Можно ли менять один амортизатор

Можно ли менять один амортизатор

dvizhokmag › Блог › Правильная замена амортизаторов: рекомендации дает KYB

Когда пора на сервис
На бытовом уровне проверить износ амортизаторов можно довольно просто: двигаясь на небольшой скорости 20-30 км/ч нужно резко ударить по педали тормоза. Неисправные амортизаторы проявят себя существенным клевком передней части автомобиля и/или подбросом кормы. Кроме того, можно проехать по маршруту с различными ухабами. Сделав там несколько маневров и разгонов-торможений, можно определить состояние амортизаторов, наблюдая за раскачкой кузова и уровнем обратной связи. Забегая вперёд, скажем, что имеется и инструментальный способ контроля — это стационарный вибростенд. Если все в порядке с шинами и рулевым управлением, то этим способом можно вполне точно оценить состояние подвески.

Несмотря на то, что многие автопроизводители заявляют, что стук в подвеске не всегда означает проблему (например, GM постукивания амортизаторов и суппортов не считает гарантийными случаями), по факту, стуки всё же являются отклонением от нормы, то есть серьёзной причиной обратиться в сервис для вынесения профессионального вердикта.

Например, если на корпусе амортизатора видны даже единичные следы стекающей жидкости, оканчивающиеся каплями, то это однозначная рекомендация к замене. А вот если наблюдается равномерное запотевание в верхней части корпуса, то это является стандартным признаком интенсивной эксплуатации. Использующиеся в амортизаторах KYB мультикромочные сальники имеют функцию самоочистки, и 20-30 граммов жидкости за весь срок службы амортизатора выводятся для очистки поверхности между кромками сальника. При частой и быстрой езде по неровностям масляное запыление в верхней трети корпуса амортизатора вовсе не является дефектом, а вот видимые потёки уже считаются признаком неисправности.

Менять все вместе или можно по отдельности
Мы не склонны утверждать, что подвеску нужно обязательно менять сразу в сборе вместе с рычагами или пружинами, но некоторые детали требуют особого внимания. Например, такие элементы как пыльники и отбойники, если они съемные, рекомендуется всегда менять вместе с амортизаторами – они недороги и эффективны с точки зрения превентивной защиты ходовой части.

Например, при изношенном отбойнике пружина и амортизатор испытывают нерасчётные ударные нагрузки. Ход увеличивается, потерявший упругость отбойник уже не может скомпенсировать взаимное воздействие деталей подвески, и витки пружины часто соприкасаются друг с другом, что негативно влияет на состояние ходовой части и кузова. Оттягивать с ремонтом не стоит — наших условиях езда в течение пары-тройки месяцев приводит к необратимым повреждениям дорогостоящих сопутствующих деталей.

Важная рекомендация – это парная замена амортизаторов и пружин. Поскольку усталостные изменения в подвеске на разных сторонах автомобиля могут быть разные, в критической ситуации автомобиль с амортизаторами / пружинами разной степени новизны может вести себя нестабильно и небезопасно.

Комплексная замена деталей подвески, когда меняются, например, не только вышедшие из строя амортизаторы и защитные комплекты, а, в целях профилактики, и пружины, сайлент-блоки и другие «уставшие», но ещё рабочие детали, не всегда бывает оправдана, но позволяет существенно продлить срок службы подвески в целом. Всегда помните о существенном взаимном влиянии элементов в ходовой части – один неисправный элемент может утянуть за собой целую систему.

Баланс между малыми кренами, энергоемкостью и плавностью хода – это то, к чему стремится каждый автопроизводитель. Однако этот баланс непросто, и доступен он немногим. Концерн Volkswagen, известный и универсальными техническими решениями для всех своих брендов, проектирует ходовую часть так, что при внешне почти одинаковой подвеске, водительские свойства разных автомобилей разтличаются – это заслуга ездовых специалистов, знающих толк в тонкой настройке пружин подвески, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости и, конечно, амортизаторов. Кстати в KYB работает одна из опытнейших команд таких настройщиков, которые создают уверенность в надежности управления для десятков миллионов автомобилей, оснащаемых нашими амортизаторами ежегодно.

