Ремонт и замена suzuki grand vitara своими руками

Ремонт и замена suzuki grand vitara своими руками

Автосервис «Гаечка» › Blog › Капитальный ремонт двигателя J20 на Suzuki Grand Vitara

Всем привет!
Гаечка Сервис о своем опыте капитального ремонта двигателя J20.

При пробеге машины чуть больше 160 000 км мотор кушал масло уже практически в промышленных масштабах, это первый симптом изношенности маслосъёмных колпачков.

Поговорив с клиентом, приняли решение снять ГБЦ и посмотреть на состояние поршневой.
Результат:

Принимаем решение вынимать мотор и делать “Для себя надолго”, то есть новые поршни, под них проточка в первый ремонтный размер и нанесение нового хонового покрытия.
Двигатель сняли, поршни вытащили и не ошиблись — на 4-ой шейке прихваченные вкладыши, сколько-то они бы еще проходили, но прогнозировать сложно.
Для себя, значит — “по полной”.
Шлифуем коленвал в первый ремонтный размер и заказываем оригинальные вкладыши.
Блок приехал, чтобы было наглядно, фото до и после:

В процессе ремонта ГБЦ отказались садиться в правленые седла клапана, да так иногда бывает =(
Заказываем новые клапаны и маслосъемные колпачки, естественно, оригинал.

После сборки нужно отрегулировать клапаны, так как мотор без гидрокомпенсаторов.
Тут есть два варианта: заказ оригинальный регулировочных шайб в размер, либо подрезка клапана до нужного теплового зазора.
Мы выбрали второй просто потому что в этом случае не нужно ждать 3 недели регулировочные шайбы.

Ставим ГБЦ на мотор, притягиваем голову по мануалу Сузуки, и ставим мотор в машину.

Если кому то нужны фото оригинальных запчастей, напишите нам.
В этом посту не будем детально описывать стоимость запчастей, так как часть заказывали мы, часть клиент.

Цена вопроса по работам:
1. Снятие и установка ДВС — 15 000
2. Сборка и разборка ДВС — 15 000
3. Проточка блока — 4 400
4. Шлифовка коленвала — 4 000
5. Опрессовка ГБЦ — 1 800
6. Шлифовка плоскости — 1 600
7. Правка клапанов — 4 000
8. Замена маслосъемных колпачков — 2 500
9. Регулировка клапанов — 7 200

Полный прайс со всеми запчастями стремится к 140 000 р.

Всегда ваш, Гаечка Сервис.

Comments 44

Подскажите, в прайсе указана процедура снятия двигателя, он снимается отдельно или с коробкой (механика)? Мне капиталили двигатель и снимали с коробкой, якобы отдельно мотор снять нельзя

мотор можно снять отдельно от коробки но это очень не удобно. Рациональнее снять сначала кпп через низ, а потом вынуть мотор наверх. так как кпп в любом случае откручивать от мотора траверсы и карданов разбирать кулису в салоне и отключать электрику. То есть кпп только формально остается на авто. По факту нужно провести все те же процедуры что для снятия и плюс к этому обеспечетить ее временную фиксацию на авто после этого.

Значит мастер не придумал и не наврал, был еще один факт, в который не верилось, то, что коленвал только новый надо устанавливать (что я и сделал), ввиду того, что ремонтных вкладышей на него не бывает. Но это было 6 лет назад, думаю сейчас все есть

и на j20 и на j24 есть один ремонт с завода (насколько я помню) 0,25мм. и всегда был. и 0,5 по не оригиналу. может коленка просто в ремонт не выходила.

Выходила, под 1 ремонт, уже шлифанул, заказал вкладыши, ждет покупателя

озвучте ценник. может нам пригодиться )

А я не знаю цен, средняя на рынке

по работе насчитал 50000р., из 140000, остается запчасти 90000р?!
Что то не сходится, в Автото для себя на перспективу подсчитывал, сколько обойдутся все запчасти для капремонта ДВС, все оригинал. Вышло 56000р., вроде ни чего не упустил, даже поршни учитывал в сборе с пальцем по 4500р. и т.д.

Доброго времени суток. А можно фото запчастей !

