Инструкция по замене диска и корзины сцепления на хундай стартекс (н-1). замена сцепления на hyundai h-1 (starex) своими руками

Инструкция по замене диска и корзины сцепления на хундай стартекс (н-1). замена сцепления на hyundai h-1 (starex) своими руками

Замена комплекта сцепления Хендай Старекс

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 101 in /var/www/www-root/data/www/koreanautoreview.com/wp-content/plugins/css3_tooltips/css3_tooltips.php on line 234

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 110 in /var/www/www-root/data/www/koreanautoreview.com/wp-content/plugins/css3_tooltips/css3_tooltips.php on line 234

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 134 in /var/www/www-root/data/www/koreanautoreview.com/wp-content/plugins/css3_tooltips/css3_tooltips.php on line 234

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 139 in /var/www/www-root/data/www/koreanautoreview.com/wp-content/plugins/css3_tooltips/css3_tooltips.php on line 234

Эксплуатация автомобиля требует регулярного ухода и обслуживания. Так, даже при очень бережной и тщательной эксплуатировании транспортного средства, детали выходят со строя. Не частой, но очень регулярной поломкой на Хендай Старекс считается выход со строя сцепления. Рассмотрим, процесс замены данного конструктивного элемента, а также разберем, какой комплект можно установить на Старекс.

Видео

Видеоматериал расскажет о процессе замены сцепления на Хендай Старекс, а также поведет о некоторых нюансах и тонкостях процесса

Процесс замены

Процесс замены сцепления на Хендай Старекс почти идентичный всем остальным автомобилям корейского происхождения, поскольку все имеют похожие конструктивные особенности. Как Чтобы заменить конструктивный элемент потребуется яма или подъемник, а также набор определённого инструментария.

Итак, рассмотрим, какая последовательность действий, чтобы заменить сцепление на Хендай Старекс:

    Сбрасываем клемму-минус с аккумуляторной батареи.

Итак, коробка снята и теперь нужно определиться, оставлять нажимной диск сцепления или менять его на новый? Если решили оставлять, тогда нужно пометить маркером взаимное расположение кожуха диска и маховика, дабы вмонтировать нажимной диск на прежнее место. Необходимо это для сохранения балансировки.

При помощи приготовленного набора инструментов демонтируем болты, что крепят КПП к силовому агрегату, и отсоединяем элементы. Стоит быть предельно аккуратным, чтобы не повредить другие конструктивные элементы.

Вывернуть шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику (тут то и понадобится монтажная лопата, но если и таковой нет, можно заменить её большой отверткой).

Рассоединив две важнейшие детали можно увидеть комплект сцепления. Прежде всего, необходимо провести наружный осмотр корзины, а точнее ее лепестков на предмет износа. Но, как показывает практика, комплект сцепления на Старекс необходимо менять полностью. Это экономически выгодно, а к тому же намного удобнее.

Оценить состояние опорных колец нажимной пружины. Они не должны иметь трещины и следы износа. Если таковые имеются – заменить диск. Когда детальный осмотр и замена деталей окончена, необходимо нанести тугоплавкую консистентную смазку на шлицы ступицы ведомого диска (нового, разумеется).

Теперь снимаем нажимной и ведомый диски.

При обратном монтаже сцепления в коробку с помощью оправки установить ведомый диск. Установить все в обратном порядке соблюдая инструкции и предельную осторожность.

Поскольку речь не идет о ремонте, то старые запасные части выбрасываем и готовим новые к установке.

Проверить работоспособность сцепления и отрегулировать его.

  • Ставим новый комплект сцепления на место и фиксируем его. Затягивать болты необходимо до момента затяжки 15 Нм.
  • После установки следует проверить работоспособность узла.

    Выбор изделия

    К выбору комплекта трансмиссии, как показывает практика, большинство автолюбителей относиться небрежно. Обычно опираются на стоимость, и пытаются сэкономить. Именно из-за этого зачастую этот узел выходит со строя достаточно быстро. Поэтому, к выбору сцепления на Хендай Старекс стоит относиться со всей серьезностью.

    Большинство автолюбителей обращаются в автосервис для замены узла, где как раз и подбирают комплекты по артикулу. Неоднократно, автомобилистам предлагаю аналоги, которые по качеству ничем не уступаю оригиналу, а по некоторым позициям превосходят их.

    Оригинал

    41100-3C900 (производства Hyundai/Kia) — комплект сцепления для Старекс со стоимостью 25000 рублей.

    Характеристики сцепления

    Моменты затяжки резьбовых соединений:

    Диапазон Н•м Фунт-фут Фунт-дюйм
    Гайка оси педали 18 13
    Гайки главного цилиндра сцепления 23 17
    Болты крепления концентрического цилиндра выключения сцепления 8

    12

    71

    106

    Болт крепления трубки концентрического цилиндра выключения сцепления 16 12
    Болты крепления нажимного диска к маховику (FAM II 2.4D) 15 11
    Болты крепления нажимного диска к маховику (2.0S Дизель или HFV6 3.2L) 28 21

    Диагностика

    Признаки, причины неисправности, а также методы устранения поломок:

    Рывки в работе сцепления

    Проверки Операция, действие
    Убедиться, что водитель правильно пользуется сцеплением. Объяснить водителю, как правильно пользоваться сцеплением.
    Проверить уровень масла и наличие утечек в масляной магистрали. Устранить течь или долить масло.
    Проверить ведомый диск сцепления на коробление или износ. Заменить диск сцепления (FAM II 2.4D).

    Установить новый нажимной диск и новый диск сцепления (2.0S DIESEL или HFV6 3.2L).

    Проверить шлицы первичного вала КПП на износ. Провести ремонт или заменить шлицевые детали.
    Проверить, не ослабла ли нажимная пружина. Заменить нажимной диск (FAM II 2.4D).

    Установить новый нажимной диск и новый диск сцепления (2.0S DIESEL или HFV6 3.2L).

    Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)

    Проверки Операция, действие
    Проверить концентрический цилиндр выключения сцепления на заедание. Заменить концентрический цилиндр выключения сцепления.
    Проверить сливную масляную магистраль. Удалить воздух из системы гидропривода.
    Проверить ведомый диск сцепления на износ или замасливание. Заменить диск сцепления (FAM II 2.4D).

    Установить новый нажимной диск и новый диск сцепления (2.0S DIESEL или HFV6 3.2L).

    Проверить нажимной диск на коробление. Заменить нажимной диск (FAM II 2.4D).

    Установить новый нажимной диск и новый диск сцепления (2.0S DIESEL или HFV6 3.2L).

    Вывод

    Заменить комплект сцепления на Хендай Старекс достаточно просто даже своими руками. Для этого понадобиться яма, набор инструментария, руки, растущие из нужного места и знания конструктивных особенностей транспортного средства.

    Чаще всего автомобилисты срезаются на выборе комплекта сцепления, поскольку авторынок переполнен подделками, даже самых известных и узнаваемых брендов. Поэтому рекомендуется проверять наличие сертификатов внутри коробки и голограмм качества. От качества изделия зависит, насколько долго прослужит весь узел.

    Замена сцепления Hyundai Tucson

    Как определить, что сцепление крайне изношено и требует срочной замены? Для этого стоит обратить внимание на поведение и звук сцепления:

    • Слегка увеличился шум при отпускании педали сцепления;
    • Рывки даже при плавном отпускании педали сцепления;
    • Неполное включение (сцепление буксует);
    • Неполное выключение (ведет сцепление).

    Когда приходит время замены сцепления, нужно делать это в комплекте. То есть не менять один выжимной или корзину, а полностью комплект сцепления. В противном случае, со временем потребуется новая замена деталей.

    Рекомендуется, конечно, подобные детали менять на СТО, но бывает случаи, когда нет возможности этого сделать. Тогда люди проводят ремонт и замену сцепления самостоятельно. На самом деле, это не так уж и трудно, главное терпение, и определенные навыки.

    Снятие коробки на Hyundai Tucson

    Первым делом нам понадобится снять и разобрать коробку передач, ведь сцепление находится именно там. Для снятия коробки потребуются торцовые головки на 14-мм и 17-мм, а также пассатижи. Для снятия воздушного фильтра понадобятся головки на 8-мм и 10-мм и крестообразная отвертка. Итак, подробная инструкция:

    • Для начала перед проведением операции нужно поставить автомобиль на подъемник, или смотровую яму.
    • Теперь нужно снять воздушный фильтр. Для этого отверткой открутить фиксаторы и после снять кожух двигателя. После этого фильтр изъять и поставить в сторону.
    • Снять аккумуляторную батарею.

    Теперь нужно снять защиту картера и брызговики (передний и левый) двигателя. Для этого нужно вывернуть два болта крепления защитного щита к передней части подрамника и отвернуть две гайки крепления в задней части. Защита снята, теперь нужно изъять брызговики.

    Для снятия переднего брызговика нужно выкрутить с двух сторон по одному болту и винту крепления. После довыкручивать все остальные болты крепления и снять брызговик. Левый брызговик снимается аналогично переднему.

    • Отсоединить от коробки передач приводы передних колес.

    После отсоединения привода от коробки передач и раздаточной коробки, нужно изъять саму раздаточную коробку. Делать это нужно по инструкции:

    • Снять приемную трубу.
    • Слить масло из раздаточной коробки в заранее подготовленную тару.
    • Слить масло из коробки передач.
    • Отсоединить от фланца ведомого вала вилку переднего карданного вала. Для удобства лучше вообще снять передний карданный вал полностью.
    • Снять кронштейн, отвернув все болты крепления к блоку цилиндров и к раздаточной коробке.
    • Установить опору под раздаточную коробку и снять её, открутив все болты крепления.

    Когда раздаточная коробка снята, можно продолжать действие по извлечению самой коробки передач:

    • Снять полку аккумуляторной батареи
    • Отсоединить жгут кронштейна на коробке путем сжатия их пассатижами
    • Отсоединить колодки жгутов проводов, сжав фиксаторы выключателя света заднего хода и датчика скорости.
    • Вынуть шплинт наконечника троса выбора передач и снять с пальца плоскую шайбу и наконечник троса.
    • Сдвинуть вверх край пружинной скобы наконечника оболочки троса выбора передач.
    • Извлечь из прорези наконечник. Тоже самое сделать с наконечником переключения передач.
    • Вынуть шплинт крепления троса переключения передач из отверстия пальца рычага переключения передач и снять с пальца груз, шайбу и наконечник троса.
    • Снять рабочий цилиндр привода выключения сцепления.
    • Снять передний подрамник.
    • Вывернуть болты крепления и снять с картера стартер.
    • Установить опору под двигатель и под коробку (отдельные опоры)
    • Снять подушку левой опоры подвески силового агрегата и её кронштейн.
    • Вывернуть два верхних болта крепления коробки передач к блоку цилиндров и три болта крепления коробки к масляному картеру и боковой болт крепления к блоку цилиндру.
    • Сдвинуть коробку передач назад до момента выхода первичного вала коробки из ступицы ведомого диска сцепления.
    • Сдвинуть коробку назад до упора. Убрать из-под неё опору и изъять коробку с авто.

    Снять коробку, дело довольно трудное, но необходимое, если уж вы решили менять сцепление. Советуем, кстати, детально осмотреть и коробку, дабы в будущем не выполнять двойную работу, так как разобрать коробку очень непросто и очень часто требует вмешательства механиков. Если дело сделано, продолжаем извлечение сцепления.

    Подбираемся к диску сцепления Tucson

    Для продолжения этой операции нам понадобится головка или ключ на 10-мм, монтажная лопатка, оправка для центрирования диска (как правило, покупают оправку от ВАЗ, они подходят). Продолжаем:

    • Итак, коробка снята и теперь нужно определиться, оставлять нажимной диск сцепления или менять его на новый? Если решили оставлять, тогда нужно пометить маркером взаимное расположение кожуха диска и маховика, дабы вмонтировать нажимной диск на прежнее место. Необходимо это для сохранения балансировки.
    • Вывернуть шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику (тут то и понадобится монтажная лопата, но если и таковой нет, можно заменить её большой отверткой)
    • Снять диски сцепления (нажимной и ведомый) с маховика.
    • Детально осмотреть ведомый диск. Если есть трещины – требуется срочная замена.
    • Проверить степень износа фрикционных накладок. Если утоплены головки заклепок менее, чем на 0,3 мм, ослаблены заклепочные соединения или поверхность фрикционных накладок замаслена, то необходимо срочно заменить ведомый диск.
    • Проверить надежность фиксации пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если их легко переместить в гнездах или они сломаны, требуется замена. Также проверить биение ведомого диска. Если биение превышает 0,5мм, необходима замена диска.
    • Внешним осмотром оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска. При наличии трещин немедленно заменить.
    • Осмотреть соединительные звенья кожуха и диска. Если они сломаны или деформированы – необходима замена диска в сборе.
    • Оценить состояние опорных колец нажимной пружины. Они не должны иметь трещины и следы износа. Если таковые имеются – заменить диск.
    • Когда детальный осмотр и замена деталей окончена, необходимо нанести тугоплавкую консистентную смазку на шлицы ступицы ведомого диска (нового, разумеется).
    • При обратном монтаже сцепления в коробку с помощью оправки установить ведомый диск.
    • Установить все в обратном порядке соблюдая инструкции и предельную осторожность.
    • Проверить работоспособность сцепления и отрегулировать его.

    Регулировка сцепления

    Для данной операции потребуются ключи на 12-мм и на 13-мм, и линейка.

    1. Для определения свободного хода педали сцепления нужно измерить расстояние от начального положения педали до положения, при котором ощущается сопротивление (если нажимать рукой) Свободный ход сцепления должен быть где-то 6-15 мм. Если же свободный ход от указанных значений отличается, то нужно сделать следующее:
    2. Ослабить на педальном узле затяжку контргаек и затем, изменяя положение упорного болта добиться нужного значения свободного хода педали. После затянуть контргайки.
    3. Измерить расстояние от пола до площадки педали при опущенной и при нажатой педали. Разница между двумя измерениями является значением полного хода педали, номинальное значение которой – 156-164 мм. Если ход педали отличается от этих показаний, нужно удалить воздух из гидропривода выключения сцепления.

    Как видите, замена сцепления, это очень трудоёмкий процесс, требующий от водителя терпения, навыков и определенных деталей. Все же, настоятельно рекомендуем производить замену сцепления на СТО.

    Замена сцепления Хёндай Акцент

    На этот корейский автомобиль устанавливается три варианта механизма сцепления. Они не взаимозаменяемые, поэтому крайне важно точно знать модификацию Акцента. Замена сцепления Hyundai Accent проводится на пробеге 90-100 тыс. км.

    Признаки неисправности и поломок сцепления

    Известно несколько основных признаков неполадок данного механизма на Хёндай Акцент:

    Всё это сопровождается характерным скрежетом и потрескиваниями в области сцепления. Становится крайне трудно переключать скорости, появляются вибрации, падает динамика автомобиля. В некоторых случаях чувствуется запах подгоревших фрикционных накладок.

    Износ выжимного ролика можно определить по характерному звуку — шелесту на холостом ходу.

    Схожий признак имеет разрушенный подшипник первичного вала. Чтобы точно выявить неисправность элемента выключения муфты, надо завести двигатель и установить рычаг КПП в нейтральное положение. Затем открыть капот машины и приложить к соединительной вилке одним концом монтировку. Если после отжимания механизма в сторону двигателя шум будет пропадать, а при отпускании — заново усиливаться, это укажет на повреждение выжимного.

    Особенности замены сцепления

    Замена сцепления на Хендай Акцент — очень трудоёмкая операция, подразумевающая вывешивание двигателя и КПП. В Москве и других крупных городах предусмотрены специализированные автосервисы, где имеется подъёмник, яма и другое необходимое оборудование.

    Важные особенности, о которых надо знать.

    1. Обязательно использование специальной оправки для центрирования ведомого диска, иначе коробка не встанет на место — обычная вазовская оправка сюда не подходит.
    2. Несколько затруднено снятие стартера. Чтобы получить доступ к болтам пускового устройства, необходимо скинуть крепления тросов. Сами тросы можно зацепить за вакуумный усилитель тормозов.
    3. Выжимной подшипник на этом автомобиле установлен на короткой направляющей, имеющей форму колокола. Если её из-за сильной нагрузки проточит подшипник, владельца Хёндай ждёт ремонт по высокой цене. Поменять уже надо будет саму направляющую.
    4. Сцепление на Акценте установлено в картере, соединённым с блоком цилиндров и коробкой передач. Корзина связана с маховиком посредством 5 болтов. Последний оснащён тремя штифтами, которые при установке муфты входят в конструктивно предусмотренные отверстия кожуха (корзины). Таким образом, происходит центрирование.
    5. Нажимной диск фиксируется на корзине тремя парами упругих стальных пластин. Замена кожуха рекомендована при существенной осадке диафрагменной пружины и сильном износе ведущего диска и лепестков на глубину более 0,8 мм. Однако из-за того что процесс снятия коробки передач на Hyundai Accent сложный, рекомендуется заменить весь комплект сцепления, включая также диски и выжимной подшипник.

    Время проведения работы зависит от типа механизма, установленного на Hyundai Accent. Если это обычный механизм, то ремонт займёт где-то около 1 часа.

    Процедура замены сцепления Hyundai Accent: пошаговая инструкция

    В работе понадобятся несколько размеров гаечных ключей: 12, 14 и 17.Также необходимы будут головки, вороток с удлинителем, динамометр. Как и говорилось выше, потребуется оправка специального типа.

    Демонтаж сцепления

    Машину следует непременно установить на эстакаде, смотровой яме или подъёмнике. Дальнейшие действия:

    • слить масло из КПП;
    • вытащить аккумулятор вместе с поддоном;
    • освободить корпус воздушного фильтра с рукавом воздушного подвода к дросселю;
    • открутить привод сцепления из подкапотного пространства;
    • освободить тросы выбора передачи уже из-под машины — кронштейн с тросами отвести в сторону;
    • демонтировать рабочий цилиндр механизма сцепления, отвести в сторону — трубки не трогать;
    • отсоединить проводку от выключателя лампочки заднего хода;
    • обеспечить полный доступ к КПП, убрав всё лишнее;
    • снять обе верхние опоры КПП;
    • вытащить брызговик;
    • открутить оба наружных передних колёсных привода;
    • вытащить внутренние гранаты;
    • снять левую опору ДВС, отсоединить кронштейн от КПП;
    • отделить пластмассовый держатель жгута проводки;
    • демонтировать верхнюю и нижнюю крышки картера;
    • извлечь стартер;
    • подвесить мотор или установить под ним регулируемый упор;
    • снять две другие опоры двигателя вместе с кронштейнами;
    • отделить КПП от силового агрегата, отвернув нижние фиксационные болты — сдвинуть коробку влево и поставить на упор;
    • отвернуть болты, соединяющие кожух с маховиком;
    • вытащить корзину с диском.

    Выжимной подшипник находится на вилке сцепления. Чтобы извлечь его, надо снять пыльник и провернуть вилку — обязательно нажимая рукой на боковые части её внутренней пружины. Затем снять элемент вместе с резиновой прокладкой.

    Установка

    Перед обратной установкой корзину надо обязательно отцентрировать относительно диска и подшипника вала. Оправка снимается в самый последний момент, после того, как все болты кожуха затянуты окончательным моментом.

    • перед установкой коробки передач, на шлицевую часть корзины и первичного вала наносят тонкий слой трипоидной смазки;
    • новый диск нужно ставить выпуклой частью в сторону корзины;
    • болты корзины окончательно затягиваются динамическим ключом с моментом 22 Ньютон на метр;
    • в КПП обязательно заливается новая жидкость.

    Проверка маховика

    Если на маховике имеются синие пятна, это повод для измерения биения. Надо убедиться, что рабочая поверхность детали (зеркало) не повреждено. Чтобы грамотно провести измерение, нужен самодельный индикатор часового типа на штативе или другое приспособление. Оно крепится на маховике, затем двигатель проворачивается по часовой стрелке. Одновременно контролируется шкала. Допустимый показатель биения — не более 0,1 мм.

    Полезные рекомендации по запчастям

    Вот какие детали сцепления подходят на Hyundai Accent по диаметру и артикулам:

    • на модели до 2005 года выпуска — диск 200 мм 41100-22705, корзина 200 мм 41300-22660, выжимной 41424-28000;
    • на модели после 2005 года — диск 215 мм 41100-22750, корзина 215 мм 41300-22710 и выжимной 41424-28000.

    Проводя замену сцепления на Хундай Акцент, нужно быть крайне осторожным. При истирании фрикционных накладок образуется асбестовая пыль, которая очень опасна для механизмов автомобиля. Смывать её бензином или растворителем запрещено! Использовать надо только технический спирт.

    Замена сцепления на Hyundai Accent

    Замена сцепления Хендай Акцент очень трудоемкая операция, которую необходимо выполнять на яме или эстакаде. При снятии коробки передач, придется еще и вывешивать двигатель. Для самостоятельной замены сцепления Hyundai Accent вам обязательно понадобится оправка для центрирования ведомого диска. К сожалению оправку от моделей ВАЗ использовать не получится, она не подходит по размерам. А без центровки вы просто не сможете вставить коробку на место.

    Сцепление Хендай Акцент однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Установлено в картере сцепления, прикрепленном к блоку цилиндров и конструктивно объединенном с коробкой передач.

    Кожух сцепления (корзина) пятью болтами соединен с маховиком двигателя. В маховике установлены три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин кожух соединен с нажимным (ведущим) диском. Замена кожуха (корзины сцепления) необходима при большом износе рабочей поверхности нажимного диска, а также при значительной осадке диафрагменной пружины и кольцевом износе ее лепестков на глубину более 0,8 мм. Так как процесс снятия коробки передач на Хендай Акцент очень трудозатратный, поэтому при снятии коробки меняют сразу и корзину и диски и выжимной подшипник сцепления, что бы лишний раз не разбирать.

    Далее пошаговая инструкция для снятия коробки передач Hyundai Accent.

    Снимаем аккумуляторную батарею и ее поддон. Снимаем корпус воздушного фильтра с рукавом подвода воздуха к дроссельному узлу. Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления и отводим его в сторону, не отсоединяя трубки. Отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя фонарей заднего хода. Пассатижами вынимаем пружинный фиксатор наконечника троса выбора передач.

    Снимаем шайбу и наконечник троса с пальца рычага. Аналогично отсоединяем от рычага наконечник троса включения передач и отводим кронштейн с тросами в сторону. Головкой «на 12» отворачиваем два болта кронштейна крепления оболочек обоих тросов. В итоге коробка должна быть освобождена от всего лишнего, примерно как на следующем фото.

    Головкой «на 17» отворачиваем два болта верхнего крепления коробки передач к двигателю. Ключом «на 23» отворачиваем наконечник оболочки троса привода спидометра. Отсоединяем трос привода спидометра. При последующей установке троса следует обратить внимание на то, чтобы зуб валика троса попал в паз оси привода.

    Снимаем грязезащитный щиток, приводы передних колес. Для этого необходимо будет открутить гайку ШРУС мощной головкой на 32. Что бы вытащить гранату из ступицы можно открутить шаровую опору, но если снять шаровую проблематично, то проще открутить два болта крепления поворотного кулака с амортизаторной стойке. Получится примерно как на следующем фото.

    Перед снятием внутренних гранат (ШРУС) из коробки передач Хендай Акцент необходимо слить из коробки масло. Иначе все выльется на вас.

    Снимаем левую опору силового агрегата. Головкой «на 12» отворачиваем болт крепления кронштейна левой опоры к картеру коробки передач. Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления кронштейна опоры к картеру коробки передач.

    Приподняв кронштейн опоры отсоединяем от него пластмассовый держатель жгута проводов. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления верхней крышки картера сцепления(болт расположен под нижним болтом крепления рабочего цилиндра сцепления).

    Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем два болта верхнего, а головкой «на 14» — три болта нижнего крепления нижней крышки картера сцепления и снимаем ее.

    Снимаем стартер. Устанавливаем под двигатель регулируемый упор (либо подвешиваем двигатель). Снимаем переднюю и заднюю опоры силового агрегата и их кронштейны. Головкой «на 14» отворачиваем два болта нижнего крепления коробки передач к двигателю. Сдвигаем коробку передач влево (от двигателя) и устанавливаем под нее упор.

    При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки на лепестки нажимной пружины кожуха сцепления, чтобы их не повредить.

    Удерживая маховик от проворачивания, головкой «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления к маховику. Снимаем кожух и ведомый диск сцепления. При установке вкладываем ведомый диск в корзину так, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха. Перед тем как прикручивать новую корзину её необходимо отцентрировать относительно диска и подшипника стоящего в центре маховика. используем для этого специальную оправку, смотрим далее на фото.

    Оправку вынимаем из корзины, только после того, как все болты крепления корзины к маховику прикручены окончательным моментом. Не забываем установить в картер новый выжимной подшипник Хендай Акцент.

    Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности. Перед установкой наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на щлицевую часть первичного вала. Собираем далее, устанавливаем приводы колес и заливаем масло в коробку передач.

    Читать еще:  Тугое сцепление: причины и ремонт
    Ссылка на основную публикацию