С точки зрения политики настройки подвески, мы в KYB больше акцентируем на безопасность на дороге и интересный драйвинг, чем на убаюкивающий комфорт. Хотя, если есть объективная необходимость, то для некоторых автомобилей мы немного смягчаем характеристики демпфирования, опираясь на вердикт своих ездовых специалистов. Иными словами, если KYB не поставляет амортизаторы для автомобиля на конвейер, то мы не копируем штатные амортизаторы, а представляем собственное видение дорожных качеств этого автомобиля (в рамках разумного, разумеется). Нашим клиентам это нравится.

Кроме того, у нас есть спортивное отделение, опыт работы которого помогает нам находить оптимальные настройки подвески для разных режимов движения. Мы производим различные специальные серии амортизаторов, которые подчеркивают определенные качества автомобилей: внедорожные, скоростные, грузовые, имеется даже профессиональная серия для дрифта. Всегда можно выбрать подходящие по настройкам амортизаторы практически для любого автомобиля.

а можно ли поменять одну стойку?

Ответить Цитировать

Приехал в автосервис сказали стока гавно. бренчит левая (собственно тока это и не устраивает)

может пусть правая остается (масляная какая то штатная) а вот левую поменять. на какую нить авторитетную (каябу или еще что).

я не ганяю и рулем верчу ловко машина 21099

меняют так? по одной стойке

вопрос от бедности..

Ответить Цитировать

зимой я поменяла на тринашке. одну стойку заднюю(правую)

но это временно..не есть конечно хорошо,но всяко лучше чем грохот слушать

потом поменяю все четыре.советуют асоми.

Ответить Цитировать

на девятке менял по одной (сначала занюю потом переднюю стойки) ничего страшного не произошло

Ответить Цитировать Ответить Цитировать

Сам ты не заметишь, что стойки работают по разному.

Попарам даже менять не очень хорошо.

Ответить Цитировать

тоже слышала что все предрассудки про замену сразу, можно и одну.

Ответить Цитировать

Читать еще:  Где находится генератор на ваз 2107

Ну вы блин даете.

Нельзя менять стойки по одной если менять то только обе на одной оси.

Может визуально разницы при замене одной стойки не заметите, хотя на стоковых она очень заметно. То при езде можете угробить не только машину но и собственное здоровье.

Ни один нормльный мастер не будет менять одну стойку.

Ответить Цитировать

легко меняют, в любом автосервисе.

А чего в 99 угробится может? тем более старой (как я понял). там и так все уже давно умерло.

Ответить Цитировать

Т.е. получается, что лучше не ставить ИСПРАВНЫЙ аммо (вместо точно неисправного)в пару к ЕЩЕ относительно исправному другому аммо, т.к. кто-то думает, что по-одному менять вредно? Т.е

. лучше ездить на заведомо разных аммо (исправный и неисправный)?

Меняй, не парься, хотя конечно в идеале сразу пару лучше.

Цитировать Редактировать Удалить Ответить Цитировать

ездить надо на исправный истравный, а не исправный и чуть не добитый, как при смене одной стойки.

Ответить Цитировать Цитировать Редактировать Удалить

ходить же можно ))) тепло и хухо

Цитировать Редактировать Удалить Ответить Цитировать

Менять можно одну и не только от бедности, но на аналогичную, только я не понял какая передняя или задняя?

Если передняя, то бедность=скупость, далее 2 раза заплатите за сход-развал. А там наверняка уже и рулевые наконечники наелись, так что спереди лучше сразу обе стойки менять и наконечники(если нужно).

Если задняя, то можно не задумываться и менять по дной, но все равно новая должна быть аналогом умершей.

1. Одна старая ВАЗ, другая новая Каяба

2. Спереди газ, сзади масло или наоборот, или слева газ, справа масло или наоборот.

