Чем прогреть двигатель в мороз

Чем прогреть двигатель в мороз

Прогрев двигателя на морозе – ехать или ждать?

Теоретически, вы можете начинать уборку снега или очистку автомобиля с включенным двигателем, но есть риск поломки двигателя, хотя весьма незначителен. Однако существует реальная опасность для двигателя, связанная с таким поведением, как поддержание холодного двигателя на холостом ходу, но ущерб этого может быть значительным. Как подготовить автомобиль к вождению, чтобы не испортить его и почему не стоит откладывать вождение после запуска холодного двигателя на холоде?

Заводка двигателя на морозе: ехать или ждать?

  • Современный экономичный двигатель в режиме холостого хода очень медленно нагревается, потребляя при этом много топлива
  • Длительная работа холодного двигателя на обогащенной смеси приводит к разбавлению моторного масла топливом
  • Скорость нагрева салона автомобиля в условиях замерзания зависит от размера и типа двигателя и комплектации автомобиля дополнительными нагревательными модулями.

Прогревать двигатель на морозе вредно для него

Очистка окон и вывоз снега из машины занимает около 10 минут. Может ли двигатель, работающий без нагрузки на холостом ходу, прогреться за это время? Большинство современных двигателей не могут! Более того: при сильных морозах минус 10 градусов по Цельсию дизельный двигатель не достигнет рабочей температуры даже после часа работы без нагрузки!

Многое, однако, зависит от конструкции двигателя. Старые энергоблоки, особенно бензиновые, «выделяли» много тепла и относительно быстро прогревались. Современные двигатели имеют более высокую эффективность, и поэтому меньше энергии, получаемой от сгорания топлива, преобразуется в тепло, которое двигатель нагревает сам, а также нагревает салон автомобиля. Современные дизельные двигатели имеют самый высокий КПД, поэтому они прогреваются медленнее всего. И еще одно отношение: это размер двигателя. Чем больше мощность блока питания, тем больше тепла, которое можно использовать, среди прочего для обогрева салона автомобиля.

Долгосрочная работа над обогащенной смесью: убить двигатель!

В любом случае, запустив двигатель при низкой температуре и оставив его на холостом ходу, мы заставим его долго работать на обогащенной смеси. Часть топлива стекает по стенкам цилиндра в масляный поддон – так же, как в дизеле при сжигании сажи из сажевого фильтра – с дизельными и бензиновыми двигателями, одинаково пострадавшими от прогрева автомобиля на холоде. Чем больше топлива в масле, тем тоньше оно становится, тем ниже его вязкость и тем меньше оно защищает двигатель при перегрузках. Конечно, мы не будем таким образом ломать двигатель нашего автомобиля в течение одного сезона, но, регулярно повторяя эту ошибку, мы приводим к ее ускоренному износу. Чем холоднее начинается, тем хуже.

Как безопасно подготовить машину к дороге?

Во-первых, обеспечить видимость. Окна, по крайней мере, передние и боковые, должны быть свободны ото льда.

Во-вторых, смести снег с крыши. Получить билет на автомобиль с снежным колпаком легче, чем прогревать его под домом, это также намного опаснее. Если снег из машины (а иногда и изо льда) падает на кого-то во время вождения, у нас могут возникнуть проблемы с выходом далеко за пределы билета.

В-третьих, запустить двигатель и ехать. Когда начинать движение? Если машина исправна и двигатель не издает никаких нежелательных шумов – немедленно! На практике в некоторых двигателях форсунки слегка вентилируются, в других – для заполнения толкателей гидравлических клапанов требуется несколько секунд, и, прежде чем они это сделают, они стучат. Масло, достигающее всех точек смазывания двигателя, даже нового, длится не более нескольких-нескольких секунд. По истечении этого времени каждый момент задержки в начале путешествия уже не оправдан.

Как прогреть машину во время морозов?

Однозначно, машину нужно прогревать во время движения. Однако стоит придерживаться нескольких правил:

  • особенно, когда холодно, вы должны определенно избегать движения на низких скоростях. Обороты настолько низкие, что система привода и двигатель автомобиля, и даже весь автомобиль вибрируют, недопустимы!
  • следует избегать высоких оборотов, близких к максимальным
  • Вы можете проехать первый километр-два при слегка повышенных оборотах 3000 об / мин. например, на 3-й передаче.
  • для ускорения прогрева двигателя его можно дополнительно загрузить, в том числе потреблять электроэнергию, такую ​​как обогрев заднего стекла, зеркала, сиденья или рулевого колеса
  • с первых секунд движения воздушный поток должен быть хотя бы частично направлен на ветровое стекло. Когда мы сделаем это позже, когда горячий воздух уже выпускается из вентиляционных решеток, замерзшее стекло подвергается тепловому удару – оно может даже лопнуть!
  • Если индикатор температуры охлаждающей жидкости падает при парковке на светофоре, это нормально, и это связано с высокой эффективностью двигателя, который вырабатывает мало тепла – просто на обогрев салона уходит больше, чем двигатель может «произвести» при парковке на светофоре, когда работает без нагрузки.

Почему некоторые автомобили имеют эффективный обогрев, а другие нет?

Это правда, что есть даже современные экономичные дизели, которые способны быстро обогреть салон большого внедорожника или фургона, несмотря на сильные морозы. Однако это «мгновенное» тепло не вырабатывается двигателем – таких чудес не бывает! Лишь у многих автомобилей, особенно с более высокой полки или в модификациях с высокой комплектацией, установлены дополнительные обогреватели под капотом, которые устанавливаются на заводе – часто сгорания, работающие по тому же принципу, что и парковочная система «webasto». Если такого устройства нет, то маленький экономичный двигатель не гарантирует тепловой комфорт зимой, а при остановке на светофоре падает не только указатель температуры, но и внутренняя часть холода. Это не неисправность – у этого типа есть!

Смерть мотору: греть или не греть современный двигатель?

Гены подсказывают: греть мотор надо! Этому учили отцы и деды. Но вот инструкции к новым иномаркам иного мнения: сел в холодную машину, завелся и — в путь! Кто же прав? В поисках ответа надо увязать три фактора: экологию, экономику и ресурс двигателя. Мотор полностью построен на компромиссах, и проблема холодного пуска — не исключение. C темой прогрева двигателя, которая всегда будет актуальной, в очередной раз пытаются разобраться Михаил Колодочкин и профессор кафедры ДВС Санкт-Петербургского политехнического университета Александр Шабанов.

КАК ГРЕЕТСЯ МОТОР

Полностью прогретым мотор будет тогда, когда все его детали и рабочие жидкости выйдут на рабочие температуры, то есть при фиксированном режиме работы перестанут меняться. Быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость — это тот процесс, который мы видим по изменению положения стрелки на указателе температуры. С ней же прогреваются детали верхней части двигателя (поршни, цилиндры, головка) — темп практически тот же. А вот масло в поддоне греется значительно медленнее. Откуда это видно? У кого есть бортовой компьютер, замечал, наверное, что даже после достижения нормальной температуры охлаждающей жидкости расход топлива на холостых может еще какое-то время уменьшаться. Это как раз и связано с медленным прогревом масла. И наконец, дольше всего греется нейтрализатор, а вместе с ним выходит на рабочий уровень токсичность отработавших газов. Но все скорости прогрева зависят от режима работы двигателя.

Читать еще:  Неисправное руководство ведет к самому большому из когда-либо tesla model s recall

  • СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ

    Почему мотору не нравится мороз? Главная причина в том, что любое моторное масло густеет на холоде. А при определенных температурах вообще может перестать течь. Минеральные масла — уже при минус 20…25 °С, лучшие синтетики — при минус 45…55 °С. В итоге узлы трения работают «всухую», резко возрастают мощности механических потерь, которые требуют лишнего бензина. Но когда мотор быстрее выйдет на нормальный уровень механических потерь? Если стоять и греться или если сразу после пуска отправиться в дорогу? Это даст ответ на вопрос об экономии — ведь лишние потери требуют дополнительного топлива.

    Проверим, сколько топлива скушает обычный впрысковый двигатель при одинаковых пробегах, но разных алгоритмах прогрева. Немного о пациенте. Чистый «европеец» 2005 года выпуска, 1,6 л рабочего объема, заявлен как Евро-4. Всю сознательную жизнь провел в России, но, кроме технического обслуживания, ничего в нем не делалось. Итак, три программы прогрева. Первый вариант — «дедовский»: полностью прогреть мотор и только после этого поехать. Второй — согласно инструкциям современных автомобилей: «пустил и поехал». А третий — это тот, который чаще всего можно встретить: завелись, смахнули снег, помахали лопатой (в общем — потянули время), а догреваем машину уже в поездке. На улице — минус 15. Аккумулятор хороший, в поддоне — дорогая синтетика. Пробег — от стоянки до работы: это около 5 километров, причем без пробок! Помечтать-то можно…

    Итак, вариант 1. Пускаемся. Стрелка тахометра устанавливается на отметке «1200», компьютер показывает мгновенный расход топлива 2,5 л/ч. Через минуту расход снижается до 1,9 л, через 10 минут — до 0,9 л. Тогда же видимые изменения на бортовом компьютере заканчиваются — стрелка на указателе температуры не доползает даже до 50 градусов и встает намертво. Для надежности ждем еще 10 минут — расход топлива уменьшается до 0,8 л/ч, что пока больше, чем обычные 0,6, наблюдаемые при полном прогреве всего мотора. Лучшего результата достичь не удается — поехали! Едем на фиксированном режиме, третья передача, 50 км/ч, светофоров по дороге нет. Расход по компьютеру — 6,4…6,6 л/100 км. Всего потратили на прогрев 0,45 л, на дорогу — около 0,33 л. Итого — около 0,8 литра.

    Вариант 2 — сели, завелись и сразу поехали. Машине это не очень понравилось, и она для начала выдала расход больше 10 л. Потом он начал быстро снижаться, но из-за короткого заезда до прежних 6,5 так и не дополз — остановился на 6,8 л. Итого израсходовали всего 0,45 л. Плюс экономия 20 минут драгоценного времени. Экономия, вроде, есть, но внушительной она кажется только на малых пробегах.

    Вариант 3 — после пуска грели мотор 5 минут, пока отскребали лед со стекол. Стартовали с расхода на холостых 1,3 л/ч. Начало пробега ознаменовалось цифрой 7,6 л/100 км, к концу заезда вернулись на 6,6. Итого с учетом пробега — 0,55 л. Лучше, чем в первом варианте, но немного хуже, чем во втором.

    1444374074_img_2171_result_1600

    УДАР ПО ЭКОЛОГИИ

    Понятно, что нежелание автопроизводителей греть автомобиль вызвано вовсе не заботой о нашем кошельке. Главный аргумент — экология. Ведь современные нормы токсичности Евро-4 и выше накладывают жесткие ограничения на содержание токсических компонентов на пусковых режимах и в период прогрева. Вот и посмотрим, что будет с токсичностью до нейтрализатора (на профессиональном сленге она называется «сырой») и после (это «сухая» токсичность).

    Итак, «сырая» токсичность при холодном пуске очень большая. Причина — необходимость резкого обогащения топливовоздушной смеси. Топливо должно быть испаренным, а при большом «минусе» на улице испаряться оно не очень-то и хочет. Да и воздух в цилиндры поступает холодный, плотный. Значит, чтобы компенсировать малую испаряемость топлива и низкую температуру воздуха, надо лить бензина значительно больше. А то, что не испарилось или испарилось уже в процесс сгорания, летит в трубу. «ЦеО» и «ЦеАши» — ну очень большие! И давить их должны каталитические нейтрализаторы. Но беда большинства современных нейтрализаторов в том, что они работают эффективно только в узком диапазоне температур и состава смеси. Температура должна быть высокой, а состав смеси — стехиометрическим, то есть воздуха в ней должно быть ровно столько, сколько необходимо для полного сгорания топлива. В противном случае эффективность резко падает.

    Любопытно, что при низких температурах в процессе прогрева за нейтрализатором может наблюдаться более высокая концентрация токсических компонентов, чем на входе! Откуда? Скорее всего, это парит несгоревший на первых пусковых циклах бензин — он «садится» на сотах активного элемента катализатора. По мере его разогрева эффективность работы растет, и, наконец, горячий катализатор при рабочем составе смеси давит практически всю токсичность. Иными словами, на пусковых режимах и при прогреве, если не используется современный катализатор с внешним подогревом, токсичность двигателя с нейтрализатором не слишком будет отличаться от его более раннего собрата, такового не имеющего. Потому главная задача — как можно быстрее вывести температуру активной зоны катализатора в рабочий диапазон.

    Нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и тем быстрее, чем больше их расход и температура. Но когда процесс в нем пошел, он начинает разогреваться и сам — дожигание токсических компонентов идет с выделением энергии. Поэтому температура в активной зоне работающего катализатора выше, чем у отработавших газов. И наш эксперимент показал, что даже при нормальной температуре в боксе, на режиме минимальных оборотов холостого хода, нейтрализатор не выходит на рабочий режим! Тем более на морозе. Поэтому подавить токсичность на режиме прогрева, если греть мотор на стоянке, не получится: значит, надо двигаться.

    А какова разница в выбросах? Начальное содержание СН очень высоко, под 1000 ppm, что, впрочем, ожидаемо. По мере прогрева мотора оно начинает медленно снижаться. Но даже после 20 минут прогрева, когда температура охлаждающей жидкости уже вышла на рабочий уровень, содержание остаточных углеводородов остается высоким — около 180 ppm. Антифриз—то прогрелся, а вот нейтрализатор холодный, работает неэффективно.

    Теперь пробуем погреть мотор сразу под нагрузкой, моделируя второй вариант прогрева. Начало — то же, но темпы другие: под конец заезда на выходе фиксировалось где-то 15…20 ppm. Нейтрализатор заработал! Вроде бы ответ есть…

    Но не все так просто! Мы смотрели относительные концентрации токсических компонентов, а дышим-то мы их абсолютными значениями, то есть не «пи-пи-эмами», а граммами и килограммами! То есть эти концентрации надо умножить на расход отработавших газов. На холостых при прогреве он составлял около 15 кг/ч, а вот при движении, если брать в среднем, будет около 80! Множим одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке, вместе с дальнейшей дорогой, мы наградили природу количеством граммов остаточных углеводородов, большим практически в два раза, чем при движении сразу после пуска (4,5 грамма против 2,8).

    Читать еще:  Замена цепи пежо 308 1.6 ep6

    А вот третий вариант — когда мы немного погрелись, а потом поехали — дал еще большее снижение абсолютного выброса СН: до 2,1 грамма. Кстати, в этом варианте при движении за 5 км пути мы выбросили чуть больше грамма СН, что близко к нормам Евро-4.

    Цифры весьма показательны и в целом понятны. При движении на холодном моторе мы достаточно долго работаем на высокой токсичности, при этом расходы отработавших газов большие. Да и обдув нейтрализатора холодным воздухом при движении тоже тормозит его прогрев. При прогреве на стоянке нейтрализатор так и не выходит на штатный режим, но зато при начале движения на больших расходах быстрее начинает эффективно гасить токсичность. А при коротком начальном прогреве мотор и на стоянке не успевает изрядно «навредить», и при прогреве в движении работает значительно лучше: ведь он уже набрал какую-то температуру. Вот и результат.

    Но что мы не учли. Смердящий на стоянке автомобиль окутывает облаком дыма пространство вокруг себя, и там жить противно… А движущийся как бы размывает свое «добро» по пространству. Глобально — получается сопоставимо, а в отдельно взятой точке — ущерб от одного движущегося автомобиля в разы меньше. Но ведь на стоянке одновременно пыхтит один-два экипажа, а по дороге их ползет толпы…

    Чем безопасно подогреть двигатель в гараже

    Опции темы
    Поиск по теме

    Чем безопасно подогреть двигатель в гараже

    Парни, в преддверии зимы, начал думать в сторону бережного использования своего любимого автомобиля. Поделитесь, может у кого есть опыт? Задача такая:
    – машинка живет в гараже, есть электричество, езжу каждый день.
    – Необходимо, каким-то образом немного согреть двигатель перед утренним запуском. Т.к. автопрогрев у сигналки не включишь (в гараже не проветривается будет зверски вонять), а машину заводить холодной – жалко! Понимаю что она заведется и должна заводиться, но: 1. я ее очень люблю и мне ее жалко; 2. куда приятнее запустить и выгнать слегка подогретый автомобиль, чем в кость промороженный автомобиль.

    Думал про, например так называемый кипятильник (врезанный в систему охлаждения тэн от 220, но тут надо продумать дистанционный или по таймеру запуск сего аппарата.

    У кого какие предложения или опыт?

    Третью зиму для подогрева двигателя на Камри, использую русский подогреватель системы охлаждения. Проблем не возникало, в нем стоит термостат, нагревается до 80 градусов и сам отключается. Устанавливал сам, себе и родственнику. У него гараж тоже без отопления, приезжает с работы, сразу же включает его в розетку, утром заводит Хорька с пульта, 5 минут работы двигателя в гараже и в салоне тепло. Сам зимой езжу редко, до работы 8 мин пешком (до гаража 15), бывает машина по 2 недели стоит, прихожу включаю в розетку, через 1 час (при – 30), заводится как летом. Рекомендую брать мощностью не более 1 кВт, самое главное правильно установить, что бы была хорошая циркуляция.

    где то была такая темка про кипятильники, и их установку, все расписано, и в картинках

    можно и обновить в памяти конечно, если не трудно выкладывай фото

    А что тет думать? Ставишь подогреватель на 220В. В продаже есть таймеры на розетку как механические так и электронные. Выставляешь нужное время и приходишь к уже согретому авто.
    Я себе таймер брал электронный за 200р. Можно ставить до 10 программ в сутки и по дням недели. Нагрузка до 3кВт.
    Могу зафотать, если кто не представляет сей девайс.

    И к нему потолочный ик нагреватель. Греет то, куда направлен. Моно на пол положить а можно на потолок- тогда капот открытый оставлять. Я иногда подклады аю под машину. Стоит на улице.

    Да, примерно такое решение и пришло на ум. Вот только конкретные устройства надо подобрать.
    В качестве подогревателя решил посмотретьв сторону Defa 339, согласно каталога фирмы как раз подойдет на мой двигатель в заглушку блока цилиндров. Посмотрел по инструкции по установке – самостоятельная установка проблем не вызовет. Осталось таймер. Вот тут сразу вопрос. Как ваш таймер ведет себя при низких температурах? В гараже ведь калатун зимой будет. и если можно где покупали 🙂 ?

    Знакомый мой делает проще, под движок ставит разрезанную на пополам железную канистру 4л из под масла которая, в нее лампочку 40-60Ватт, и все! ) Всю зиму заводит без проблем. А у меня нет электричества в гараже, только автопрогрев спасает. В самые морозы заводится раза два за ночь, и ничего не воняет, ставлю рециркуляцию воздуха по салону авто.

    угу, зашел в гараж, прикрыл ворота и упал. Алес.

    Не надо шутить с такими вещами, я позапрошлой зимой товарища похоронил как раз по ентой причине.

    Парни, в преддверии зимы, начал думать в сторону бережного использования своего любимого автомобиля. Поделитесь, может у кого есть опыт? Задача такая:
    – машинка живет в гараже, есть электричество, езжу каждый день.
    – Необходимо, каким-то образом немного согреть двигатель перед утренним запуском. Т.к. автопрогрев у сигналки не включишь (в гараже не проветривается будет зверски вонять), а машину заводить холодной – жалко! Понимаю что она заведется и должна заводиться, но: 1. я ее очень люблю и мне ее жалко; 2. куда приятнее запустить и выгнать слегка подогретый автомобиль, чем в кость промороженный автомобиль.

    Думал про, например так называемый кипятильник (врезанный в систему охлаждения тэн от 220, но тут надо продумать дистанционный или по таймеру запуск сего аппарата.

    У кого какие предложения или опыт?

    Покупаешь ТЭН и ставишь под картер. есть такие длинные, как раз от колеса до колеса и коробка теплая и картер и стойкам достается чутка. Только все это хозяйство я включаю через реле времени. покупал у вас в ИКЕИ. Включаю перед заводкой часа за три четыре. В ТЭНе две ветки через тумблер. громче тише. Сильной мощный не нужен, 1,5 квт на полной громкости в самый раз. Если даже на включенный и разогретый налить масла. то ничего не загорится, будет только вонять. Этим ТЭНом пользуюсь уже лет 10. Приблуды типа греть тосол в системе охлаждения фигня, так как масло в картере холодное и коробку не греет. Был у меня такой по началу, после первых хороших морозов выкинул и поставил ТЭН так с ним и живу.

    Allzap › Блог › Греть или не греть двигатель в мороз?

    Греть или не греть – вопрос отнюдь не философский, а чисто технический, когда речь идет о двигателе автомобиля.
    В зимнее морозное утро в гаражных обществах и на стоянках наблюдается привычная картина: десятки машин с включенными двигателями стоят на прогреве, а их водители сидят в ожидании или общаются между собой. Но вот появляется очередной, который сразу же после поворота ключа стартует с места. Его провожают недоуменные и даже осуждающие взгляды: дескать, не бережет мотор! Справедливо ли устоявшееся мнение, действительно ли нужен предварительный прогрев двигателя в мороз?

    Читать еще:  Как заменить наружный шрус на ваз 2110

    Правило разогревать автомобили при низких температурах появилось еще в советские годы. «Деды» подогревали моторы по двум причинам:

    • холодный карбюратор работал неустойчиво, а работа «на подсосе» приводила к перерасходу топлива и загрязнению свечей и камеры сгорания;
    • минеральные масла эпохи развитого социализма плохо переносили мороз и становились густыми, существенно увеличивая нагрузки на двигатель.

    Сегодня, когда появились новые, морозостойкие, виды смазок, а на смену карбюраторам пришли более современные системы впрыска топлива, многие автомобилисты решила, что прогрев мотора – такая же часть истории, как и охота на мамонтов. Другие, традиционалисты, продолжают жечь топливо, «на всякий случай», полагая, что хуже не будет. И тех, и других уже не переубедить. А что делать новичку, который только формирует водительские привычки, к какому лагерю ему примкнуть?

    Европейцы машины не греют

    Интересно, что даже в советских инструкциях по эксплуатации автомобиля не сказано ни слова о необходимости прогрева. В европейских авто – и подавно. Более того, в странах ЕС длительная работа машины на холостом ходу считается нарушением закона: водителю дается не больше минуты, чтобы начать движение при любой погоде.

    Очень активно ведется пропаганда против «бездумно» включенных моторов сразу по нескольким фронтам:

    • экологическом – в деталях описывается вред природе от «лишних» выхлопов;
    • экономическом – предлагается посчитать, сколько топлива (евро) в год сжигается впустую из семейного бюджета;
    • техническом – дается информация о снижении ресурса силового агрегата при работе на холостом ходу.

    Можно, конечно скептически улыбнуться и предложить тем же бюргерам сравнить зимние температуры на нашей и их родине: дескать при «минус» пять можно поехать и без прогрева, а попробуй при «минус тридцать». Сказать, что ресурс современных моторов столь велик, что небольшой износ существенного влияния не принесет. А можно попытаться проанализировать, что на самом деле дает подогрев.

    Что происходит с двигателем на морозе

    Вечный спор сторонников и противников прогрева разрешить непросто. Первые утверждают, что не имеют проблем с двигателем именно из-за правильного прогрева на холостом ходу, вторые отвечают, что их мотор в хорошем состоянии, потому что они его не портят холостым ходом.

    Часть экспертов утверждает, что 75% износа силового агрегата идет в тот момент, когда он не набрал рабочую температуру. Основные его элементы выполнены из металла. Из физики известно, что при нагреве тела расширяются, а при охлаждении сжимаются. При плюсовых температурах зазор между поршнем и цилиндром минимален, в замерзшем двигателе он намного больше, что приводит к некорректному сгоранию и усиленному износу поршневой группы. Причем, как при дополнительных нагрузках при движении, так и при работе на холостом ходу (да еще и «с подсосом» — чрезмерно обогащенной смесью).

    Однако определяющим фактором является состояние системы смазки. В момент холодного запуска масло в поддоне имеет максимальную вязкость и попросту не может адекватно смазывать движущиеся части, а также существенно «нагружает» фильтр. Именно поэтому нужно чрезвычайно ответственно подходить к выбору нижнего предела текучести «зимнего» масла в зависимости от климатических условий.

    При низких температурах рабочая смесь становится обедненной. Именно поэтому в карбюраторных авто вытягивают подсос. В инжекторных машинах за процесс отвечает электроника, корректирующая зажигание и подачу топлива.

    Если греть, то сколько?

    Несмотря на отсутствие информации от производителей авто о том, сколько минут и при какой температуре прогревать двигатель, существуют «народные» рекомендации, проверенные временем.

    Пять минут – такая продолжительность называется чаще всего. Этого времени достаточно, чтобы очистить кузов от снега, стекла и зеркала от наледи. За такой период мотор слегка прогреется, что почувствуется по повышению холостых оборотов. Этот симптом говорит о том, что масло уже разогрелось и начало смазывать поверхности. А значит – можно начинать движение.

    Рекомендации по началу движения полезны и тем, кто прогревает мотор и тем, кто считает данную процедуру излишней. Трогаться рекомендуется предельно плавно. Пока двигатель не разогрелся до рабочей температуры, его нельзя чрезмерно нагружать: 2-3 тысячи оборотов самый оптимальный вариант.

    Благодаря сгоранию топлива двигатель рано или поздно наберет рабочую температуру. Однако существует еще ряд узлов, для которых существенно морозное влияние. В первую очередь – те, в которых также содержится жидкая смазка.

    При густом масле в начале пути затруднительно переключать скорости, автомат может переключаться рывками. При движении вращающиеся части разогреют смазку и проблемы исчезнут.

    Особенности прогрева дизельного двигателя

    Запустить дизель в мороз, пожалуй, еще сложнее, чем бензиновый мотор. Это связано с тем, что солярка загустевает и хуже распыляется форсунками.
    Именно поэтому существует такое понятие, как сезонность топлива. Различают:

    • летнее – применяемое при плюсовых температурах;
    • зимнее – работает при температурах до «минус» 30 градусов;
    • арктическое ДТ – в основном применяется в условиях крайнего севера.

    Каждый вид солярки имеет свое цетановое число (время задержки до начала горения) и температуру воспламенения, поэтому заставить дизель в зимние дни работать на летней солярке очень проблематично.

    Процесс воспламенении в дизеле связан с повышением температуры воздуха до 700-900 градусов за счет сжатия. Помочь холодному потоку призваны специальные свечи накаливания или предпусковые подогреватели (последние подходят и для бензиновых машин).

    Однозначного ответа, необходимо ли греть двигатель нет. Производители в руководствах по эксплуатации традиционно обходят этот вопрос стороной: не разрешая и не запрещая. Ряд стран, озабоченных экологической составляющей вопроса, призывает отказаться от работы моторов на холостом ходу. Большой ресурс современных двигателей (и малая продолжительность холодного периода) не дают возможности адекватно оценить пользу или вред подогрева для мотора.

    Отечественные авторемонтники рекомендуют ориентироваться на тип смазки:

    • синтетика практически не густеет;
    • полусинтетика или минеральное масло быстро теряют вязкость.

    Первые смазки изготавливают на основе полиальфаолефинов (ПАО), они отличаются хорошими низкотемпературными характеристиками, но очень дорогостоящи. Ниже качество работы в морозы у минеральных масел на основе продуктов гидрокрекинга.

    Существует специальная классификация, которая позволяет узнать характеристики конкретной смазки. Принцип маркировки на примере популярной 5W40. Буква обозначает зимний тип смазки, предшествующая ей цифра говорит о классе вязкости, а второе – кинематическую вязкость при ста температурах. Для зим в нашем регионе рекомендуется использовать масла в диапазоне от 0W до 10W.

    Время разогрева на холостом ходу не должно превышать нескольких минут и зависит от температуры окружающей среды, объема двигателя и прогревочных оборотов.

    Чтобы снизить необходимость в прогреве (или его продолжительность), рекомендуют применять специальные предпусковые обогреватели, а также зимнее хранении в гаражах с благоприятным микроклиматом.

    А вы греете двигатель? Делитесь в комментариях!

    Подписывайтесь на наш блог, не забывайте сравнивать цены на запчасти и делать выгодные покупки!

  • Ссылка на основную публикацию