиный ремень 06F 260 849 E и новый натяжитель 06A 903 315 E.

    Из инструмента: набор торкс и набор головок.
    Открываем капот и отсоединяем массу от аккумулятора.

    Снимаем защиту картера, я использовал для этого гидравлический домкрат.
    Снимаем правое колесо и нижнию часть подкрылка арки. Ключом на 17 отгибаем натяжитель поликлиного ремня, и фиксируем его штырем. И снимаем ремень. За тем и сам натяжитель.

    Для легкого вращения валов, что-бы выставить ВМТ необходимо выкрутить свечи

    И что-бы подобратся к крышке ГРМ необходимо снять опору двигателя. Для этого выкручиваем два болта крепления опоры предварительно поддамкратив двигатель гидравлическим домкратом.

    После этого движок держится только на домкрате. Далее выкручиваем два болта крепления опоры к кузову и один болт кронштейна расширительного бочка и снимаем опору.

    Далее выкручиваем три болта опоры двигателя от блока и отводим его в сторону выпускного коллектора.

    Начинаем выкручивать винты шкива коленвала.

    И выкручиваем винты крышки ГРМ и снимаем её. Начинаем выставлять ВМТ.
    И вот, что видим.

    Ослабляем гайку натяжителя и снимаем ремень. Я сделал вывод, что визуально когда ремень установлен увидеть его состояние нереально. Мой старый ремень выглядел как новый даже окончательно не стерлись маркировки на ремне. Но вот когда я его снял и более тщательно рассморел заметил две трещены, и одна из них очень большая.

    Вот оно слабое звено

    Ну вот теперь снимаем обводные ролики, натяжитель и помпу. После снятия помпы выльется примерно 2 литра антифриза. Что-бы антифриз не попал на шкив коленвала я его обматал цилофаном а потом все насухо вытер ветошъю.
    Теперь ставим новые ролики, натяжитель и помпу.

    Ремень с небольшим трудом встает на место.

    После его установки натянуть ремень и провернуть пару раз верхний вал по часовой стрелке.

    После этого сверяем метки ВМТ, если они совпадают и вращение прошло легко то снова проверяем натяжение ремня и начинаем сборку в обратном порядке.

    Надеюсь информация будет полезной.

    Но как говорится не уверен то лучше не братся, у меня был опыт замены ГРМ на ВАЗ 21099 так там есть выемки в поршнях и благодаря этим выемкам клапана при неправильном выставлении валов не гнутся ну и если будет обрыв ремня то тоже клапана не загнутся.
    А в Пассате как у сапера попытка только одна

    Для владельцев Passat 2.0 TFSI отчет по замене ГРМ ЗДЕСЬ

    Последний раз редактировалось Бухгалтер; 09.06.2013 в 14:49 .

    Читать еще:  Снятие и замена тормозных дисков лада калина
    Ссылка на основную публикацию