В этих двух случаях дополнительно необходимо повязать белую ленточку с красным кружком на лоб и при посадке в авто кричите: “КАМИКАДЗЕ!”

Сорри, за то что утрирую, но истина где-то там.

Ответить Цитировать

А ещё, если они маслянные, то с них масло можно слить.

И по нашим “ровным” дорогам покататься

я с тобой полностью согласен: Менять можно одну и не только от бедности, но на аналогичную,

Ответить Цитировать Цитировать Редактировать Удалить

При езде правая снашивается быстрее. Итог одна слабее другой. Если между ними ощутимой разницы нет ничего страшного. Тоже и при замене одной на новую. Если другая еще добрая то я считаю все нормально. Крошечные допуски это одно а жизнь это другое. У машины и стороны то пол разному нагружены то я один то с пассажиром толстячком.

А у меня на 2106 вообще справа спереди москвичевский стоял. И ничего отъездил 4 года потом сменил (его одного).

Цитировать Редактировать Удалить

РЕБЯТА СПАСИОБО ВСЕМ КТО ПОУЧАВСТВОВАЛ В МООЕЙ ТРАБЛЕ!

ездил в 4-е автосервиса ремонты насчитывали по их сметам на 4000 и более тыс рублей НО!

Приведу адреса тех кто мопог:

1) и лишь Водойлей на копейском шоссе нашел причину: отрвалась ббошка у болта крышки тормозного диска – он падлец и брякал, -прихватили полуавтоматом .Заплатил -200 руб! по поводу другого бряка не смогли помоч

2) большой бряк исправили в сервисе на поселке (железнодорожный)иначе в народе Южный , находится после первого моста от поворота вправо по копейскому шоссе – там чисто стойками и аммортизаторами занимаются . причина была в расслаблении Хреновины которая держала Двигатель! парень определил, почнил(сняв свякую трибуху типа лоокеров и сделав несколько движений ключом – другие мастера и автослесари НЕМОГЛИ ДАЖЕ НАЙТИ ИСТИННОЙ ПРИЧИНЫ. ). Цена вопроса = 150 руб

ЗА БАРАНКОЙ

Популярные статьи

Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов (стоек)

Рано или поздно мы с вами меняем амортизаторы на своих железных конях, кто-то называет их стойками. Наши дороги мягко сказать, далеки от идеала, а поэтому уже через 60 – 80 000 они начинают постукивать или просто течь – это признаки которые говорят, что нужна замена. НО технология Макферсон подразумевает сборную конструкцию, в которой уже вставлена пружина, однако новая стойки идет без нее! И тут возникает справедливый вопрос – а нужно ли менять пружину или можно оставить старую? Будем разбираться …

Нужно помнить, что пружины стоят как спереди, так и сзади автомобиля, но все же конструктивно это различные задачи, хотя и выполняют одну и ту же работу.

Однако для начала определение.

Пружины (применительно в авто) – это упругий элемент подвески, который призван сделать нашу езду комфортной и безопасной, за счет смягчения ударов получаемых подвеской от дороги. Также этот элемент не дает колесу оторваться от дорожного покрытия при сильных ударах (например, наезд на высокую неровность), он старается вернуть колесо на дорогу, тем самым делая управляемость намного лучше.

Применение пружин в конструкции

Так повелось, что амортизатор и пружина идут в паре. Это неразъемный механизм (в передней части) который обеспечивает лучшую плавность хода, а также управляемость машины. Если быть честным до конца, то можно отметить что – без пружин мы бы не испытывали такой комфорт от вождения, нас бы трясло как на телеге.

Со своей работой современные пружины справляются замечательно, производители научились подстраивать подвеску для различных нужд, будь то жесткая спортивная, сбалансированная комфортная или внедорожная.

Работа пружины в любом случае сводится к поглощению ударов от дорожного покрытия, а также возвращение колеса на место. И нужно понимать, чем мягче этот элемент, тем большей силы удар он может поглотить – но та энергия (которая поглощена) не улетучивается мгновенно, она передается кузову и он раскачивается – если качнуть машину без амортизаторов, то она будет долго качаться.

