Замена поршневых колец

Замена поршневых колец

Toyota Sprinter SE.Vintage › Logbook › Устраняем жор масла или замена поршневых колец. Часть 3. Заключение.

Далее снимаем кольца с поршней, слегка зафиксировав последний в тиски. Путать местами и стороной опять же нельзя (если снова их ставить).

Вставляем каждое кольцо по отдельности в цилиндр, поршнем уталкиваем на 87мм, щупом измеряем тепловой зазор в замках колец (по мануалу). При замерах температура окружающего воздуха не должна быть нулевой или ниже, желательно +10-20 градусов, иначе замеры будут не точными.
Тут я опять ошалел, зазор в замках всех колец находится ровно по середине между номиналом и максималом. Может уже меняли? Может, сомневаюсь. Старые кольца ставить не стал, новые (стандартные) промерял, получились около номинала.
Теперь нужно открутить шкив колена. Зажимаем шкив чем попадется, используя отверстия в нем. Непосредственно сам коленвал стопорить тут всякими деревяшками нельзя и не получится.

Откручиваем болт крепления шкива, усилие большое. Снимаем шкив. Без съемника – дело дрянь, денег жалко и город в 30 км. Решил изготовить сам из подручного материала, после нескольких неудачных попыток получилось).

Откручиваем и снимаем пластмассовую крышку, снимаем защитное кольцо ремня грм и сам ремень. Двумя отвертками осторожно снимаем шестерню колена.
Теперь внимание, для замены переднего сальника коленчатого вала можно пойти 2-мя путями: 1). Ножом (острием от колена) разрезать сальник, выдернуть и забить новый; 2). Снять масляный насос (я пошел этим путем). Для этого ослабляем 4 болта крепления компрессора кондиционера.

Откручиваем болты крепления и снимаем масляный насос

После снятия, советую не вращать шестерню насоса и коленвал до установки.

Вынимаем старый сальник, втыкаем новый

Теперь чистка.
Чистим корпус масляного насоса, маслоприемник, гбц и резьбу болтов её крепления, блок цилиндров (сопрягаемые части), поршни, особенно тщательно канавки поршней и отверстия.

Особое внимание хочу уделить отверстиям блока цилиндров, в которые заворачиваются болты крепления гбц. Их нужно вычищать очень хорошо! Можно ещё прогнать резьбу метчиком, я этого не делал, чистил тряпкой (долго), намотанной на отвертку.
Сборка.
Сгонял в город за запчастями и недостающими инструментами.
Далее по тексту везде, где: «Мажем маслом», имеется в виду «Смазываем свежим моторным маслом».
Мажем маслом передний сальник коленвала и устанавливаем на место масляный насос с новой прокладкой. При установке на коленвале и шестерне насоса есть выемки, тут можно сориентироваться по оставшимся следам. Заворачиваем болты и прикручиваем компрессор кондиционера (если откручивали).
Компрессионные кольца легко ломаются, аккуратно одеваем на поршни новые кольца в последовательности: расширитель, нижний скребок, верхний скребок, 2е поршневое кольцо, 1е поршневое кольцо согласно схеме ниже. На 2м кольце есть маркировка 2R или Т, ею вверх.

Чтобы затолкать поршни в цилиндр, нужно сжать кольца. Сжиматель изготовил сам (можно и купить – 300р) из куска оцинковки, длинного болта с полной резьбой (М8 вроде), гайки и 2-х шайб. Тут главное, чтобы была соосность отверстий, в которые вставляется болт.

Мажем маслом цилиндры, сжиматель внутри, вкладыши и шатунные шейки коленвала. Кольца сжали, убираем крышку шатуна, на болты опять куски шланга. Ориентируем поршень по метке на поршне (к ремню грм), вставляем поршень в цилиндр (шатунная шейка коленвала лучше внизу) и аккуратно деревянной стороной молотка стучим по поршню, пока не зайдет полностью. Следим за кольцами! Если поршень не идет, не надо долбить бездумно, кольца могут лопнуть, подправляем кольца отверткой или перезажимаем. Главное — не торопиться. Мажем маслом резьбу болтов, одеваем крышку соблюдая метки. Я вставлял по одному поршню и сразу затягивал, проверяя после этого плавность и легкость вращения коленвала, закусов не должно быть. Не получилось – перезатягиваем. Кстати, о затяжке, равномерно в несколько проходов с моментом 29нм затягиваем гайки головой на 14 (12-лучевая), помечаем маркером болт и гайку и доворачиваем на 90 градусов (делал 2 раза по 45). Конечный момент получился 70нм (этого в мануале нет, так для инфы).
Ставим маслоприемник с новой прокладкой и щуп с направляющей. Обезжириваем низ блока цилиндров и поддон, мажем герметиком последний и устанавливаем. Ставим щиток акпп и вставляем приемную трубу (придется повыпендриваться), для удобства можно сразу присоединить её к катализатору, но болт хомута не затягивать. Прикручиваем лыжу и опоры двигателя.
Ложим новую прокладку гбц, устанавливаем последнюю по направляющим, мажем болты головки маслом и равномерно в несколько проходов заворачиваем болты до момента в 29нм. Помечаем болты маркером и доворачиваем на 90 градусов, затем еще на 90 (я делал 4 раза по 45).

Прикручиваем выпускной коллектор (если снимался), к нему приемную трубу (место соединения смазал графиткой, не могу точно вспомнить, надо-ли, но что-то внутри подсказывало, что надо, могу путать) и затягиваем болт хомута крепления к катализатору, проверяем, чтобы приемная ни за что не задевала.
Мажем маслом трущиеся части распредвалов и болты крышек, ставим на место обратно тому, как снимали, с затяжкой в последовательности:

При установке распредвалов, должны совпасть устаночные метки на шестернях, там еще есть метки вмт. Как ориентир, при проворачивании, 2 метки поочередно должны совпасть.

Проверяем и, если нужно, настраиваем тепловые зазоры клапанов (на удивление, у меня все ок).

Сальник распреда не менял, он почти новый, и не забивал, как в мануале. Просто вокруг обмазал герметиком перед установкой и затянул крышкой. Ставим шкив распредвала (штифт на нем к метке «К», там еще есть «А») и шестерню коленвала, меняем ролик-натяжитель на новый (мой шумел). Устанавливаем коленвал по метке на корпусе масляного насоса и метке на шестерне коленвала, и распредвал по метке на первой крышке и отверстию в шкиве с меткой «К» (при этом установочные метки окажутся вверху, а метки вмт совпадут).
Снова слегка поддомкрачиваем двигатель за компрессор кондиционера и снимаем правую опору двигателя. Надеваем ремень грм, отпускаем ролик-натяжитель «на свободу», проворачиваем на 2 оборота коленвал до меток, которые снова должны совпасть. Проверяем натяжку ремня и закручиваем ролик-натяжитель. Ставим защитное кольцо ремня отбортовкой наружу, прикручиваем 2 защитные крышки и шкив помпы. Одеваем и закручиваем шкив коленвала 118нм. Ставим все ремни, генератор с креплением, правую опору двигла, верхнюю крышку ремня, распределитель зажигания на место. На торце выпускного распредвала есть выточка для посадки ротора распределителя зажигания, она со смещением, поворачиваем ротор под неё или снимаем крышку распределителя и поворачиваем бегунок на 1-й цилиндр.
Домкрат убираем. Мажем примыкающие части крайних крышек выпускного распреда герметиком, ставим крышку клапанов с прокладкой и приворачиваем. Заворачиваем свечи. Подсоединяем все трубки, патрубки, провода, топливопровода и т.д., перепроверяем. Заливаем масло и антифриз. На несколько оборотов по часовой проворачиваем коленвал за шкив (чтобы нагнать масло), подключаем разъем бензонасоса и заворачиваем крышку бензобака. Ставим воздушный фильтр, аккумулятор.
Снова всё перепроверяем.
Барабанная дробь, запуск!
В процессе всё проверяем, антифриз доливаем, много оборотов давать не стоит. Если всё подсоединено и собрано правильно, после запуска контрольные лампы чека, зарядки и давления масла на панели приборов погаснут, двигатель работает устойчиво.
Приворачиваем правую защиту и колесо, мажем люк бензонасоса герметиком (можно использовать тот, которым мазали поддон) и устанавливаем, ставим сидение, готово, радуемся).
Составлять точную смету затрат не стал, она у всех будет разная. На память, поршневые кольца 2670р, прокладка гбц 1200, сальник 350, герметик поддона немецкий 350, остальные прокладки около 300, динамометрический ключ стрелочный 650, головка на 14 с ключом на 10 и трубочкой около 100, по литру масла и антифриза – 450 и 250 (или около). Набор головок, ключей и прочего инструмента у меня уже был.

Читать еще:  Киа сид или форд фокус сравнение

На все про все вместе с докупленными инструментами ушло около 7 тысяч. Кольца мог взять и дешевле, но в наличии были только по такой цене.
Если руки растут не из того места, на котором сидите, есть время, деньги, желание и оборудование, то зачем отдавать машину в сервис или брать контракт, можно сделать самому.
Хочу сказать Большое Спасибо человеку с моего города и этого сайта, который выручил меня головкой Е16, которую я не мог найти. Он одолжил мне весь набор по душевной доброте, абсолютно не зная меня. Есть ещё добрые люди!
Удачи с ремонтами, а лучше, чтоб не возникала в них необходимость!

Правильная замена и установка поршневых колец, признаки износа

Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.

В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно. К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах.

О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.

Вкратце, схема процедуры такова:

  • демонтируется головка блока цилиндров;
  • проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
  • затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.

Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно.

Прежде чем ставить новые кольца

Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.

Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.

На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.

Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею. После этого потребуется слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и моторное масло из поддона картера. Замена поршневых колец возможна двумя способами: со снятием двигателя с автомобиля и без. Определить, нужно ли снимать мотор, поможет проверка: необходимо снять головку блока цилиндров и визуально оценить состояние гильз.

Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.

Замена поршневых колец

Процесс замены начинается с демонтажа поддона картера. Дополнительно желательно снять масляный насос и проверить, насколько сильно он изношен. Затем нужно открутить крышки шатунов и вытолкнуть шатуны с поршнями вверх. Важно помнить, что крышки шатунов нельзя менять местами, каждую впоследствии необходимо прикрутить к своему шатуну.

Следующий этап – непосредственно, замена поршневых колец. Проще всего произвести замену, если имеется съемник поршневых колец. Он представляет собой щипцы, разжимающие кольца. Главное – не переусердствовать и не разжать слишком сильно, поскольку они могут попросту сломаться. Если же приспособление для установки поршневых колец взять негде, можно обойтись тонкой отверткой с плоским жалом. Задача, конечно, усложнится, но справиться с ней можно. Ставить их необходимо с осторожностью, чтобы не поцарапать поршни отверткой.

После снятия старых колец нужно удалить нагар из канавок, который помешает установке нового комплекта. Идеальное орудие для этой процедуры обломок старого кольца, поэтому одно из них нужно сломать. Также нагар необходимо счистить с днища поршней, если он там есть. Для облегчения задачи можно смочить поверхность керосином. Действовать, опять же нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин.

Порядок установки следующий: первым устанавливается маслосъемное кольцо, затем второе и первое компрессионные. Из-за того, что второе компрессионное и маслосъемное кольца работают в менее тяжелых условиях, чем первое компрессионное, к металлу, из которого они изготавливаются, предъявляются менее строгие требования, поэтому кольца более хрупкие. При их монтаже следует проявлять особую осторожность. Ненароком сломать первое компрессионное кольцо практически невозможно.

Следующий ответственный этап работы – установка поршней обратно в цилиндры. Чтобы поставить поршни на место, потребуется оправка для поршневых колец, иначе они будут препятствовать входу поршней в цилиндры. Она может быть как универсальной, рассчитанной на поршни разных диаметров от 50 до 150 мм, или изготовленной специально под конкретный размер. При помощи этого приспособления осуществляется обжимка поршневых колец, после чего поршень вгоняется в смазанный моторным маслом цилиндр путем аккуратного постукивания по днищу каким-нибудь неметаллическим предметом.

Читать еще:  Ваз 2110 глохнет на холостых оборотах инжектор

Проверка работоспособности и обкатка мотора

После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.

Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

  1. мотор нельзя сильно нагружать;
  2. по возможности следует избегать полной загрузки автомобиля (в идеале водитель должен ездить в одиночку);
  3. не желательно преодолевать затяжные подъемы;
  4. категорически нельзя, особенно в течение первой тысячи километров поднимать обороты коленвала выше трех тысяч;
  5. перед поездкой двигатель нужно прогревать.

FIAT Grande Punto › Бортжурнал › Борьба с масложором. Замена поршневых колец.

Продолжаем разговор! Вы ещё не забыли, на чём закончился предъидущий пост? Расход масла увеличился! Объяснить это могу только тем, что раскоксовка вымыла отложения, которые хоть как то сопротивлялись масложору.
Сердце кровью обливалось, когда я смотрел в зеркало заднего вида, стартуя со светофора. Машины ехавшие за мной, мгновенно скрывались в клубах дыма из выхлопной трубы ГП.
Делать нечего, снимаю голову и лезу глубже, к колечкам. Делал такую работу в первый раз. Особо расписывать думаю нет смысла, для этого есть руководства по ремонту. Отключил, открутил, слил, снял, нужно повторить много раз. Впускной коллектор не снимал. На выпускном коллекторе оказались сломанными три шпильки из восьми. Из-за этого коллектор прилегал неплотно, и масло вылетало не только в выхлопную трубу, но и на переднюю стенку двигателя.

Снял голову. Вот что видим.

Нагар на фасках седла и клапана, говорит о том что я выбросил деньги на ветер при прошлой регулировке клапанов.
Голову разобрал, отмыл, проверил размеры стержней клапанов… Теперь у меня есть восемь гвоздей с большими шляпками. Для мотора купил новые клапаны. Направляющие втулки клапанов тоже промерил, с помощь калибра-пробки. Впускные- норма, на выпускных в нижней части есть износ, небольшой. В общем втулки остались родные. Притирал клапана так: новый клапан, двухсторонний скотч, пятачок пористой резины, двухсторонний скотч, старый клапан, на него насажена ручка от напильника.

Переходим к блоку.

Снял поддон, открутил крышки шатунов. Шейки коленвала чистые, без задиров, а вот вкладыши на замену. Вытолкнул поршни… Удивило то, что замки поршневых колец находились почти на одной линии, хотя при установке поршней они должны быт разведены на 120 градусов. Отсюда вопрос: ” Могут ли кольца в процессе работы двигателя так сместиться?”
Была версия, о том, из-за чего мотор такой прожорливый. Предлагалось прочистить в поршнях дренажные отверстия в канавке маслосъемного кольца. Ответственно заявляю: “Нет таких отверстий!”

Интересно какой износ маслосъёмных колец? Вот такой!

Наверное мало кто знает, что в этом моторе имеются форсунки, которые распыляют масло на дно поршня, для его лучшего охлаждения.

Что имеем из вышесказанного? Изношенные кольца, увеличенный зазор в замках колец, плюс эти самые замки расположенные почти на одной линии, да плюс форсунки которые брызгают в эту же сторону. Вот и выходит, что у мотора отменный аппетит на масло. Масло просто засасывает в камеру сгорания.
Теперь о цилиндрах. Хон в цилиндрах может разглядеть только оптимист.

Чтобы определиться окончательно со степенью износа, было принято решение, промерить цилиндры нутромером. Выпросил на работе нутромер и прошёл курс молодого бойца по работе с нутромером. Промерил, не факт что правильно, всё записал в табличку, посчитал… И вроде как износ укладывался в допуски, хоть и на самом краю.
Откуда такой износ при этом пробеге? Кто читает мой БЖ, может быть помнит, что машину я брал мягко сказать неухоженную. Масло в двигателе видимо какое то время не менялось, а только доливалось. А это со временем приводит к тому, что масленый фильтр просто забивается продуктами износа и скоксовавшимся маслом. Масло начинает двигаться в двигателе без фильтрации. Помните фотку клапана вариатора? Возможно было и масленое голодание, на это намекают потёртые вкладыши. О воздушном фильтре я раньше не писал, но был он явно от другой машины, щель в палец толщиной. И ещё одна тема бродит в интернете… Что может забрасывать в мотор керамику из разрушающегося катализатора.
Решил не растачивать блок цилиндров и собирать мотор.
Поршни старые, кольца новые, стандартные NE 9-2095-00.
Сборка в обратной последовательности, снова отрегулировал клапана. Вот ещё один лайфхак.

На следующий день после ремонта, была обкатка боем. Нужно было двинуть в Воронеж. Кнопку эко включил. Приблизительно за 1300 км, туда и обратно, плюс по городу, ушло треть щупа. Ну думаю зашибись, ещё немного притрётся и вообще я в шоколаде… Но потом расход масла только увеличился и сейчас я там же с чего и начал.
Пока буду ездить так, до лета. На подвиги в холодном гараже не тянет.
Можно начинать бросаться какашками.

Замена поршня: когда и как ее проводят?

Смотрите также

Колоссальные нагрузки и экстремально высокие температуры в процессе работы двигателя оказывают разрушительное воздействие на основные детали цилиндро-поршневой группы – цилиндры и поршни.

В результате постоянного контакта данная пара испытывает трение, сила которого увеличивается при недостаточной смазке, слишком малых зазорах и деформационных изменениях элементов.

При первичном возникновении проблем в работе поршневой группы ограничиваются, как правило, заменой колец. Сами поршни могут прослужить намного дольше (2-3 таких замены), однако рано или поздно они также потребуют обновления. Вместе с этим обычно производится расточка цилиндров в целях восстановления их правильной геометрии.

Далее рассмотрим, какие элементы поршня больше других подвержены износу, как определить его степень и предотвратить нежелательные последствия.

Виды износа конструктивных элементов поршня

Тяжелые условия работы цилиндро-поршневой группы сказываются, прежде всего, на состоянии поршневых колец, юбки поршня и отверстия под палец.

Износ колец

Наибольшему трению о внутреннюю поверхность цилиндра подвергаются поршневые кольца, которые изнашиваются по наружному диаметру и по высоте – вследствие трения о торцы канавок.

Быстрее других изнашивается первое кольцо и первая канавка поршня, так как они работают в условиях самых высоких температур и нагрузок, испытывают влияние абразивов и недостаток смазки. В результате внутренних напряжений кольца теряют свою упругость и разрушаются.

В канавках прежде всего изнашивается нижний торец, почти постоянно контактирующий с кольцами (за исключением такта всасывания) и подвергающийся усиленному давлению с их стороны.

Читать еще:  Зачем и как заменить предохранители на ваз 2106: описание, фото и видео

Неравномерный износ и деформация канавок вызывает сильную вибрацию поршневых колец, повышенный расход масла и прорыв картерных газов.

Забитые дренажные отверстия в нижней канавке вызывают угорание масла.

При замене поршневых колец канавки восстанавливают на токарном станке – для улучшения прилегания элементов. Если этого не делать, новые кольца в изношенном цилиндре будут деформироваться значительно быстрее старых из-за несоответствия форм и неравномерного распределения удельного давления.

Износ юбки

Об износе юбки поршня свидетельствует появление на ней многочисленных задиров, из-за которых зазор между нижней частью юбки и стенками цилиндра увеличивается. Двигатель при этом начинает работать более шумно.

Пределом износа считается образование зазора, составляющего около 0,5 % диаметра цилиндра. То есть для цилиндров диаметрами 50, 70, 80 мм предельный зазор составляет соответственно 0,25; 0,35; 0,4 мм.

Величину зазора измеряют с помощью щупа или индикаторного нутрометра в разных частях цилиндра – сначала в нижней, менее изношенной, затем в средней.

Износ бобышек

С внутренней стороны юбки имеются приливы (бобышки), в которых просверлены отверстия для поршневого пальца. Оба его конца работают внутри бобышек, а средняя часть – в верхней головке шатуна.

Для проверки износа бобышек измеряется их диаметр. Величина фактического зазора между бобышками и пальцем, а также диаметр последнего в местах сопряжения с отверстиями должны соответствовать определенным нормам. Если допустимые пределы нарушены, поршень и палец подлежат замене.

Отверстия в бобышках из-за неравномерного износа со временем становятся овальными. Если их размер при этом не превышает установленную норму, форму исправляют разверткой.

Если при осмотре поршней на днище и жаровом поясе наблюдаются царапины, трещины и другие повреждения, вызванные чаще всего нарушением процесса сгорания топливно-воздушной смеси, поршни нуждаются в замене.

Что следует учитывать при выборе новых поршней?

При подборе новых поршней необходимо обязательно проверять их форму: диаметр верхней части (на участке рядом с кольцами) должен быть меньше диаметра нижней. При нагреве поршней, который происходит неравномерно (больше всего на днище, меньше – на юбке) конус превращается в правильный цилиндр.

Степень конусности поршней зависит от типа двигателей и их теплового режима – чем он выше, тем конусность больше.

На днище поршней указан их диаметр в районе колец. Однако при выборе новых деталей лучше ориентироваться на другую, наибольшую величину – диаметр нижней части юбки. Зазор между ней и стенками цилиндра должен составлять от 0,05 до 0,1 мм (более точные значения указаны в мануале).

Проверить правильность зазора несложно: после нагрева поршня и цилиндра до 150 °С поршень опускают в гильзу и следят за его прохождением. При нужном зазоре он плавно опускается под тяжестью собственного веса – не заклинивает и не падает.

Выбирая поршневые комплекты, следует обязательно обращать внимание на фирму-производителя и материал. Дешевые алюминиевые детали неизвестных марок вряд ли прослужат долго. Недорогие сплавы с отсутствием кремния не обладают высокой прочностью и не имеют должного теплового расширения.

Отличные рабочие характеристики двигателя и увеличение межсервисных интервалов обеспечивают только поршни из качественных износостойких материалов.

В целях повышения прочности и ресурса поршней многие производители обрабатывают их юбки специальными антифрикционными материалами. Сегодня они доступны не только крупным предприятиям, но и всем автовладельцам. Антифрикционные твердосмазочные покрытия (АТСП) выпускает российская компания Моденжи.

Для работы с двигателем в их линейке существует специальный аэрозольный состав – MODENGY Для деталей ДВС с дисульфидом молибдена и графитом. Он может использоваться как для создания нового защитного слоя на юбках поршней, так и для восстановления изношенного заводского покрытия.

После нанесения на юбки поршня связующие вещества, входящие в состав покрытия, полимеризуются, а твердые смазочные частицы равномерно распределяются по трущимся поверхностям, образуя прочную протекторную пленку. Она предотвращает появление задиров и снижает фрикционный износ поршней.

Сбалансированная аэрозольная упаковка позволяет наносить покрытие быстро и равномерно. При комнатной температуре состав высыхает за 12 часов, при нагреве до +170 °C – за 20 минут.

АТСП MODENGY Для деталей ДВС может использоваться не только на юбках поршней, но и в дроссельных заслонках, вкладышах распределительных и коленчатых валов, шлицевых соединениях, штоках клапанов.

Перед использование покрытия обязательна предварительная подготовка поверхностей. Отличную адгезию и долгий срок службы АТСП гарантирует Специальный очиститель-активатор MODENGY. Он выпускается как отдельно, так и в наборе с покрытием, что позволяет не только добиться наилучшего результата, но и сэкономить.

Как поменять поршни самостоятельно?

Проверить состояние цилиндро-поршневой группы и диагностировать возможные неисправности можно самостоятельно, без снятия двигателя. Однако для этого потребуются определенные знания и навыки.

  • Для начала слейте имеющееся внутри ГБЦ масло. После демонтажа головки проанализируйте состояние прокладки, если оно вызывает опасения – удалите ее полностью
  • Обязательно снимите нагар с верхней части цилиндра, в противном случае вытащить поршень и оценить его исправность будет проблематично
  • Замеряйте диаметр цилиндра при помощи нутромера. Прокручивая коленвал, убедитесь, что на гильзе имеются расточки – глубокие риски, расположенные в вертикальном положении
  • Затем демонтируйте поддон, слейте остатки масла и осмотрите дно на предмет наличия металлических обломков (колец, успокоителей цепи и пр.). Тщательно осмотрите масляной пленку – если на свету она не искрится – вкладыши изношены и требуют замены
  • Аккуратно достаньте поршень вместе с шатуном и кольцами, проверьте их состояние. Если на юбке имеются глубокие задиры, наблюдается прогорание днища и поверхности в зоне первого компрессионного кольца, износ верхней канавки больше допустимого – необходимы дальнейшие действия по разборке поршня, а также его замене вместе с пальцем и бронзовой втулкой верхней головки шатуна
  • Чтобы отделить поршень от шатуна, удалите из отверстий в бобышках стопорные кольца, с помощью пресса достаньте поршневой палец и шатун. В случае необходимости тем же прессом снимите бронзовую втулку
  • Перед сборкой комплекта «поршень-палец-шатун» убедитесь, что маркировка на этих элементах выполнена краской одного цвета – то есть они имеют одинаковые диаметры отверстий
  • Соедините поршень с шатуном, проверив параллельность осей с помощью контрольного приспособления с индикаторными головками
  • Запрессуйте палец в отверстия бобышек поршня и верхней головки шатуна, затем вставьте в канавки бобышек стопорные кольца
  • В качестве заключительного шага установите поршни с шатунами в гильзы цилиндров.

Присоединяйтесь

© 2004 – 2020 ООО “АТФ”. Все авторские права защищены. ООО “АТФ” является зарегистрированной торговой маркой.

Ссылка на основную публикацию