При такой цене свап на Тойоту уже не выглядит бредовой идеей))

Выглядит. Мотор + КПП + РКПП + каса + мозг от чего то Тоетовского полноприводного достаточно надежного 150-200т.р.
Эксклюзивные срощенные карданы еще 20-30т.р. как пойдет
Это все физически поставить в машину, переварить места крепления подушек, среднюю перемычку рамы, поиграть с радиаторами, срастить ГУР и много много всего еще по механической части, это в работах 30-40 часов умножаем на нормочас 1500руб получаем 45-60 т.р.
Электрика: это отдельный разговор, переложить все косы, перепиновать разьемы и главное подружить штатный кузов с таетовскими мозгами, там не все возможно в принципе и часть функций работать не смогут, но да же сделать так что бы работало хотя бы АБС Арбэг СРС и большая часть приборки это часов 25-30 работы, по 220 в час, это срядняя цена автоэлектрика годного в Москве это еше 50-65тр
Расходные материалы в виде масле опор ДВС металла перемычек и и т.д. при такой работе можно смело еще 50т.р. закладывать.
итого мы получаем: по моим скромным расчетам это 400т.р. вложить в машину которая станет катлетой, за ремонт которой не возьмется не один сервис кроме того где вы это делали и практически без возможности продать ее или оформить переделки.
Так уверенно я пишу о СВАПе потому что у самого машина со свапом и это проходил, и клиентам делали подобные работы не раз. но это не для гражданских машин на каждый день.

Видел я тот мотор) было бы совсем смешно, если бы не за такие деньги! Что могу от себя добавить, масляные подтеки на моторе, не хватает пары болтов (забыли при сборке закрутить), не были затянуты пара хомутов, совсем, патрубок снялся рукой без усилий! в мозгах остались ошибки. Самое печальное, что проблема с которой обратился клиент так и не решилась переборкой двс. Я не стану обсуждать пункты заказ наряда и целесообразность некоторых операций, как и цену на некоторые работы, черт с ним, сервис должен зарабатывать деньги))) наверное. Но по факту, человек приехал, отдал 150т.р и уехал с тем же, так получается?

Читать еще:  Отзывы о фирмах-производителей автозапчастей. полное собрание рейтинга лучших и худших фирм

З.Ы. ради интереса, залез и поискал шайбы регулировочные, так вот их можно достать в Москве, под заказ за два дня, любую и в любом количестве. Кто ищет тот найдет, или как вариант пилить клапана)

а дайте контакт где вы эти шайбы нашли, нам бы пригодилось.

На zzap, я смотрел рядом с собой на молодежной, поставщики везут под заказ два дня

очень странно так как когдв смотрели мы они были но не всех размеров. какие то были а вот каких то под заказ 25дн

Пробивал с десяток номеров, в произвольном порядке из списка, по всем одно и тоже

Я когда свои клапана регулировал тоже на шару тыкал примерно 10 шайб и все они были в Москве под заказ 2 дня и они у меня, по факту оказалось что те шайбы которые мне нужны есть только в Эмиратах и Японии, пришлось ждать 20 рабочих дней )))
Буквально через 2 месяца друг регулировал ему нужны были 3 шайбы, одна подошла с другого клапана вторая оказалась у меня а третью заказали с Москвы, но я все равно посмотрел 1 и 2 шайбу по наличию дак вот они оказались в Москве.
Суть такова, если нужны шайбы которые часто используются при регулировке моторов J20A они по любому будут в Москве, а шайбы которые почти самые тонкие или последний размер по толщине их найти намного сложней.
У меня была ситуация с ГБО так что мне понадобились шайбы почти последнего размера, так как зазор на всем выпуске был 0,02

Видел я тот мотор) было бы совсем смешно, если бы не за такие деньги! Что могу от себя добавить, масляные подтеки на моторе, не хватает пары болтов (забыли при сборке закрутить), не были затянуты пара хомутов, совсем, патрубок снялся рукой без усилий! в мозгах остались ошибки. Самое печальное, что проблема с которой обратился клиент так и не решилась переборкой двс. Я не стану обсуждать пункты заказ наряда и целесообразность некоторых операций, как и цену на некоторые работы, черт с ним, сервис должен зарабатывать деньги))) наверное. Но по факту, человек приехал, отдал 150т.р и уехал с тем же, так получается?

З.Ы. ради интереса, залез и поискал шайбы регулировочные, так вот их можно достать в Москве, под заказ за два дня, любую и в любом количестве. Кто ищет тот найдет, или как вариант пилить клапана)

Самое печальное, что проблема с которой обратился клиент так и не решилась переборкой двс!
Масложор не прошел чтоль?

кажется я знаю кого тут отремонтировали. Возможно, с шейкой действительно была проблема. В остальном же мотор был просто немножко притёрт, тысяч сто думаю ещё пробежал бы (если шейка выдержала бы)…

То есть вы видите на стенках цилиндра вот такие зеркала с вертикальными задирами и считаете что мотор можно собирать так? ну ок. Ксати мы же не настаиваем, мы всегда показываем и говрим свое мнение, клиент сам всегда принимает решение, он может проконсультироваться на стороне или в другом сервисе, мы же ничего не скрываем от клиента никогда. По мне так проточить в ремонтный размер 4400 не великая цена. Но это мое мнение у клиента может быть альтернотивное, и мы не будем ничего трогать поменяем колпачки и соберем мотор обратно, вы вот например сколько моторов собрали? )

Сузуки Гранд Витара – список дополнений к автомобильным отзывам с меткой “Ремонт и обслуживание”

Всем добрый день!

Продал машину летом с пробегом по одометру 250 тыс. км. и реальным почти 300. Перед продажей была произведена серьезная подготовка, включающая замену переднего редуктора (рициклинг), замена салона, руля, замена ШРУСа кардана и т. д., почти все написано ниже.

На момент продажи двигатель также практически не употреблял масло и чувствовал себя отлично. Новый натяжитель малой цепи и цепь сама установлены оригинал, уже второй комплект. В задней подвеске заменило один рычаг перед продажей, а так за все время не лазил туда совсем.

В июле 2019 года поменял сальники клапанов – 60000тг/10000руб. работа, 28500тг/4750руб. сальники. Расход масла резко упал. Литр масла хватал на 750 км., теперь примерно 100 г. на 1000 км. Гур отремонтировал – 40000 тг/6700руб. Заменил заливную горловину охлаждения – 16000тг/2700руб, 5000тг/900руб работа. Катализаторы выбил – 20000тг/3400руб. Расход резко возрос – 22-24 литра на 100. До этого был 18-20. Надо заменить первую лямду. Цена ворпоса – 100000тг/16700руб.

Настало время сменить старые выкатанные nokian хака 5. Сменил на Goform AT01 – цена/качество соответствует. Также на этот сезон заменил амортизаторы. Купил все четыре по хорошей цене 11000 – Tokiko – также новые опорные подшипники + пыльники / отбойники.

Загудел задний подшипник ступицы – заменил + новые колодки задние.

Заменил масла в редукторах и раздатке на летний вариант 80W90. для себя выработал правило лето 80w90 – зима 75w90. Летом густое масло не мешает эксплуатации, но зимой приводит к большей вязкости и у машины пропадает накат в принципе.

Как обещал, делюсь фото и видео детейлинга моего Авто. Машина преобразилась, цвет ZJ3 начал гореть, появилась лёгкая синева. Нет слов одни эмоции, смотрите фото и видео))

Вот и закончился ремонт, вернее не ремонт а техническое обслуживание ДВС.

Что по деньгам то вышло, давайте посчитаем:

Suzuki17400-78893 Насос водяной комплект 1 шт. х 7 197

Suzuki17530-78K01 Ролик ремня генератора 2 шт. х 2 275 ₽4 550 ₽

Suzuki17540-78K00 Натяжитель ремня 1 шт. х 7 603

Suzuki17670-63J00 Термостат 1 шт. х 1 396

Suzuki12730-78810 Комплект подшипников распредвала 1 шт. х 2 246

Suzuki12740-78K00 Шестерня вала распределительного 1 шт. х 10 527

Suzuki12831-69J00 Натяжитель цепи ГРМ 1 шт.

Как и предполагалось отдал машину на ремонт и обслуживание по замене цепи ГРМ и маслосъёмных колпачков и попутно всего навесного оборудования. Ремонт ещё в процессе, но по предварительным итогам разбора двигателя можно судить следующее:

Читать еще:  Как проверить датчики опель вектра а

– выработки на хоне цилиндров нет;

– клапана без нагара;

– сам двигатель чистый, даже мастер удивился этому факту, говорит такое редко бывает;

– маслосъёмные колпачки мягкие, но походу дубеют на холоде -5 – -10 градусов и немного пропускают масло в цилиндр, от чего и был дым при холодном пуске на улице – но это не точно, так как нет признаков угара масла на головке блока цилиндров и на свечах.