Читать еще:  Снятие и замена воздушного фильтра volkswagen polo sedan

Работа амортизатора – гасить эти «паразитные» колебания, причем чем быстрее, тем лучше.

В итоге получается идеальная смесь – удар идет на пружину, а колебания, которые у нее образовались, гасятся амортизатором.

По прочности

Как вы понимаете, два этих элемента работают что говорится – «бок о бок». Но по прочности и по износу у них различные показатели.

Пружина – очень прочный элемент, если специально не ломать (не перегружать автомобиль), не «лихачить» на авто входя в повороты в 90 градусов на максимальной скорости, не влетать в бордюры – то она может прослужить очень долго, бывали случаи когда ходили по 200 – 300 000 километров.

Амортизатор – это более слабая часть подвески, все дело в том, что он намного сложнее по строению, у него куча уплотнительных колец, есть жидкость или газ внутри. И повреждение одного из элементов влечет за собой выход из строя всей конструкции. А при наших дорогах, да ухабах убить его можно за несколько тысяч (50 – 60). Это вам не Европа, где они ходят по 150 – 200 тысяч километров.

Соответственно меняем амортизаторы мы намного чаще, нежели пружины.

Так нужно ли менять при смене амортизаторов?

Если честно, то вопрос двоякий. И не всегда можно отметить утвердительно. Давайте рассмотрим две ситуации:

1) Подвеска прошла 30 000 километров, но после зимы стойка потекла и ее нужно менять. В этом случае пробег реально маленький, вам достаточно поменять саму стойку а остальные элементы можно оставить, кстати это касается и опорного подшипника. Усталость металла будет на низком уровне, да и коррозия еще не внесет больших изменений в параметры. Есть только одно условие – нужно ставить оригинальную или такую же стойку.

2) Пробег около 80 – 100 000 километров. Скажу так – при средней езде автомобилиста 20 000 в год, такой пробег примерно равен 4 годам, в малых городах это может быть и 5 – 6 лет. К чему я это веду, даже если вы ездили только по ровным дорогам, то зимняя дорога (а это соль, песок и еще много всяких прелестей), однозначно плохо влияют на металл, из которых состоят пружины. ДА и при таком пробеге усталость металла уже значительная. Поэтому – если у вас «умирает» амортизатор, в этом случае нужно его менять полностью с пружиной.

Перечислю еще раз по пунктам, для тех, кто «жмется по деньгам»:

– От песка, реактивов, камней и т.д. – металл стачивается, страдает, что уменьшает прочность.

– Усталость от времени, 80 – 100000 это серьезный пробег.

– Проседания. Пружина может уменьшиться в размере, пусть не значительно, но этого будет достаточно для нового амортизатора, его ресурс снизится.

Поэтому при таких больших пробегах – однозначно меняем.

Что еще не нужно делать!

Однако многим нашим «ВАЗОВОДАМ» все нипочем, я уже молчу о заниженных Приорах. В ремонте подвески, а в частности замены стоек, многие предпочитают не менять другие элементы, даже при больших пробегах.

Лично сам был свидетелем, когда парень взял стойки «KYB» приехал на СТО, и говорит – «оставляем пружины, опорные подшипники (после пробега около 80000)». Просто – ЖЕСТЬ! Ребята включите мозг. Не всегда фирмы имеют взаимозаменяемые детали, даже новые! ТО есть нельзя взять стойку KYB и поставить пружину от поставщика ВАЗ, это уже не правильно, а вы на поношенные детали ставите новый амортизатор!

В лучшем случае, стойка выйдет из строя через 10 – 15000, и тогда этот ПАЦАН будет кричать на каждом перекрестке что – «ставил KYB, такое г..но!».

В худшем случае – есть вероятность, что улетит с дороги, ведь просевшие, уставшие, помотанные коррозией «витки», не смогут нормально держать автомобиль и гасить амплитуду колебаний кузова. Что негативно сказывается на максимальных скоростях, прохождении поворотов, торможении. Кузов при маневрах будет тянуть сильнее в стороны.

Поэтому мораль такая не экономим, покупаем полностью новый комплект.

Задняя подвеска

Здесь ситуация практически такая же. Хотя устройство подвески кардинально отличается. Здесь амортизатор не вставлен напрямую в пружину, а идет как бы отдельно. То есть если он «накрылся» то заменить его намного легче! Просто откручиваем два болта и снимаем его, затем ставим новый.

Если вы не занимаетесь перевозками тяжелых грузов, и ваш автомобиль переднеприводный (там весь вес спереди), то задняя часть будет страдать намного меньше. По опыту знаю, замена там будет через 150 – 200 тысяч, а может быть и больше. Однако желательно менять все сразу.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

КАК МЕНЯТЬ ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ

О том, когда нужно менять амортизаторы, подскажет, в первую очередь, сам автомобиль. Это необходимо в случаях, когда перестают гаситься колебания, появляется течь жидкости.

1. Как правильно выбрать амортизаторы, хорошо зарекомендовавшие фирмы производители.

На современном рынке амортизаторов много, специалисты рекомендуют Монро и Kayaba, они бывают однотрубные и двухтрубные. Масляные – это вариант бюджетный, запас прочности в них очень высок, серии классифицируются 66, 63, 44. Наполненные газом двухтрубные модели классифицируются 36, 34, 33, они срабатывают на любую ямку молниеносно, более жесткие. Эксплуатация амортизаторов этого типа отлично себя зарекомендовала, единственным недостатком является их дороговизна.

Выпускает компания Kayaba модели Gas A Just для скоростных автобанов и пересеченной местности, они монотрубные, саморегулируемые. Для владельцев иномарок эта же компания выпускает серию Monomax, AFX, Ultra SR. Компания Monroe выпускает несколько модельных рядов продукции этого типа. Есть здесь газовые Gas Matic, газо-гидравлические Adventure, Original, гидравлические Reflex. Для замены на моделях ВАЗ классических достаточно ключей на 19, 17, 13 и 6.

Читать еще:  Ремонт и обслуживание renault sandero своими руками

2. Поэтапный процесс замены передних амортизаторов.

О том, как менять передние амортизаторы, можно узнать из данной статьи. Выполнять работы по замене лучше всего на яме смотровой, эстакаде, подъемнике. Шток удерживается одним ключом, гайка ослабляется другим, затем снимается полностью вместе с шайбами и подушкой крепления. Если работа производится на подъемнике, теперь можно автомобиль приподнять. Затем откручиваются гайки крепления к рычагу, весь амортизатор снимается через отверстие в рычаге. После этого со штока снимается подушка, откручивается гайка, которая крепит узел к кронштейну, снимается шайба пружинная. Теперь вытаскивается болт шарнира нижнего, снимается кронштейн. Новый амортизатор ставится вместе с шарниром. Перед установкой шток должен быть вытянут до конца, на него надевают шайбу подушки, накручивают гайку. Перед сборкой крепления верхнего подъемник необходимо опустить. Это позволит нагрузить узел весом машины. Шток может торчать из кузова недостаточно, вытянуть больше его можно, накрутив гайку и действуя ключом. Опираться ключ при этом может на брызговик.

Так как менять передние амортизаторы можно самостоятельно, необходимо научиться определять степень их износа. Для этого нужно надавить на крыло в той части, где оно достаточно жесткое. Давит нужно резко, автомобиль должен вернуться в исходное положение, при этом, больше не качаться. Если колебания не погасились сразу, необходимо посетить магазин автозапчастей. Для ремонта переднеприводных моделей понадобятся ключи на 19, 17, 13, 6. Можно вместо ключа на 6 использовать пассатижи. Нужны будут тиски, стяжки для пружин, новые шплинты, съемники для пальцев, ключи накидные 24, 22, 19, 17, 13, зубило, ключ для штока, баллонный ключ. Домкрат понадобится для снятия колеса, опоры, для установки машины без колеса на них. О том, как менять амортизаторы, написано немало инструкций, руководств. Ничего сложного в этом процессе нет, специальный инструмент не понадобится. Если углы установки колес регулироваться не будут, то можно снимать пружинную стойку с тормозным диском и кулаком поворотным. Гайки болтов крепления в этом случае не ослабляются. Если регулировка нужна, то вначале вывешивают колесо, ключом на 19 откручивается крепеж пальца тяги к рычагу стойки. Выпрессовывается палец съемником или ударами по торцу рычага с одновременным отжатием монтажкой. Шток амортизатора снимается после удаления заглушки, метки на кронштейн стойки и болт наносятся перед снятием крепления стойки к кулаку. Ключом и головкой на 19 откручивается верхний болт крепления и выбивается, с нижним болтом производят точно такие же манипуляции. После этого ключом на 13 откручиваются три гайки, крепящие верхнюю опору к кузову. Остается снять стойку и разобрать ее, для чего пружина стягивается приспособлениями. Сначала снимается опора, чашка, пружина, буфер, чехол. Опора буфера сбивается зубилом. Гайка корпуса стойки снимается, ее можно, даже повредить, в комплекте имеется новая. Шток удаляется, жидкость сливается, в корпус устанавливается картридж. Гайка затягивается ключом, который есть в комплекте. На шток одевается кожух защитный, и узел собирается полностью. Таким образом, меняем амортизаторы с обеих сторон. Вопрос о том, можно ли менять один амортизатор, волнует многих начинающих водителей.

3. Советы бывалых и секреты долголетия амортизаторов.

Опытные водители рекомендуют менять эти узлы в комплекте – задние и передние, или, хотя бы, в паре – задние отдельно, передние отдельно. Работы по замене производятся при открытом капоте, внутри бокового брызговика предусмотрены специальные люки. О том, как менять передние амортизаторы, можно узнать из данной инструкции. Перед установкой амортизаторы необходимо обязательно прокачать, этого часто не делают даже в СТО, приводит это к выходу их из строя, в лучшем случае, к стуку, шуму. Виной тому оставшийся в гильзе воздух, нормально свои функции узел при этом выполнять не может.

При хранении, транспортировке жидкость запросто может перетекать из цилиндра внутреннего в наружный, а вместо нее внутрь попадает газ. В этом случае стук гарантирован на 100%, клапана разрушаются. Прокачать узлы совсем не трудно, для этого нужно перевернуть его штоком вниз, плавно сжать и зафиксировать на 3 секунды в этом положении. В сжатом положении теперь необходимо перевернуть амортизатор штоком вверх, зафиксировать на 6 – 8 секунд. Теперь в этом положении нужно выдвинуть шток до конца и снова перевернуть узел штоком вниз, задержать на 3 секунды. Все действия нужно проделать 6 – 8 раз, остановиться в положении выдвинутого вверх штока. Теперь остается проконтролировать работу узла, для этого короткими резкими движениями нужно шток сжать. Поршень должен двигаться плавно, без провалов. После прокачки амортизатор до установки должен находиться в положении штоком вверх.

4. Как часто меняют амортизаторы.

Узнать, как часто менять амортизаторы на автомобиле, подскажет скрип, стук, означающий сильный износ втулок из резины в проушинах крепления. Может помяться кожух, ослабнуть гайки крепления, деформироваться цилиндр или шток. Об этом дадут знать появившиеся заедания. О том, когда менять стойки амортизаторов, нетрудно догадаться при управлении. Проверять их простым нажатием на крылья необходимо чаще, так как от качества амортизаторов зависит тормозной путь, а значит, общая безопасность вождения. Замена амортизаторов может потребоваться при уменьшении сопротивления при сжатии. Это может происходить при большом ресурсе, когда пружина ослабевает, образовании задиров на зеркале цилиндра либо поршня. Кроме того, может быть нарушена герметичность клапана перепускного, в жидкость могут попасть примеси. Может разгерметизироваться клапан, обеспечивающий сжатие.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector