Запуск холодного двигателя форд фокус 2

Запуск холодного двигателя форд фокус 2

Запуск холодного двигателя форд фокус 2

FORD FOCUS: «ПЕРИОДИЧЕСКИ ТРУДНЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ»

Перед тем как приехать в наш автосервис, владелец автомобиля долгое время

танцевал с бубном вокруг своей машины в те моменты, когда его автомобиль не

заводился: несколько раз включал-выключал зажигание, стучал по торпеде и

пинал колёса…Иногда мотор заводился, иногда нет. И когда ему надоели все

эти пляски, клиент приехал к нам.
Мотор чистый и ухоженный, никаких вмешательств в конструкцию не обнаружено

(это я о недавнем случае ремонта, когда на моторе стояло газовое оборудование,

потом его сняли и начались проблемы)…
Клиента пришлось распрашивать дополнительно, больно уж загадочной была неисправность:
– Понятно, что «не заводится временами». А что ещё наблюдали?
При движении всё нормально?
– Нет, не всё. Иногда на кочке или после «лежачего полицейского» мотор как бы

теряет мощность, начинает работать с перебоями…
Как уже говорилось, мы занимаемся TOYOTA и MITSUBISHI. Но если попадаются вот такие «загадочные» случаи и есть время, то берём на ремонт и непрофильные автомобили.
Сканер «Барс» коннектиться не захотел. Хотя с предыдущими «фордами» связывался «на раз». Так как раньше уже имел дело с автомобилями этой фирмы, то по аналогии и сопоставлениям возникло некоторое предположение… на этой машине иммобилайзер встроен в щиток приборов. Чтобы кое-что проверить, провёл «эксперимент»: механическим воздействием пошевелить щиток приборов. Если проще: «надавить на него и пошевелить». Кстати, такие способы проверок подробно описаны во многих руководствах и мануалах…
После многочисленных экспериментов «надавливания и шевеления» стало ещё

интереснее: если легонько надавить на стекло щитка слева, то все приборы

включаются, сканер начинает коннектиться и с него можно взять информацию.

На фото 176 те данные, которые удалось получить.
Причём эти данные получены в момент «постоянного надавливания» на щиток приборов, а стоило руку отпустить – всё, связь со сканером прерывается, мотор начинает работать неустойчиво. Словно ему не хватает топлива…
Щиток надо снимать, чтобы разобраться в ошибке. Немного поподробнее об этом, так сказать, «поделиться опытом», потому что многие, наверное, пытались снимать щиток и много-много при этом матерились… Так вот, наименее варварский способ – выдавливание щитка рукой через проём магнитолы:
снимается магнитола, снимается дефлектор печки и рукой сзади выдавливается щиток (там есть «усик», который не даёт так просто его снять. Многие при этом допускают торопливость, в результате чего происходит повреждение хрупких частей, что в дальнейшем может привести к непонятному дребезжанию во

время движения и т.п)
Снял. Определил, что при нажатии в определённое место платы автомобиль

начинает работать как положено: ровно, стабильно, устойчиво. Но стоит только это

нажатии убрать или ослабить – всё, обороты падают, мотор как бы «задыхается» и

теряет мощность. То есть, возникают все те симптомы, о которых рассказывал

наш клиент.
Такое понятие как «разделение труда» существует и в нашей профессии: есть «специально обученные товарищи», которые занимаются этими вопросами (всё знать невозможно. А специализироваться лучше в каком-то определённом направлении деятельности).
Перенаправил клиента к ним: неисправность определена, точнее, «область и место неисправности», а что там делать дальше, «пропаивать или как-то восстанавливать» – пусть решают другие специалисты.
Вот ссылка на видео по проведению диагностики на этом «Фокусе»: http://auto.wtsservice.ru/foto/MVI_0166.AVI
…с вежливыми людьми приятно иметь дело: клиент вернулся после ремонта

щитка приборов и поблагодарил, сказал, что «уже проездил неделю, и проблем

не возникало».
Цель достигнута – автомобиль исправен.
По фото:
167 – внешний вид подкапотного пространства. Всегда первым делом смотрю под капот: «Нет ли там чего-то лишнего, из-за чего у клиента могут возникать проблемы?».
169 – снимок с экрана монитора: «нет соединения»…сканер «не видит» электронной начинки автомобиля.
172 – «как добраться до щитка и не повреждая вытащить его»,- по моему мнению, это самый правильный и добросовестный вариант, ничего не ломается и потом у клиента не возникает проблем в этом вопросе.
176 – коды неисправностей: «Проблемы соединения со щитком приборов»
180 – разъем щитка, механических повреждений нет, виден чёрный замок, который предотвращает выскакивание щитка, всё цело и исправно.

Кудрявцев
Михаил Евгеньевич

МОСКВА
Автосервис “ВТС”
ул.Суздальская д.9
Можно позвонить в рабочее время:
7-916-626-71-98

Форум → Ford → Focus → Эксплуатация

FF2, двиг. 1,8 duratec – проблемы запуска двигателя при минусовой температуре. “Схватывает” с 5-6 попытки. При плюсовой температуре-проблем нет. Что делать?

to dml916: Либо дело может быть банально в аккуме.

vitalliy: Рекомендую после 3-4 неудачной попытки выкрутить свечи. #

и посмотреть, мокрые они или сухие.

to dml916: Скорее всего, дело в топливе.

Читать еще:  Что такое детонация двигателя?

та же хрень .При минусовой не заводится!Форд фокус 1; 2004 года (Всеволжск) Сегодня не завелась, выкрутил свечи = мокрые.Почему не заводится сразу? ( аккум новый,бензонасос новый,сетки почищены,форсунки помыты)

vitalliy: Можно было продуть путем нажатия на педальку до упора. Помогает в 80-90%. #

помогает согласен,но редко.стартер жалко.Но так не должно же быть.

Serega343: Сегодня не завелась, выкрутил свечи = мокрые. #

Свечи заливает бензином. Причин может быть несколько:

1. Сдохли сами свечи.

2. Сдохли провода.

3. Сдохли катушки зажигания.

4. Сдохли форсунки топливные (малая вероятность)

5. Очень плохой бензин (малая вероятность)

От сюда и плохой завод.

Serega343: та же хрень .При минусовой не заводится!Форд фокус 1; 2004 года (Всеволжск) Сегодня не завелась, выкрутил свечи = мокрые.Почему не заводится сразу? ( аккум новый,бензонасос новый,сетки почищены,форсунки помыты) #

Свечи желательно на зиму ставить новые.

Возможно, проблема в датчике температуры ОЖ или в самой прошивке – неверное дозирование топлива.

Messir:
Возможно, проблема в датчике температуры ОЖ или в самой прошивке – неверное дозирование топлива. #

датчик температуры новый,остается второе и конечно же поменять свечи

помогите саветом! поварачиваю ключ , все приборы работают,насос кочает, ключ на старт не реагирует движок не запускается

to Messir: Причиной оказалось Датчик абсолютного давления,т.к. у меня нет ДМРВ.

Просыпаясь с утра не уходим на работу не попив чая,так же и машинаБерем с собой чайник горячей воды,открываем капот и тихонечко поливаем на дачик абсютного давления,на дросель,рампу,коллектор.и вуаля)))) Машина с пол оборота заводится)).Но так не должно быть так что закажу этот самый датчик!)
Т.е. что хотел сказать,то что датчик неправильно дозирует топливо и тем самым заливает свечи и не заводится,а горячей водой мы его обманываем.

Viacheslav: помогите саветом! поварачиваю ключ , все приборы работают,насос кочает, ключ на старт не реагирует движок не запускается #

Идем в поиск и ищем там.

Serega343: to Messir: Причиной оказалось Датчик абсолютного давления,т.к. у меня нет ДМРВ.
Просыпаясь с утра не уходим на работу не попив чая,так же и машинаБерем с собой чайник горячей воды,открываем капот и тихонечко поливаем на дачик абсютного давления,на дросель,рампу,коллектор.и вуаля)))) Машина с пол оборота заводится)).Но так не должно быть так что закажу этот самый датчик!)
Т.е. что хотел сказать,то что датчик неправильно дозирует топливо и тем самым заливает свечи и не заводится,а горячей водой мы его обманываем. #

Значит меняйте датчик и отписывайтесь по результатам.

Форд Фокус 2 глохнет сразу после запуска двигателя: основные причины неполадки

Форд Фокус 2 уже не выпускается на сегодняшний день, а это значит, что владельцы этого автомобиля могут сталкиваться с самыми различными неисправностями. Если это какая-то незначительная поломка, не влияющая не езду, то можно продолжать эксплуатацию машины. Однако, что делать, если проблема более серьезная. К примеру, Форд Фокс 2 заводится и сразу глохнет, причина в чем? К слову, это довольно распространенная неисправность, которая может случаться при абсолютно разных обстоятельствах.

Об основных и наиболее распространенных причинах мы поговорим далее. Довольно часто проблема может заключаться в дроссельной заслонке. Для начала необходимо проверить датчик положения дросселя. Если с ним все в порядке, возможно проблема в контактах или разъемах, которые нужно хорошенько почистить. К слову, плохая работа мотора может быть связана с засорением заслонки. Ее также можно очистить и нормальное состояние двигателя восстановится.

Основные причины

Еще одна причина плохого запуска силового агрегата может крыться в свечах. Проверьте их состояние. Конечно же, при проблемах со свечами, двигатель, скорее всего, не будет заводиться вовсе из-за отсутствия или чрезмерной подачи горючего. Обратите внимание на катализатор. В случае, когда он забит и не способен нормально выполнять свою функцию, двигатель может глохнуть после запуска. Проблема в том, что выход газов затруднен. Устраняется неисправность заменой катализатора или его демонтажем.

Итак, вы столкнулись с проблемой, что после запуска двигателя, он сразу же глохнет. В целом второй Фокус – это надежная и неприхотливая машина, но время берет свое.

К счастью, опытные владельцы этой модели делятся информацией, и мы сумели выделить 2 основные неисправности, при которых может наблюдаться нестабильная работа силового агрегата:

  • регулятор холостого хода;
  • инжектор.

Именно из-за регулятора холостого хода может происходить подобная ситуация, когда мотор будет постоянно глохнуть. Как можно убедиться, что проблема именно в этом? Простая и быстрая диагностика позволит уточнить проблему и поможет понять, что нужно искать нечто другое. Для диагностики нужно выполнить следующие действия:

  • прогреваем двигатель до рабочей температуры и двигаемся какой-то время;
  • останавливается, глушим автомобиль и пытаемся запустить двигатель заново;
  • если мотор завелся и заглох, то мы определились с проблемой.
Читать еще:  Новый двигатель поло седан: особенности мотора

К слову, такая же неприятность может возникать и при первом запуске холодного мотора. Он может завестись, но затем заглохнуть. Более того, даже если двигатель и продолжает работать, то холостые обороты будут плавать и стабилизируются только после работы газом.

Признаком поломки регулятора холостого хода является также запуск мотора только после нажатия педали акселератора. Когда же педаль отпускается, двигатель может заглохнуть. Отметим, что поломки этой детали могут сопровождаться и другими симптомами. К примеру, при остановке на светофоре машина может заглохнуть без какой-либо причины. Далее мотор запускается и все в порядке.

Еще одна возможная причина подобного поведения второго Фокуса – неисправность инжектора. Конечно же, это слишком широкое очертание проблемы, но, тем не менее, копать нужно в эту сторону. Если другие возможные поломки были откинуты в сторону, то нужно попытаться разобраться с инжектором. Возможно, он засорился и его нужно почистить. В ходе диагностики может выясниться, что какая-то деталь износилась и вышла из строя.

Для того чтобы не столкнуться с такими проблемами, нужно правильно эксплуатировать свой автомобиль. Инжекторные двигатели имеют свои особенности. Так, не рекомендуется снимать клеммы с АКБ, если мотор в это время работает. Также не стоит часто «прикуривать» свой Фокус. Если с аккумулятором какая-то проблема, то лучше сразу же заменить его на новый. Это будет более надежно и разумно.

Подведение итогов

Как мы сумели выяснить, нестабильная работа двигателя на втором Фокусе может иметь множество причин. В некоторых случаях их выявить довольно сложно, в то время как иногда проблема решается очень просто – перезапуском системы, снятием и установкой на места проводов и т. д.

Конечно же, можно обратить внимание на всевозможные поломки и попытаться устранить их своими силами. Если же никакого результата это не принесет, то лучше всего обратиться к профессионалам, которые смогут провести диагностику и устранить неисправность.

Советы по запуску автомобиля Форд в холодное время года.

В сильный мороз двигатель может не заводиться по следующим банальным причинам:

1. Плохое масло.
2. Слабый аккумулятор.
3. Неисправна система зажигания.
4. Плохой бензин.
5. Прочие не банальные причины.

Вот алгоритм с помощью которого можно завести машину в мороз:

. Если при запуске вал прокручивается с недостаточным количеством оборотов.

1. дело в масле,
Консистенцию масла можно проверить на щупе. Не нужно быть большим специалистом, чтобы разглядеть, что масло в мороз слишком загустело. Слишком загустеть может летнее, некачественное или грязное масло, которое давно не меняли.
Не поленитесь проверить масло, прежде чем грешить на аккумулятор.

Если вы убедились, что масло в картере плохое, а с заменой большие проблемы – есть способ пережить сильные морозы. Нужно, после парковки машины на ночь, залить в картер в ещё тёплое масло 100 – 200 мл бензина. Он растворится в масле и разжижит его. На следующее утро, при прогреве двигателя, бензин испарится из масла без последствий.
Эту операцию можно проводить перед каждой особо морозной ночью.
Злоупотреблять этим способом не рекомендуется.
Считайте его вынужденно-аварийным.

..При нормальном масле причина плохой прокрутки вала..

2. дело в аккумуляторе.
Он может быть разряженным или изношенным.
Перед наступлением морозов аккумулятор рекомендуется поставить на зарядку хотя бы часов на 6 – 7. Если через утро он опять не тянет, придётся покупать другой, даже если этот – совсем новый.
Аккумуляторы с керамическими пластинами (например Варта) могут погибнуть после всего нескольких глубоких (полных) разрядов.

Мощность аккумулятора сильно зависит от его температуры. Если летом аккумулятор работал нормально, то прогрев его даже без подзарядки ( можно занести на ночь домой, при срочности, можно прогреть в тазике с тёплой водой ), вы добьётесь летней эффективности прокрутки на то время, пока он тёплый.

. Если вал раскручивается хорошо, и есть хотя бы один хлопок.

3. причина в системе зажигания.

Первое, что нужно сделать – заменить свечи на новые или прокалить. Поместить на мет. подставке на газовую плиту и нагревать 30-40мин. В результате с них обгорает весь налет, изоляторы становятся белыми. Если они остались красными свечи надо чистить замачиванием в преобразователе ржавчины на 1-2 дня.
Обратите внимание на требуемый зазор электродов.
Можно его даже немного уменьшить. Например для 2.5 1.0мм..

Выкрутив одну свечу можно сделать предположения о проблеме запуска:
-При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь избыточно богата.
-Если темный нагар на снятой свече отсутствует, речь идет о бедной топливной смеси или отсутствии топлива.

ВВ провода.
Те концы что в катушке обычно смазку не теряют. А те концы что одеваются на свечи нужно смазать силиконовой смазкой или просто побрызгать ВДшкой.

Читать еще:  Гипоидная передача: что это такое и как работает

. отказ при запуске в мороз.

4. от плохого бензина. САМАЯ РАСПРОСТРАНЁННАЯ ПРИЧИНА!

Бензин у нас чаще всего разбавляют двумя способами – либо бензином с меньшим октановым числом (более дешёвым), либо просто водой.
Смесь просто не горит.
Причём трудно сразу взять в толк, отчего это мотор упорно отказывается работать – искра отличная, бензин подаётся, вал раскручивается, и. не заводиться.
В этом случае выход – замена бензина на заведомо хороший или доливка хорошего в 2 раза больше чем остатки в баке.

. о мощных пусковых трансформаторах, способных раскрутить промёрзший вал любого движка. Пользоваться ими можно очень ограниченное время. Если “хлопков” нет совсем – не “гоняйте” впустую стартёр, а ищите причину неполадки. Пять минут попыток завестись без “хлопков” при мощной прокрутке и “сухом” трении эквивалентно по износу пробегу в 500 км.

5. Прочие причины:

недостаточное давление топлива в системе, забитые форсунки, замерзший мокрый воздушный фильтр, и т.д. любые незначительные недостатки на морозе могут стать большой проблемой.

6. неисправный стартер.

Бендикс или не входит в зацепление с маховиком или срывается с него. Здесь необходимо ставить машину в тепло и отогревать, или засовывать под капот тепловентилятор и греть стартер. Его стоит перебрать.

7. особое внимание контактам.

Окислившиеся, неплотные контакты существенно уменьшают вероятность запуска. Например контакты аккумулятора, стартера, генератора, ВВ проводов, катушки, датчиков и т.д.
-Бывает что в проблемах холодного пуска винят лямбда-зонд (датчик содержания кислорода в выхлопных газах) и МАФ (ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА).
Это ошибка.
Они вступают в работу только после прогрева до рабочей температуры.
А вот датчик температуры воздуха, в мороз, дает мозгам основополагающий сигнал о нужном составе смеси. Поэтому если смесь сильно богатит можно попробовать его отключить или погреть в руках.

-Перед тем как заводиться рекомендуется несколько раз включить зажигание не заводя двигатель и дать отработать топливному насосу, создающему в системе нужное давление.
-если аккумулятор хороший и ночевал на морозе можно на минутку включить ближний свет и немного этим его прогреть.
-рекомендуется также выжимать педаль сцепления, облегчая работу стартера.

-Если двигатель не завёлся со второй попытки нужно:

1. Выжать педаль сцепы, выжать до пола педаль акселератора(газа).
2. Ключ в замке зажигания на стартер и 10-15 сек. прокручивать стартером (нижняя часть свечей, залитых топливом, становится сухой). (Это не всегда понимается машиной у которой не правильно отрегулирован тросик газа.)
3. Повторить запуск двигателя.
Если не удалось запустить с 2-3-х раз, то прекратить попытки и искать причину.
Нет смысла гонять стартер и сажать АКБ.

-Не нужно крутить коленвал более 3-4-5 оборотов. Между попытками необходим перерыв 30сек-1мин. чтобы горючка вспрыснутая в цилиндры испарилась. В противном случае заливает свечи.
Не нужно трогать газ – мозги такую ситуацию не понимают (к тазикам это не относиться).

Если ничего из перечисленного не дало результат – выход один. Нужно загнать машину в теплый бокс (например на ночь на ближайшую мойку). И после продолжительного отогревания продолжать попытки запуска.

ПРОГРЕВ АКПП:
. после прогрева двигателя, или после установления устойчивых оборотов, включить АКПП на “ДРАЙВ” удерживая машину тормозом.
Дать поработать 3-4 минуты на месте, без движения. Обычно обороты при этом поднимаются, затем опускаются.
После этой процедуру можно ехать. Желательно первые 5-10км избегать резких троганий, подгазовок, рывков.
При этом ожидании (3 – 4 минуты) можно и прогнать селектор по скоростям с минутными паузами на каждой.

(4872) 740-100

Размещенные на сайте материалы, включая статьи, могут содержать информацию, предназначенную для пользователей старше 18 лет, согласно Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010 года “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”. 18+.

Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт, носит исключительно информационный характер
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о стоимости товара, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.

Все материалы на сайте представлены исключительно для ознакомления и не могут быть использованы в коммерческих целях.
Все авторские права принадлежат их владельцам. Если владелец авторских прав не желает, чтобы его произведения были доступны через этот сайт или считает , что мы нарушаем его права, ему достаточно сообщить нам об этом по электронной почте указанной на странице контактов.
Расположенные на сайте ссылки являются информационными, и не служат нашей рекомендацией к посещению этих ресурсов.
Если вы обнаружили среди них что-то противоречащее общественно-моральным нормам – сообщите нам об этом.

Ссылка на основную публикацию