Сегодня провёл ТО ходовой части, как сказал мастер – ходовки ходить ещё и ходить. Скрипы которые издавала подвеска, при переезде неровностей, доносились из-за втулок стабилизатора. Сняли, промазали их и проблема была решена. Так же поставил новые тормозные колодки BOCH на перед, посмотрим как себя проявят, цена их была 1900 р. Стоимость самих работ на сервисе так же вышла 1900 р.

Как то по осени начал появляться запах бензина в машине, особенно это ощущалось сразу с велючением обдува печки после прогрева двигателя. Ну раз запах шёл с двигательного отсека, решил приступить к выявлению причины с него. Открыв капот понял – проблема крылась в уплотнительный кольцах на форсунках. Ни долго думая заказал их, цена вопроса оказалась в районе 2000, так как взял сразу верхние и нижние кольца на все 4 форсунки. Ремонт правда был отложен на весну. С заменой проблем не было, однако руки, при разборе, сильно стали «чесаться» и было принято решение снять сами форсы, проверить их на стенде и в дополнение почистить дроссельную заслонку.

На май месяц намечен дитейлинг машины, будет много фото и крутое видео.

В Якутии зима, трещат морозы под -45C, машина редко эксплуатируется только по выходным (возле работы нет гаража, а насиловать машину и тратить бензин из-за постоянно работающего двигателя нет смысла). Что остаётся делать и как я справляюсь от скуки в отсутствии чувства дравйва при вождении Grand Vitara -спросили вы? Так все просто, я готовлю машину к летнему сезону 🤗, а в частности устраняю все косяки оставленные предидущими владельцами и конечно возникшие в результате физического износа. Так вот занялся устранением сверчков в салоне, предварительно купив антискрип ленту за 240 р.

Ремонт и замена suzuki grand vitara своими руками

Приготовьте широкий таз, струя антифриза будет бить куда угодно, но только не в приготовленную емкость. Свежий антифриз заливайте аккуратно, поскольку горловина радиатора очень узкая. И не забудьте поменять антифриз в расширительном бачке.

Масло в мостах – переднем и заднем – меняется с одним интервалом. Прежде чем открутить сливную пробку снимите заливную. Это упростит и ускорит процедуру, с заливной пробкой заднего моста могут возникнуть трудности, очень часто пластиковая шайба здесь закисает. Сорвать ее поможет небольшой прогрев строительным феном. Сливная пробка оснащена магнитом, удалите остатки грязи и металлической стружки с него. Смажьте резьбу пробок графитовой смазкой, что впоследствии избавит от проблем с их выкручиванием. Масло в МКП и раздаточной коробке меняется аналогичным образом.

Замена трансмиссионной жидкости в АКП происходит с интервалом 60 000 км. С гидротрансформатора слить жидкость невозможно, только с картера АКП. Кстати, шайба здесь также одноразовая. Чтобы не возникало вопросов с тем, какой объем жидкости необходим, замерьте объем слитой жидкости и залейте чуть меньше на 300-400 граммов. Вы их потом дольете при проверке уровня. Только имейте в виду, уровень трансмиссионной жидкости в АКП проверяется на прогретой коробке. Для этого необходимо проехать около 10-15 км, и поставить автомобиль на горизонтальную площадку в положение «паркинг». Двигатель при этом глушить нельзя. Уровень жидкости должен находиться между максимальной и минимальной метками для температуры в 80 градусов С или (Hot).

Это самые верхние метки на щупе.

Самую большую проблему для владельцев трехдверной «Гранд Витары» составляет замена ремня ГРМ на двигателе объемом 1,6 л. Для этого придется снять вентилятор охлаждения, диффузор вентилятора, открутить кучу держателей жгутов электропроводки, отвинтить нижний шкив коленвала. Имейте в виду, что снизу в районе шкива находится датчик частоты вращения коленчатого вала. Действуйте аккуратно, чтобы при натяжении приводных ремней его не повредить.

Если ваш двигатель оснащен цепным приводом газораспределительного механизма, то для замены цепи придется ехать в сервис. При работе двигателя появился шум, металлический треск и лязг – вперед на СТО. Да, дорого. Но последствия могут быть еще дороже.

Тормоза на автомобиле впереди дисковые, сзади – барабанные. Если у вас XL-7 с автоматической коробкой передач и стиль вождения трудно назвать спокойным, то передних колодок хватит не больше, чем на 15 тысяч километров. В среднем же они могут проходить 30 000-45 000 км. Передние тормозные диски выдерживают три-четыре комплекта колодок и не склонны к биению. При замене колодок тщательно смазывайте направляющие пальцы суппортов, а также места, где колодки вставляются в скобу суппорта. Эта операция поможет вам избежать заклинивания колодок в скобе суппорта и избавит вас от писка колодок при износе дисков. Обратите внимание на плавность хождения пальцев направляющих суппорта, проверьте целостность пыльников и манжет.

При большом пробеге убедитесь в целостности тормозных шлангов.

Задние тормозные колодки ходят значительно дольше, около 100 000 км. Это вас не должно расслаблять, поскольку необходимо раз на 30 000 км осматривать, чистить задние тормозные колодки, снимая барабан. Заодно проверьте задний тормозной цилиндр (не нажимайте на тормозную педаль, когда сняты барабаны или отсутствуют колодки в передних суппортах) и как ходят тросы ручного тормоза. Если не производить таких процедур, к пробегу в 100 тысяч снять барабаны будет очень сложно. Более того, в результате долгого выбивания барабанов вы рискуете нарушить их геометрию или деформировать задние полуоси. При чистке задних колодок смажьте поверхность полуоси, на которую садится барабан. Самая большая проблема это замена задних тормозных колодок: куча пружинок и деталей. Лучше всего заменить вначале одну сторону, затем другую. Тормозную жидкость лучше менять раз в два года.

Читать еще:  Не работает педаль сцепления, что предпринять: инструкции и видео

Подвеска и рулевое управление

Впереди у всех моделей Grand Vitara используется «Макферсон». Самая дорогая запчасть передней подвески – рычаги, которые продаются в сборе с шаровыми опорами. Их средний пробег в городских условиях, составляет до 200 000 км. Менять рычаги рекомендуется вместе с пружинами передней подвески, которые имеют свойство к этому пробегу проседать. Задняя подвеска, как и задний мост, служат тоже достаточно долго. Рулевые наконечники и рулевые тяги доходят до 150 000 км. Единственная проблема, которая может возникнуть раньше, связана с гидроусилителем.

Обратная магистраль усилителя, которая является охладителем, расположена на лицевой части радиатора двигателя. Трубка эта имеет свойство перетираться о хомуты подвеса. Поэтому чаще проверяйте уровень жидкости гидроусилителя и наличие (отсутствие) лужи под передним бампером.

МКП Grand Vitara, на мой взгляд, очень надежна и долговечна. Правильная эксплуатация, своевременное обслуживание и коробка передач будет служить вам очень долго. Сцепление обычно держится 100 000-150 000 км. Самое слабое звено трансмиссии – передний мост. На его состояние и замену масла в нем нужно обращать особое внимание. Постарайтесь не «рвать» машину, если вы застряли в грязи или снегу, так как в Grand Vitara нет межосевого дифференциала. Для долгой жизни трансмиссии рекомендуется подключать передний мост только в условиях гололеда, трудной снежной дороги или бездорожья. Если в один прекрасный день передний мост откажется включаться, при первой же возможности осмотрите компрессор подключения моста и трубки подвода воздуха к нему. Самой частой неисправностью здесь является замерзание конденсата в трубках зимой. Если трубки чисты, воздух качается, то, скорее всего, утратила герметичность диафрагма подключения переднего моста, которая находится в корпусе редуктора.

Двигатели

1,6 л (94 л.с.) ставится на 3-дверную версию. Имеет приводной ремень газораспределительного механизма, который нужно менять не реже, чем раз на 90 000 км.

2 л (128 л.с.) ставится на 5-дверный кузов.

Имеет гидрокомпенсаторы, гидравлические натяжители цепей. Двигатель требователен к качеству масла, не терпит минерального. Если при работе двигателя слышно постоянное цоканье гидрокомпенсаторов и рокот цепей, готовьтесь к замене цепи. Бывали случаи, когда изношенная и вытянутая цепь обрывалась, что приводило к более дорогостоящему ремонту двигателя.

2,5 и 2,7 л (144 л. с, 173 л.с.) бензиновые 6-цилиндровые двигателя однотипны по своему устройству, имеют по два распредвала на головку блока цилиндров и по четыре клапана на каждый цилиндр. Для регулирования тепловых зазоров клапанов применяются гидрокомпенсаторы. Кстати, при неправильной эксплуатации двигателя они довольно быстро изнашиваются.

2,7 л ставят только на Grand Vitara XL-7. Оба двигателя подвержены быстрому закоксовыванию при использовании российского бензина.

8 (495) 133-9-007
8 (926) 136-9-007

  • О НАС
    • Наши гарантии
    • Новости
    • Скидки
    • Статьи
    • Наши друзья
    • Наша команда
    • Наши партнеры
    • Награды
    • Вакансии
    • Галерея
  • УСЛУГИ
    • Компьютерная
      диагностика
    • ТО
    • Ремонт
    • Чип тюнинг
    • Ремонт
      двигателей
    • Ремонт топливной
      системы
    • Ремонт электрики
    • Ремонт
      кондиционера
    • Шиномонтаж
    • Запчасти
    • Корпоративным
      клиентам
    • Avensis
    • Auris
    • Camry
    • Corolla
    • FJ Cruiser
    • Highlander
    • Hilux
    • Land Cruiser
    • Prado
    • Prius
    • RAV4
    • Sequoia
    • Sienna
    • Tundra
    • Venza
    • Yaris
    • CT
    • ES
    • GS
    • GX
    • IS
    • LS
    • LX
    • RX
    • ASX
    • Carisma
    • Colt
    • Delica
    • Galant
    • Grandis
    • L200
    • Lancer
    • Outlander
    • Pajero
    • Grand Vitara
    • Arctic Cat
    • Baltmotors
    • BRP
    • CFMoto
    • Honda
    • Kawasaki
    • Polaris
    • Stels
    • Suzuki
    • Yamaha
  • КОНТАКТЫ

Ремонт двигателя Suzuki Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара) 2.0л J20

Причиной выхода из строя двигателя внутреннего сгорания J20 автомобиля Suzuki Grand Vitara

стало некачественное топливо из-за которого произошло разрушение и спекание катализатора, в следствие чего произошло снижение производительности выпускной системы и перегрев поршневой группы. Удаление катализатора уже не исправило ситуацию. Компрессионные и маслосъемные кольца залегли. Тяга пропала, резко возрос расход масла. Потекли сальники и прокладка клапанной крышки. Двигатель был демонтирован и разобран для осмотра и дефектовки.

В результате дефектовки была выявлена необходимость: заменить вкладыши шатунные, заменить маслосъемные колпачки, заменить комплект колец и восстановить хонинговку блока цилиндров.

Блок двигателя был отмыт от грязи и нагара, восстановлена хонинговка цилиндров

и началась сборка. Установили на место коленвал, не забыв продуть все масляные каналы. Очистили поршня, а самое главное посадочные канавки поршневых колец от нагара,

установили кольца и с помощью оправки, соблюдая направление, указанное на поршне, устанавливаем поршня в цилиндры. Предварительно не забываем смазывать все трущиеся поверхности моторным маслом – это вкладыши коренные, упорные и шатунные, поршни и цилиндры, пастели распредвалов и т.д. что обеспечит нормальный запуск двигателя Сузуки Гранд Витара после сборки (не на сухую). После установки поршневой группы и протяжки постели коленвала и шатунов необходимым моментом затяжки, принимаемся за работу – переборка ГБЦ (головка блока цилиндров).

Рассухариваем и вынимаем впускные и выпускные клапана, проводим внимательный осмотр ГБЦ на предмет царапин, трещин, седел клапанов. Если все в порядке то проводим очистку, мойку и продувку ГБЦ, очистку клапанов от нагара и притирку клапанов. Далее производим замену маслосъемных колпачков и сборку ГБЦ. При разборке и сборке не забываем о том, что снятие и установку клапанов, пружин, тарелок производим строго на свои места. Проконтролировав привалочные плоскости на блоке и ГБЦ от наличия царапин, мусора и т.д. устанавливаем прокладку и головку блока. Затяжку головки блока производить от центра к краям в три этапа моментом затяжки, указанным в мануале.

Далее, соблюдая установочные метки ставим цепи ГРМ, устанавливаем на место, предварительно отмыв и продув сжатым воздухом, переднюю крышку двигателя, клапанную крышку, масляный насос и поддон, после чего можно производить установку ДВС, и т.о. завершаем ремонт двигателя Сузуки Гранд Витара.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector