Попадает вода в масло двигателя: причины и последствия

Попадает вода в масло двигателя: причины и последствия

Вода в масле двигателя: поиск и устранение причины

Вода в масле – это та фраза, которая приводит в небольшой шок разбирающихся авто владельцев. Но если говорить серьезно, то на самом деле это не такая уж и большая трагедия. Давайте разбираться во всем более подробно.

Для начала необходимо определить, действительно ли она там есть и для этого есть несколько признаков, которые выдадут вам нахождением H2O там где не надо.

Признаки

Первое, что стоит обсудить, это ситуацию когда мотор уже неисправен и каким-то пока непонятным образом в него попадает вода. Присутствует несколько признаков, которые помогут вам определить это:

  • Антифриз. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, если она уходить достаточно быстро, то это может быть одной из причин.
  • Если вы хорошо различаете цвета, то можете посмотреть на оттенок. Если цвет масла изменился слегка на рыжеватый цвет, то причина в том, что жидкость попала в мотор и металлические детали начали окислять, в результате все смешалось со ржавчиной.
  • Вытащите щуп, если на нем присутствует белый налет, то это причина для тревоги. Дело в том, что это говорит уже о большом уровне жидкости. При такой ситуации не рекомендуется запускать двигатель вообще, пока ситуация не будет исправлена.
  • Так же если есть у вас серьезные подозрения, то можете слить немного в металлическую емкость. Поставьте ее на плиту и постарайтесь вскипятить, если все хорошо, то просто будет дым от масла, но если появляются пузыри, то там есть вода и она в данном случае вскипела.

Причины попадания воды

В том случае, когда у вас уходить антифриз в больших количествах, то это говорит о том что:

  1. Нарушена герметичность головки блока цилиндров. По различным причинам прогнуло прокладку ГБЦ, это можно узнать, если есть свист при работе двигателя. В общем, данную причину легко обнаружить.
  2. Патрубки тоже могут быть негерметичны, но в данном случае не так уж много мест, где возможно соприкосновение с маслом. Поэтому данную причину тоже определить не сложно.
  3. В так называемой рубашке может появиться трещина и здесь вам поможет только замена.

Вообще наш привычный режим эксплуатации достаточно жесткий для мотора. Мы постоянно подвергаем его вибрациям, качество топлива, которое мы заливаем тоже не на высоком уровне. Дело в том, что H2O может попадать в масло и это нормально, неисправность тут не причем.

Данное время года, также может быть причиной этой проблемы. Как все мы делаем, холодно, пришли, запустили двигатель, прогрели и поехали. В конце мы приезжаем обратно, глушим и уходим. Ведь так?

То место, где находится смазывающая жидкость имеет небольшое пространство, которое полностью заполнено воздухом. Вокруг много масла и поэтому влажность выше, чем на улице. Castrol и все остальное имеет эстеры, это добавки, которые созданы для обеспечения и поддержания смазывающего свойства. Эстеры очень хорошо впитывают влагу, и тем самым со временем влажность в картере доходит до 90%.

Что происходит при запуске, вы прогреваете мотор и со временем при достижении необходимой температуры, это влага испаряется. Затем появляется конденсат, который скатывается в самый низ, то есть в само масло. Проблема именно в температуре окружающей среды, чем она ниже, тем больше конденсата. Если вдобавок к этому есть износ у поршневой группы, то все становится еще хуже.

Ничего страшного, если жидкость циркулирует в одном количестве, но если происходит постоянное пополнение, то это уже проблема. Через поршневые кольца постоянно прорываются картерные газы, они имеют немного влаги, тем самым постоянное увеличение жидкости влияет и на ее количество в газе.

Казалось бы, в данное время года проблем возникнуть не может, ведь перепадов практически нет, но это не так. Ну как, это конечно же так, но только частично, присутствует другая проблема. Лето воздух имеет большую влажность, чем в другое время года, что увеличивает скорость появление воды в картере. Присутствие воды в размере 0,5%, 5 грамм на 1 литр, это нормально и ничего страшного в этом нет. В магазинах масло имеет именно такой процент жидкости, в противном случае оно удаляется с прилавка как бракованное. Нормальная температура мотора это 90 градусов и это летом позволяет осесть 500 граммам воды из кубометра воздуха.

В картере обычно находится примерно 20 литров воздуха, а средняя влажность около 60%. Это значит, что после того как вы покатались и мотор остыл, он получает 6 граммов воды. В среднем масла в моторе около 6-ти литров, тем самым воды будет 0,01% за один раз. Так как в году у нас 365 дней, не трудно будет посчитать, что за весь годы мы получим 0,365%. Это все в среднем, так как бывают дни, когда влажность высокая или низкая. То есть мы выяснили, что жидкость может появляться со временем и это нормально.

Налет на крышке

В этом нет ничего страшного. Некоторые водители начинают серьезно паниковать в данной ситуации. Зимой небольшая часть конденсата перемешивается со смазывающей жидкость в самой верхней точке, и остаются пары на крышке. Посмотрите на нее летом, скорее всего вы там ничего не заметите. В общем, в этом нет ничего страшного, можете не переживать.

Опасность воды в масле

Владельцы авто действительно боятся этого недуга, очень сильно боятся. И делают правильно, так как со временем последствия могут быть очень печальными. Скажем сразу, меняется вовремя масло и никаких проблем у вас не будет, но вот что может быть, если этого не делать.

Последствия:

  • Со временем все превращается в эмульсию с плохой плотностью и соответственно текучестью. Смазыванье падает и сов временем это может без проблем привести к ремонту многих узлов силового агрегата. Больше всех пострадают части, которым обеспечивалась смазка с помощью давления, то есть пальцы поршней, коленчатый вал и распределительный вал.
  • Могут лечь кольца поршней, так как эмульсия постепенно остается в полостях.
  • Это все затрагивает поршневую группу и тем самым расход топлива может значительно увеличится, а это лишние расходы, в общем, никому это не нужно.

Результат

Исходя из всего вышесказанного, можно подчеркнуть для себя несколько правил, которые позволят мотору жить значительно дольше.

  1. Производитель не несет ответственности за смазывающую жидкость, которую вы заливаете, поэтому не стоит слушать производителя и менять его раз в 7-8 тысяч километров, несмотря на то, что производитель обещает меньшую частоту.
  2. Короткие поездки опасны, но к сожалению у многих такой ритм жизни. В качестве профилактики, можете просто съездить к родственникам или друзьям в город, который в 100-200 километров от вас. Можете просто прокатиться в другой город.
  3. Ну и наконец просто следите за мотором и в целом за автомобилем. Хороший владелец сразу замечает какие-то неисправности и устраняет их, авто ему отвечает взаимностью в виде долгой службы.

В общем, проблема воды в масле достаточно серьезная, но избежать ее не так уж и сложно.

Видео

Вода в двигателе: ничего страшного или лучше не заводиться до просушки?

Вполне очевидно, что в таком случае важно не только вовремя диагностировать проблему, но и определить причину, по которой вода попадает в картер двигателя и смешивается со смазочной жидкостью.

Почему в двигатель попадает вода

Конструктивно любой силовой агрегат имеет ряд слабых мест, несмотря на то, что инженеры стараются максимально защитить все подвижные детали от негативного воздействия внешних факторов. Однако от воды защититься не так-то просто, ведь она может попасть даже через микроскопические трещины. Особенно актуально попадание воды для автомобилей с низким клиренсом. При преодолении глубоких преград вода практически гарантированно попадёт на горячие стенки мотора.


Определить наличие воды можно по крышке маслозаливной горловины

Есть категория автомобилистов, которые особо и не обращают внимание на то, что поддон картера имеет трещины или вовсе оказывается пробит. Через повреждения начинает попадать вода, неважно, летом или зимой. Всё это приводит к тому, что масло начинает смешиваться с маслом и, соответственно, переносится в головку блока цилиндров.

Следует помнить, что вода не имеет способности сжиматься, как бензин или солярка. Из-за этого и возникает так называемый гидроудар, когда поршень, не имея возможности сжать жидкость, получает сильнейший удар. На практике бывали случаи, когда ломало не только поршни, но и шатуны. В таких случаях капитальный ремонт обеспечен, плюс к этому добавляется замена клапанов и все сопутствующие работы. В некоторых случаях дешевле купить новый или контрактный мотор, чем восстанавливать убитый по собственной невнимательности двигатель. Особенность инжекторного автомобиля в том, что гидроудар можно получить и на ровном месте без воды или тосола. Неисправная система может распределить впрыск топлива неправильно и подать слишком много, что тоже приводит к разрушению головки блока цилиндров.

Признаки появления воды

Если взять за основу неисправность двигателя, то выделится несколько моментов, исходя из которых можно узнать, почему вода попадает в движок.

  • Во-первых, это может быть убывающий антифриз. Поэтому, прежде всего необходимо проверить количество охлаждающего материала.
  • Во-вторых, должен насторожить видоизмененный цвет масла. Однако, именно этот признак можно рассмотреть только профессиональным взглядом. Но в то же время каждый автовладелец заметит следы ржавчины на жидкости. Ржавчину дают окислившиеся от воды детали.
  • Насторожить должен и светлый налет на щупе. Если этот признак имеется, значит вода в масле есть почти наверняка.
  • И, наконец, четвертый способ, весьма экстравагантный – с помощью процесса кипячения масла из движка в специальной металлической емкости определяется наличие воды. Если жидкость как бы «стреляет», то вода присутствует и таким образом выкипает. Если ее нет, то при кипячении масло лишь задымится.
Читать еще:  Двигатели из европы: как купить контрактный мотор

Последствия попадания влаги

Гидроудар: вот самое страшное, что может произойти — двигатель в буквальном смысле расколется на части. Если не удалось избежать затекания воды в камеры сгорания, следует обеспечить минимально возможные обороты двигателя и не дать ему прогреваться или сразу заглушить, если всё произошло на ходу. Тогда поршневая группа получит не самые серьёзные деформации, однако ремонт повреждённых деталей всё равно понадобится, проработают они недолго.


Последствия гидроудара всегда плачевные

Что касается дизельного двигателя, то тут всё сложнее, легко отделаться не удастся, т. к. солярка воспламеняется от сжатия смеси, а наличие в ней воды приведёт к разрушению подвижных частей. Поэтому если автомобиль имеет дизельный двигатель, его обязательно защищают брызговиками и устанавливают специальные «хоботы», внедорожники оснащаются шноркелем.

Самостоятельная диагностика

Первичная диагностика заключается в проверке уровня антифриза в расширительном резервуаре. Тестирование производится после охлаждения силового агрегата, поскольку нагретая жидкость увеличивается в объеме. Падение уровня указывает на утечку антифриза во внутренние полости мотора. В жаркую погоду небольшой объем жидкости испаряется естественным путем. Также анализируется состав антифриза: в нем не должны присутствовать радужные нефтяные пятна.

При обнаружении пятен необходимо запустить мотор и визуально контролировать состояние жидкости в бачке. Если имеются повреждения прокладки или металлических деталей, то находящиеся под давлением газы выдавливают смазку в резервуар. На поверхности антифриза появляются газовые пузыри, которые оставляют после себя на поверхности растекающиеся капли масла. Попадающий в цилиндры антифриз сгорает, в результате работающий двигатель дымит (поток выходящих газов имеет белый цвет и запах охлаждающей жидкости).

Затем следует слить моторное масло из поддона силовой установки в чистую емкость. Двигатель предварительно прогревается до срабатывания вентилятора системы охлаждения. Попавшая в смазку жидкость на водной основе будет видна в емкости в виде пятен эмульсии или загустевшей субстанции.

Дополнительная диагностика заключается в проверке системы вентиляции картера, в которой скапливается конденсат. При поломке системы внутри мотора создается избыточное давление, что приводит к оседанию эмульсии с запахом топлива на крышке для заливки масла.

Что делать с водой в двигателе

Если после преодоления водной преграды мотор заглох, это ещё не значит, что нужно думать о дорогостоящем ремонте. После остановки следует выполнить следующие действия:

  1. Открыть капот (так пар быстро уйдёт и не преобразуется в конденсат).
  2. Сухой тряпкой протереть все доступные провода.
  3. Протереть двигатель и катушку зажигания (или трамблёр, у кого как).

Это поможет только в том случае, если влага попала на разгорячённую поверхность двигателя, который заглох из-за внезапного понижения температуры. Куда опаснее случаи, когда мотор «хлебнул» воды и она попала внутрь. Не следует вообще заводить его в такой ситуации, лучше дождаться полного испарения, а ещё лучше слить всё масло с поддона и залить промывочное. Только после этого залить свежее и надеяться, что всё обошлось без повреждений.

Видео: что такое гидроудар?

Алгоритм действий

Хотя попадание воды нельзя считать хорошим признаком, не всегда она проникает в масло системы смазки и охлаждения двигателя, и провоцирует проблемы с вашим движком.

Случается так, что при проезде очередной лужи или иного водного препятствия двигатель вдруг глохнет. Впадать сразу в панику не обязательно и даже не нужно. Не исключено, что всё хорошо, и вы вскоре сможете продолжить движение своим ходом без каких-либо последствий для целостности двигателя.

Но если такая ситуация с вами приключилась, для начала остановитесь и включите ручной тормоз. Это обезопасит машину от случайного скатывания по уклону на дорожном покрытии. После этого выполняются следующие действия:

  • Выйдите из машины, откройте капот, чтобы образовавшийся пар оттуда вышел. Ведь контакт горячего двигателя с водой наверняка приведёт к обильному парообразованию. Оставлять его внутри не стоит, поскольку образуется конденсат, влага будет оседать на разных поверхностях;
  • Используя сухие тряпки, бумажные полотенца и прочие подручные средства, способные впитывать в себя воду, пройдитесь по всем поверхностям подкапотного пространства. Первым делом влагу нужно удалить с проводки, чтобы не оставалось ни капли воды. Если боитесь их трогать, предварительно снимите минусовую клемму с АКБ;
  • Хорошо протрите все имеющиеся углубления, расположенные около свечей зажигания. Также влага удаляется с крышки распределителя зажигания и катушки.

Все подобные мероприятия помогут в ситуации, когда вода резко попала на горячий двигатель, что привело к его отключению, обусловленному резким охлаждением.

Но так происходит не всегда. Бывают более серьёзные ситуации, когда вода просачивается непосредственно внутрь мотора. Тут стоит говорить о совершенно другом уровне опасности. Обработав поверхности тряпками и бумажными полотенцами, попробуйте запустить двигатель. Если вы чувствуете и видите, что работает он крайне неустойчиво, появились нехарактерные признаки, тогда заглушите двигатель. Ехать своим ходом на таком автомобиле нельзя. Пока вода полностью не испариться, трогаться настоятельно не рекомендуется.

Нельзя забывать ещё и о том, что гидроудары могут происходить не только при попадании воды из внешней среды, то есть из-за лужи, осадков, разных водных препятствий. Порой провокатором гидроудара становится собственная охлаждающая жидкость. Антифриз или тосол способны проникать в камеру сгорания. Такое происходит в ситуациях, если прогорает или сильно изнашивается головка цилиндрового блока.

Когда в горячем двигателе оказывается небольшое количество влаги, она достаточно быстро испаряется. Потому для начала попробуйте просто подождать некоторое время. Если ситуация не меняется, либо машина остаётся погружённой в воду, придётся обращаться за помощью. Решить проблему ветошью и бумажными полотенцами в таком случае уже не получится.

Запуск после удаления влаги

После того как масло успешно поменяли, бросаться заводить мотор как можно быстрее неправильно. Если автомобиль старого образца и не имеет электронного блока управления, то достаточно выкрутить свечи зажигания, коммутатор или катушку и распределитель. При наличии ЭБУ лучше дождаться естественного испарения влаги. После снятия свечей можно смело прокрутить двигатель с помощью стартера, тем самым просушив цилиндры. Для полноценного запуска лучше оставить машину на пару дней для полного испарения остатков влаги и проветривания.

Читать еще:  Подробное руководство по расположению и замене датчика скорости своими руками

Через несколько дней можно ставить свечи на место и попытаться запустить мотор. Если сделать это не удаётся, не стоит для этого применять какие-то изощрения. Лучше сразу вызвать эвакуатор или буксир и отправиться в ближайший автосервис, где максимально точно определят причину и ликвидируют последствия более технологичными способами.

Теперь, попав в такую неприятную ситуацию, вы тоже знаете порядок действий, если в моторе оказалась влага. Не нужно паники, сразу глушите мотор и не ждите, пока он сам заглохнет от гидроудара.

Описание неполадки

Для проверки уровня смазки в картере мотора используется щуп. При извлечении элемента из двигателя на поверхности появляется мутный белый или желтоватый налет, смешанный с моторным маслом. Аналогичная эмульсия формируется на внутренней поверхности пробки, установленной в отверстии для заправки смазки в двигатель. Владельцу машины необходимо понять, почему образовался посторонний налет.

Конденсат

С этой проблемой сталкиваются владельцы автомобилей, которые хранят их в гараже. Также эмульсию видят те автолюбители, машина которых стоит во дворе. Если автомобиль каждый день ночует на улице, то в дождливые месяцы в картер регулярно будут попадать пары влаги. Они затем будут конденсироваться в трубках и масляных магистралях. За один раз в мотор может попадать до нескольких грамм конденсата. Этого достаточно, чтобы появилась в двигателе эмульсия.


Пузырьки будут хорошо заметны не только на крышке заливной горловины, но и на щупе. Зимой автовладельцы будут часто наблюдать эффект «майонеза». Если автомобиль эксплуатируется постоянно и интенсивно, но на коротких дистанциях, двигатель банально не успевает прогреться до рабочей температуры. Это еще одна причина, из-за которой появляется конденсат. Лечить проблему можно более длительными пробегами либо же прогревом до рабочей температуры.

vadik638 › Блог › Вода которая убивает мотор

Вода — почти вечный спутник моторного масла . Она всегда присутствует в том или ином количестве и появляется она там из воздуха . Главным образом — за счет конденсации влаги при изменении температуры двигателя ( нагрев — остывание — самый типичный режим ) . Особенно сильно это проявляется в зимнее, т.е. холодное время года . И чем холоднее, тем больше воды проникает в картер двигателя . В летнее ( теплое время ) вода попадает в цилиндры главным образом через ЦПГ . Избежать этого невозможно никак, разве только переехать на ПМЖ в Техас .

Механизм попадания воды в холодное время года в масло примерно таков . В воздухе всегда присутствует некоторое количество воды . Так, если точка выпадения росы 0 град.с — 4,9 грамма на метр кубический, если 90 град.С — то уже 417 грамма . Температура 90 градусов взята не случайно — ведь это примерная температура прогретого двигателя ( здесь принято определенное допущение — такое количество влаги воздух содержит при влажности 100%, т.е. совпадает с точкой выпадения росы ) . Ну пусть внутренний объем двигателя двигателя составляет 20 литров ( над уровнем масла ) . Ну хорошо, пусть на улице температура намного ниже и влаги забортный воздух содержит меньше . Но горячий воздух в двигателе способен напитаться влагой, поскольку он способен удерживать ее в себе в парообразном состоянии . Затем Вы выключателе двигатель и он начинает остывать . И тут начинается конденсация — т.е. переход влаги из парообразного состояния в жидкое, а затем и твердое . Пример — достаньте бутылку водки из морозильника — она тут же покроется капельками воды . Теперь представьте, что Вы просто перенесли этот теплый воздух внутрь бытулки — все будет аналогично . Вода конденсируется на остывающих стенках двигателя, чтобы затем попасть в масло . Хорошо, пусть в воздухе, находящемся в двигателе перед выключением влажность была 50%, т.е. в примерно 20 литрах объема двигателя ( очень приблизительно — включая объем цилиндров, картера над маслом, головок ) содержится 20 * ( 417 / 1000 ) * 50% = 4,1 грамма . Вот примерно такое количество влаги и “выпадет в осадок” при остывании двигателя . Много это или мало ? Если принять объем масла за 8 литров ( что типично для Мерседесов ) — то это 0,05% . Казалось бы немного . Если Вы после пуска будете двигаться час- полтора — то 90% этой влаги испарятся (это может наблюдать каждый — в зимнее время отвернув пробку маслозаливной горловины — на ней в 99% случаев будет белесая эмульсия — это пары воды поднимаются в верхнюю точку двигателя . Из картера через систему вентиляции они попадут во впускной коллектор и вылетят потом в выхлопную трубу ) . Если Вам до работы — минут десять — то не испарится ничего . И на обратном пути домой Вы отхватите еще 0,05% содержания воды в масле . Две такие поездки — и достигнуты предельно допустимые 0,1% . Десять таких поездок — и браковочные для масла 0,5% содержания воды в масле будут достигнуты ! Понятно, что я нарисовал “пограничные” условия ( в литературе это назвали бы “гротеском” ), но такое вполне вероятно .

1) следует избегать в зимнее время коротких поездок . Если это затруднительно — совершать после каждых 2…4 коротких поездок длительную ( час — два, не менее ) ;

2) после зимы менять масло .

Я пишу лишь как правильно — придерживаться или нет этого правила — решать Вам . Понятно, что одна зима не “убьет” двигатель Вашего автомобиля, точно также, как и одна съеденная сосиска из ГМО-сои . Но если есть эти сосиски лет пять — у Вас или Вашего будущего ребенка могут появиться рога или копыта 🙂 . Не забывайте два основных момента — 80…90% износа определяются моторным маслом . Это раз . Второе — кроме воды на масло зимой действует еще много отрицательных факторов, которые только усугубляют ситуацию .

Второй источник попадания воды в картер- прорыв через ЦПГ . Это происходит в любое время года — зимой в меньшей степени ( массовое содержание воды в холодном воздухе меньше ), летом — больше . Здесь можно сделать примерную прикидку :

1) выше я считал для пыли, сколько воздуха “протягивает” двигатель за 100 км . Примерно 120 куб. При температуре 20 град.С воздух содержит порядка 17 ( при влажности 100%) грамм воды, т.е. в двигатель попадает примерно 2000 г воды ;

2) положим, что 1% газов прорывается в картер, т.е. 20 грамм воды окажется в картере ;

3) если двигатель нормально прогрет, то 95% этой влаги не конденсируются, а будут удалены системой вентиляции картера в задроссельное пространство . Т.е. из тех 20 грамм 1 грамм останется в картере ;

4) итого от замены до замены масла (10000 км) в картере может оказаться 100 х 1 = 100 грамм воды . Хорошо, делаем поправку на влажность — не 100%, а пусть 66% ; пусть при более низких температурах содержание воды в воздухе меньше, зато при более высоких — намного больше . Итого сходимся на 66…70 граммах воды от замены до замены ;

5) а это уже 0,8…0,9% содержания воды в масле к концу “срока действия” масла ! Специалисты считают, что 80% износа двигателя приходятся на последние 20% ресурса масла .

Надо понимать, что чем хуже состояние поршневой группы — тем больше газов, а значит и воды будет прорываться в картер . Здесь подразумевается и износ ( повышенный зазор поршень/кольца — стенка цилиндра ) и загрязнение канавок поршневых колец, которые “залегают”, т.е. теряют подвижность . Т.е. чем в худшем состоянии находится двигатель — тем быстрее будет умирать масло .

Вода в масле присутствует в трех состояниях :

1) эмульсионное состояние ( когда содержание воды превышает 0,1 % ) . Эмульсия образуется главным образом за счет механического смешивания воды с маслом . Понятно, что вода и масло несмешиваемы и при отсутствии вращающегося на большой скорости коленчатого вала с его противовесами скорее всего смешивания не произошло бы, а было бы банальное расслоение — вода опустилась бы вниз . При большой концентрации воды белесая эмульсия отчетливо видна на масляном щупе ( не путать с аналогичным налетом на крышке маслозаливной горловины в зимнее время ) . Проявляется высокой вспениваемостью масла, образованием пузырей при температурах масла, близких к 100 град.С ;

Читать еще:  Что стучит в двигателе: как определить

2) суспендированное состояние — шарики воды в оболочке из разного рода соединений солей, органических составляющих . Визуально не выявляется . Определить можно, нагревая масло в металлической емкости до температур порядка 180 град.С . При этом масло будет потрескивать ( никогда не бросали мокрые ломтики картофеля на сковороду с раскаленным маслом ? ) . Если воды нет — при дальнейшем нагреве масло просто задымится ;

3) растворенное состояние .При концентрации воды до 0,1% . Вообще трудно выявить .

К слову сказать содержание воды в масле до 0,1% считается вполне допустимым . Содержание 0,5% — масло требует срочной замены . Эта вода, которая уже никогда не испарится . Если она не успела сделать это вовремя — значит уже вступила во взаимодействие с компонентами моторного масла и творит свое черное дело . Потому, что это уже и не вода — а часть отложений, заполняющих двигатель Вашего автомобиля .

Чем же опасна вода в масле ? Главным образом она вызывает повышенное отложение шламов, которые оседают в полостях двигателя . Сперва образуются устойчивые эмульсии, которые усливают эффект полимеризации молекул масла . Взаимодействие оксикислот и продуктов окисления масла с водомасляными эмульсиями и приводит к образованию шламов . Это нерастворимые смолистые отложения, избавляться от которых Вы будете долго и упорно . Плюс вода отрицательно влияет на прочность масляной пленки со всеми вытекающими последствиями. Влияние воды на минеральное и синтетическое моторные масла примерно одинаков . Прочность масляной пленки при температурах масла около 20 град.С и содержании масла около 0,2% снижается незначительно, зато уже при температуре 100 град.С она снизилась на 20 % . Масло с содержанием воды 3% вообще неработоспособно .

Есть еще одно “но” ! Масла, включающие в себя эстеры ( Motul особо акцентирует внимание покупателей на присутствии их в своих маслах ) — гигроскопичны по природе своей . Потому как эстеры прекрасно вбирают в себя воду . На самом деле эстеры используются многими производителями моторного масла — главным образом как присадки . Не в последнюю очередь потому, что ПАО не очень хорошо работает с эластомерами, т.е. резиновыми уплотнениями . Эстеры частично компенсируют этот недостаток .

Почему в масле ДВС образуется эмульсия и как решить проблему?

Эмульсия в масле двигателя указывает на попадание в поддон нерастворимых в нефтепродуктах жидкостей. Посторонние примеси ухудшают смазывающие и охлаждающие характеристики моторного масла. При этом небольшое количество белесых отложений на пробке горловины для заливки смазки не является неисправностью.

Описание неполадки

Для проверки уровня смазки в картере мотора используется щуп. При извлечении элемента из двигателя на поверхности появляется мутный белый или желтоватый налет, смешанный с моторным маслом. Аналогичная эмульсия формируется на внутренней поверхности пробки, установленной в отверстии для заправки смазки в двигатель. Владельцу машины необходимо понять, почему образовался посторонний налет.

Причины образования эмульсии

Основные причины формирования эмульсии:

  1. При повышенной влажности воздуха на улице или при перепадах температур на внутренней части картера образуется конденсат. Это происходит в случае длительной стоянки автомобиля. При коротких пробегах мотор не прогревается до рабочей температуры, поэтому жидкость смешивается со смазкой. В картере может находиться 2-3 мл воды, которая не оказывает негативного воздействия на детали.
  2. На машинах с карбюраторной системой питания или с газовым оборудованием небольшое количество воды попадает в камеры сгорания вместе с топливом. Пары жидкости конденсируются на поверхности бака или газового редуктора в результате перепадов температуры.
  3. Основной причиной формирования большого количества эмульсии является попадание антифриза в каналы подачи смазки. Посторонние примеси проникают через поврежденную или прогоревшую прокладку, установленную между головкой блока цилиндров (ГБЦ) и блоком цилиндров силового агрегата. При нарушении герметичности контуров в систему охлаждения проникает масло, ухудшая характеристики антифриза и разрушая резиновые шланги.
  4. При перегреве силового агрегата происходит коробление головки. В образующиеся щели в картер через цилиндры или масляные каналы попадает охлаждающая жидкость. Аналогичная ситуация складывается при появлении микроскопических трещин, связывающих масляные каналы с рубашкой охлаждения. По мере прогрева двигателя трещины закрываются (из-за температурного расширения), но на стоянке антифриз продолжает стекать в картер.

Опасность для состояния автомобиля

Небольшой объем эмульсии, возникшей в результате естественных процессов конденсации влаги, не причиняет вреда двигателю. После пробега 30-40 км посторонние примеси испаряются, пары откачиваются через шланг вентиляции картера в полость впускного коллектора. При разрушении прокладок в масло попадает увеличенный объем антифриза, ухудшающий смазывающие характеристики вещества. На поверхности цилиндров образуются задиры, повреждаются сменные вкладыши коленчатого вала, из-за этого страдают детали газораспределительного механизма.

Подача большого объема антифриза в цилиндр работающего мотора приводит к гидравлическому удару. В результате деформируется шатун, обломки поршня повреждают зеркало цилиндра и верхнюю часть камеры сгорания.

Провалившиеся в картер фрагменты поршня способны повредить коленчатый вал или оборвать шатун, который пробивает боковую стенку картера. Поврежденный силовой агрегат требует капитального ремонта с заменой основных узлов.

Самостоятельная диагностика

Первичная диагностика заключается в проверке уровня антифриза в расширительном резервуаре. Тестирование производится после охлаждения силового агрегата, поскольку нагретая жидкость увеличивается в объеме. Падение уровня указывает на утечку антифриза во внутренние полости мотора. В жаркую погоду небольшой объем жидкости испаряется естественным путем. Также анализируется состав антифриза: в нем не должны присутствовать радужные нефтяные пятна.

При обнаружении пятен необходимо запустить мотор и визуально контролировать состояние жидкости в бачке. Если имеются повреждения прокладки или металлических деталей, то находящиеся под давлением газы выдавливают смазку в резервуар. На поверхности антифриза появляются газовые пузыри, которые оставляют после себя на поверхности растекающиеся капли масла. Попадающий в цилиндры антифриз сгорает, в результате работающий двигатель дымит (поток выходящих газов имеет белый цвет и запах охлаждающей жидкости).

Затем следует слить моторное масло из поддона силовой установки в чистую емкость. Двигатель предварительно прогревается до срабатывания вентилятора системы охлаждения. Попавшая в смазку жидкость на водной основе будет видна в емкости в виде пятен эмульсии или загустевшей субстанции.

Дополнительная диагностика заключается в проверке системы вентиляции картера, в которой скапливается конденсат. При поломке системы внутри мотора создается избыточное давление, что приводит к оседанию эмульсии с запахом топлива на крышке для заливки масла.

Как решить проблему?

Для восстановления работоспособности силового агрегата необходимо проверить герметичность системы охлаждения. Если владелец обнаружил повреждение системы вентиляции (из трубки не подается газ, при работе мотора картерные газы вырываются через отверстия для щупа или для заливки масла), ему необходимо заменить клапан. Состав системы зависит от конструктивных особенностей силовой установки.

Если система вентиляции исправна, то необходимо проверить состояние прокладки, которая разрушается или прогорает между цилиндрами (с внешней части мотора дефект незаметен). С двигателя демонтируется головка (после предварительного снятия воздушного фильтра, впускного и выпускного коллекторов и части вспомогательных агрегатов). Поврежденная прокладка подлежит замене, одновременно рекомендуется проверить состояние плоскости ГБЦ. При обнаружении деформации головка шлифуется на специальном станке.

При использовании некачественной охлаждающей жидкости возникает коррозия, которая разъедает материал головки. Образующиеся углубления неправильной геометрической конфигурации не уплотняются при затяжке болтов крепления. Если механическая обработка головки не позволила удалить изъяны, то деталь подлежит замене.

Обратите внимание! В моторах со сменными гильзами возможна кавитационная эрозия внешней поверхности деталей.

Охлаждающая жидкость просачивается в полость цилиндра, а затем сбрасывается кольцами в картер. Часть антифриза попадает в рабочую камеру и сгорает, образуя белый дым в выхлопных газах. Поврежденные гильзы извлекаются для замены.

После установки головки и снятых узлов необходимо промыть систему смазки моторным маслом, которое удалит остатки эмульсии и антифриза из масляных каналов.

Затем масло сливается, в картер заливается свежая порция смазки, на которой будет эксплуатироваться мотор. Рекомендуется периодически проверять состояние масла, поскольку из-за локальных перегревов в теле блока или головки могут появиться микроскопические трещины. Повторное появление эмульсии указывает на необходимость проверки деталей на наличие механических повреждений.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector