Метки грм форд фокус 2

Метки грм форд фокус 2

Замена ремня ГРМ Форд Фокус 2 фотографии прилагаются, полная инструкция

Замена ремня ГРМ Форд Фокус 2 требуется не на всех моторах Ford Focus, ведь некоторые двигатели имеют цепной привод ГРМ. Двигатели серии Duratec объемом 1.4 и 1.6 литра имеют одинаковую схему газораспределительного механизма с 16 клапанами и 2 распределительными валами. Замена ремня на этих моторах идентична. Двигатель 1,6 Duratec Ti-VCT имеет систему изменения фаз газораспределения. Ремень привода ГРМ приводит в действие исполнительные механизмы системы VCT, которые с помощью гидромеханической связи передают вращение распределительным валам.

Замена ремня ГРМ Форд Фокус 2 процесс не простой, поскольку шкивы распредвалов не имеют шпонок, кроме прочего нет никаких меток. Так же, при замене ремня придется снимать еще и клапанную крышку. Понадобится специальный болт определенного размера, для фиксации коленвала в четком положении. А для снятия и установки приводных ремней Focus 2 вам понадобятся специальные приспособления. Об этом можно подробнее почитать тут. Прежде чем самостоятельно приступить к снятию ремня ГРМ на Форд Фокус внимательно изучите это руководство и объективно оцените свои силы.

Замена ремня ГРМ на Форд Фокус 2 проводится раз в 100 тысяч километров, одновременно с этим ремнем меняются все приводные ремни, поскольку на этом автомобиле они одноразовые, повторная установка приводных ремней генератора и кондиционера не допускается. Если ремень ГРМ на Фокусе 2 обрывается, то это приведет к загибанию клапанов. Учтите, что на двигателях 1.4 и 1.6 клапана гнет однозначно, поэтому менять ремень надо вовремя.

Схема устройства ГРМ Фокус 2 далее на фото.

  • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
  • 2 — натяжное устройство ремня ГРМ
  • 3 — задняя крышка привода
  • 4 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов
  • 5 — зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов
  • 6 — ремень ГРМ

Далее подробная инструкция по замене ремня Ford Focus 2 с фотографиями.

Для предварительной проверки состояния ремня ГРМ ( которую по регламенту обслуживания надо проводить раз в 30 тысяч километров) головкой «на 8» отворачиваем пять (из девяти) болтов крепления передней верхней крышки. Смотрим фотографии ниже.

Помощник головкой «на 18» проворачивает коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

При этом отводим край верхней передней крышки привода ГРМ от крышки головки блока цилиндров и удерживая крышку привода в таком положении, оцениваем состояние зубчатого ремня. Если имеются маслянные следы, трещины или отслоения, то такой ремень ГРМ Форд Фокус 2 надо менять вне зависимости от пробега.

Для замены зубчатого ремня привода ГРМ снимаем ремень привода компрессора кондиционера и ремень привода вспомогательных агрегатов (подробнее тут /2016/05/zamena-privodnogo-remnya-ford-focus-2/). Снимаем крышку головки блока цилиндров.

Накидным ключом «на 10» поочередно ослабляем затяжку четырех болтов крепления шкива привода насоса охлаждающей жидкости. Шкив от проворачивания удерживаем отверткой, вставленной враспор между головками болтов. Отвернув болты снимаем шкив со ступицы насоса охлаждающей жидкости.

Отвернув оставшиеся болты крепления верхней передней крышки привода ГРМ снимаем крышку.

Перед снятием ремня устанавливаем коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия первого цилиндра. Для этого проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до тех пор пока пазы, выполненные на задних фланцах обоих распределительных валов не расположатся параллельно и на одном уровне с привалочной поверхностью головки блока цилиндров, как на фото далее.

При этом кулачки распределительных валов, приводящие клапаны 1-го цилиндра, занимают положение, показанное на фото.

Чтобы удержать от проворота коленчатый вал при отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, подкладываем под колеса автомобиля упоры, включаем в коробке передач пятую передачу и просим помощника сильно нажать и удерживать педаль тормоза. Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если таким образом удержать коленчатый вал от проворота не удалось, то можно застопорить шкив привода вспомогательных агрегатов с помощью простого приспособления — пластины (рычага), к которой прикреплены (сваркой или с помощью резьбового соединения) два прутка, концы которых нужно вставить в отверстия шкива. Вынимаем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и снимаем шкив. Головкой «на 8» отворачиваем три болта крепления нижней передней крышки привода ГРМ и снимаем крышку.

Снимаем генератор и правую опору силового агрегата. Головкой Е8 выворачиваем шпильку крепления генератора. Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора и правой опоры силового агрегата. Снимаем кронштейн.

Для ослабления натяжения ремня раздвижными пассатижами поворачиваем натяжной ролик по часовой стрелке за ушко его подвижной пластины до момента совмещения отверстий в ушке и в неподвижной пластине (для наглядности показано на демонтированном двигателе) и вставляем в отверстия штифт диаметром 4 мм.

Снимаем ремень со шкивов распределительных и коленчатого валов и вынимаем его.

После снятия ремня коленчатый и распределительные валы нельзя поворачивать на большие углы во избежание утыкания клапанов в поршни (во избежания их загибания).

При замене ремня необходимо также заменить натяжной ролик. Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления натяжного ролика и снимаем его.

Перед установкой нового зубчатого ремня привода ГРМ ослабляем затяжку болтов крепления шкивов распределительных валов так, чтобы шкивы свободно поворачивались на носках валов. Устанавливаем новый натяжной ролик и затягиваем болт его крепления. Совмещаем отверстия в подвижной и неподвижной пластинах ролика и фиксируем его штифтом.

Перед установкой нового ремня ГРМ Форд Фокус 2 необходимо выставить фазы газораспределения. Для правильной установки коленчатого вала на задней стенке блока цилиндров в зоне 1-го цилиндра выполнено резьбовое отверстие, закрытое технологической пробкой (для наглядности показано на демонтированном двигателе), в которое нужно ввернуть специальный установочный палец.

При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров установочный палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала (на фото поддон картера снят).

Головкой или накидным ключом «на 10» выворачиваем из отверстия в блоке цилиндров технологическую пробку с уплотнительной шайбой. Установочный палец можно изготовить самостоятельно из болта М10, обточив его стержень на точиле до диаметра 7–8 мм, оставив при этом резьбовую часть приблизительно такой же длины, как у пробки. В итоге должен получится такой вспомогательный болт.

С помощью гайки, навернутой на резьбовую часть установочного пальца, выставляем размер 38 мм — от конца стержня пальца до торца гайки, которым она при заворачивании пальца в отверстие упрется в посадочную площадку блока цилиндров (при необходимости можно навернуть на палец две гайки или подложить шайбы). При этом наружный диаметр гайки или шайбы, которой палец будет упираться в посадочную площадку блока цилиндров, не должен превышать 20 мм. Вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров (привод правого переднего колеса для наглядности снят).

При правильном положении коленчатого вала технологический палец упрется в площадку на щеке вала и заблокирует вал при попытке провернуть его по часовой стрелке. Если коленвал мы зафиксировали, то теперь нам предстоит зафиксировать распределительные валы относительно друг друга. Для точной установки распределительных валов вставляем в пазы на концах валов пластину толщиной 5 мм, как на фото.

Пластина зафиксирует валы относительно привалочной поверхности головки блока цилиндров (под крышку головки блока). Теперь надеваем новый ремень ГРМ Фокуса на зубчатые шкивы коленчатого и распределительных валов и заводим ремень за натяжной ролик.

Устанавливаем нижнюю переднюю крышку привода ГРМ и шкив привода вспомогательных агрегатов. Затягиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов моментом 40–50 Н·м. Вынимаем штифт из отверстий пластин натяжного ролика. Повернувшись на оси, ролик натянет ветви ремня. Затягиваем болты крепления шкивов распределительных валов, удерживая валы ключом за шестигранник.

Вынимаем из отверстия в блоке цилиндров установочный палец, а из пазов распределительных валов — пластину.
Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

Теперь проверяем фазы газораспределения, опять вставив пластину в пазы фланцев распределительных валов и ввернув установочный палец до упора в щеку коленчатого вала. В случае несовпадения установочных положений распределительных валов и коленвала повторяем процедуру установки ремня привода ГРМ.

После установки фаз газораспределения Форд фокус 2 окончательно затягиваем болты крепления шкивов привода вспомогательных агрегатов и распределительных валов. Далее сборку выполняем в обратной последовательности.

2.1.1. Ford Focus II. Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ)

Согласно регламенту технического обслуживания проверку состояния ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) следует проводить каждые 30 тыс. км.
Необходимо учитывать, что выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв или срез зубьев) может привести к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительных валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя.
Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При наличии повреждений ремень необходимо заменить. Ремень также необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла (перед заменой ремня причину его замасливания следует устранить) или при замене вышедшего из строя натяжного ролика ремня.
Даже при удовлетворительном состоянии ремня его необходимо заменить по достижении автомобилем пробега 100 тыс. км.
При замене зубчатого ремня привода ГРМ необходимо также заменить поликлиновые ремни привода вспомогательных агрегатов и компрессора кондиционера.
Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем грязезащитный щиток моторного отсека и подкрылок правого переднего колеса (см. «11.2. Ford Focus II. Снятие грязезащитного щитка моторного отсека и подкрылка переднего колеса»).
Для проверки состояния ремня…

Читать еще:  Акпп не переключает передачи: причины неисправности

…головкой «на 8» отворачиваем…

…пять (из девяти) болтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

Помощник головкой «на 18» проворачивает коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

При этом отводим край верхней передней крышки привода ГРМ от крышки головки блока цилиндров и, удерживая крышку привода в таком положении, оцениваем состояние зубчатого ремня.
Для замены зубчатого ремня привода ГРМ снимаем ремень привода компрессора кондиционера и ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «1.3.6. Ford Focus II. Проверка состояния и замена ремней привода вспомогательного оборудования и кондиционера. Замена свечей»). Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «2.1.2. Ford Focus II. Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов»).

Накидным ключом «на 10» поочередно ослабляем затяжку четырех болтов крепления шкива привода насоса охлаждающей жидкости. Шкив от проворачивания удерживаем отверткой, вставленной враспор между головками болтов (для наглядности показано на демонтированном двигателе).
Отвернув болты…

…снимаем шкив со ступицы насоса охлаждающей жидкости.
Отвернув оставшиеся четыре болта (см. выше) крепления верхней передней крышки привода ГРМ…

…снимаем крышку.

Расположение отверстий под болты крепления верхней передней крышке привода ГРМ
Перед снятием ремня устанавливаем коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия первого цилиндра. Для этого проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до тех пор…

…пока пазы, выполненные на задних фланцах обоих распределительных валов не расположатся параллельно и на одном уровне с привалочной поверхностью головки блока цилиндров (под крышку головки блока).

При этом кулачки распределительных валов, приводящие клапаны 1-го цилиндра, занимают положение, показанное на фото.
Чтобы удержать от проворота коленчатый вал при отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, подкладываем под колеса автомобиля упоры, включаем в коробке передач пятую передачу и просим помощника сильно нажать и удерживать педаль тормоза.

Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.
Если таким образом удержать коленчатый вал от проворота не удалось, то можно застопорить шкив привода вспомогательных агрегатов с помощью простого приспособления — пластины (рычага), к которой прикреплены (сваркой или с помощью резьбового соединения) два прутка…

…концы которых нужно вставить в отверстия шкива.

Вынимаем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов…

…и снимаем шкив.

Головкой «на 8» отворачиваем три болта крепления нижней передней крышки привода ГРМ…

Расположение элементов крепления кронштейна генератора и правой опоры силового агрегата.

Головкой Е8 выворачиваем шпильку крепления генератора.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора и правой опоры силового агрегата.

Снимаем кронштейн.
Для ослабления натяжения ремня…

…раздвижными пассатижами поворачиваем натяжной ролик по часовой стрелке за ушко его подвижной пластины до момента совмещения отверстий в ушке и в неподвижной пластине (для наглядности показано на демонтированном двигателе)…

…и вставляем в отверстия штифт диаметром 4 мм.

Снимаем ремень со шкивов распределительных и коленчатого валов и вынимаем его.
После снятия ремня коленчатый и распределительные валы нельзя поворачивать на большие углы во избежание утыкания клапанов в поршни.
При замене ремня необходимо также заменить натяжной ролик.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления натяжного ролика…

…и снимаем его.
Перед установкой нового зубчатого ремня привода ГРМ ослабляем затяжку болтов крепления шкивов распределительных валов (см. «2.1.2. Ford Focus II. Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов») так, чтобы шкивы свободно поворачивались на носках валов.
Устанавливаем новый натяжной ролик и затягиваем болт его крепления предписанным моментом (см. «13.2. Ford Focus II. Приложение. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений»).
Совмещаем отверстия в подвижной и неподвижной пластинах ролика и фиксируем его штифтом (см. выше).
Перед монтажом ремня необходимо выставить фазы газораспределения. Для правильной установки коленчатого вала на задней стенке блока цилиндров в зоне 1-го цилиндра…

…выполнено резьбовое отверстие, закрытое технологической пробкой (для наглядности показано на демонтированном двигателе), в которое нужно ввернуть специальный установочный палец.
При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров…

…установочный палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала (поддон картера снят).
Головкой или накидным ключом «на10» выворачиваем из отверстия в блоке цилиндров…

…технологическую пробку с уплотнительной шайбой.
Установочный палец можно изготовить самостоятельно из болта М10, обточив его стержень на точиле до диаметра 7–8 мм, оставив при этом резьбовую часть приблизительно такой же длины, как у пробки.

С помощью гайки, навернутой на резьбовую часть установочного пальца, выставляем размер 38 мм — от конца стержня пальца до торца гайки, которым она при заворачивании пальца в отверстие упрется в посадочную площадку блока цилиндров (при необходимости можно навернуть на палец две гайки или подложить шайбы).
При этом наружный диаметр гайки или шайбы, которой палец будет упираться в посадочную площадку блока цилиндров, не должен превышать 20 мм.

Вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров (привод правого переднего колеса для наглядности снят).
При правильном положении коленчатого вала…

…палец упрется в площадку на щеке вала и заблокирует вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.
Для точной установки распределительных валов…

…вставляем в пазы на фланцах валов пластину толщиной 5 мм.

Пластина зафиксирует валы относительно привалочной поверхности головки блока цилиндров (под крышку головки блока).
Надеваем ремень на зубчатые шкивы коленчатого и распределительных валов и заводим ремень за натяжной ролик.
Устанавливаем нижнюю переднюю крышку привода ГРМ и шкив привода вспомогательных агрегатов.
Затягиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов моментом 40–50 Н·м.
Вынимаем штифт из отверстий пластин натяжного ролика. Повернушись на оси, ролик натянет ветви ремня.
Затягиваем болты крепления шкивов распределительных валов, удерживая валы ключом за шестигранник (см. «2.1.2. Ford Focus II. Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов»).
Вынимаем из отверстия в блоке цилиндров установочный палец, а из пазов распределительных валов — пластину.
Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.
Вновь проверяем фазы газораспределения, вставив пластину в пазы фланцев распределительных валов и ввернув установочный палец до упора в щеку коленчатого вала (см. выше). В случае несовпадения установочных положений валов повторяем процедуру установки ремня привода ГРМ.
После установки фаз газораспределения окончательно затягиваем болты крепления шкивов привода вспомогательных агрегатов и распределительных валов предписанными моментами (см. «13.2. Ford Focus II. Приложение. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений»).
Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.

Замена ремня ГРМ Ford Focus-2 1.6 л и 1.8

На автомобилях Ford Focus 2-го поколения устанавливаются двигатели с ременным и цепным приводом ГРМ.

Двигатели, устанавливаемые на Ford Focus 2

Модельный ряд двигателей Focus 2 достаточно широк, в линейке силовых агрегатов есть как бензиновые, так и дизельные моторы. «Второй Фокус» комплектуется бензиновыми ДВС:

  • объемами 1.6/1.4 л серии Zetec SE с ременным приводом ГРМ;
  • объемами 2.5/2.0/1.8/1.6/1.4 л серии Duratec с цепной передачей газораспределительного механизма.

Дизели Фокус 2 представлены моторами Duratorq TDCi 2.0/1.8/1.6 л, ДВС могут быть с любым приводом газораспределения, внешне двигатели отличаются по кожуху ремня или цепи ГРМ:

  • для цепной передачи изготавливается металлическая защита;
  • ремень газораспределительного механизма почти всегда закрывается пластмассовым кожухом.

Бензиновые ДВС Zetec-SE – 16-клапанные (DOHC), четырехцилиндровые, серия движков выпускается с 1995 года по настоящее время.

Zetec-SE – это усовершенствованная модель линейки силовых агрегатов Sigma, именно на этих двигателях стал впервые использоваться пластиковый впускной коллектор. Основное отличие Зетек СЕ от двигателей Zeta – впускная (топливный впрыск) и выпускная системы находятся на противоположных сторонах. Минимальный объем цилиндров Zetec-SE – 1.25 л, максимальный – 1.7 л. Следует отметить, что мотор 1.6 л также в дальнейшем устанавливался и на некоторые модели Фокус 3.

Читать еще:  Масло в кпп газель некст

Ремень ГРМ Ford Focus 2

Периодичность замены ремня ГРМ на авто Ford Focus 2, установленная заводом-изготовителем – через каждые 120 тыс. км пробега, этот регламент прописан в сервисной книжке автомашины. Но в российских условиях детали ГРМ рекомендуется менять на пробеге 60-80 тыс. км – условия эксплуатации в России более тяжелые, и двигатель подвергается повышенным нагрузкам.

Детали газораспределительного механизма Форд Фокус 2 рекомендуется менять комплектом, то есть, ремень вместе с натяжным роликом. Цена комплекта в автомагазине может значительно отличаться, она в большой мере зависит от производителя деталей. Наиболее дорогими и качественными является оригинальной запчасти, но есть фирмы, которые выпускает продукцию, по качеству не уступающую оригиналу.

Среди наиболее известных компаний, производящих детали ГРМ, следует отметить:

Если пробег у двигателя достаточно большой, а сальники распредвалов и передний сальник коленвала не менялись, их также следует обновить, так как если они потекут, придется заново делать объемную работу. Еще вместе с деталями ГРМ следует одновременно поменять приводные ремни, так как ресурс у них примерно такой же, что и у ремня газораспределительного механизма.

Замена ремня ГРМ Ford Focus 2 1.6

Чтобы произвести замену ремня и ролика ГРМ Форд Фокус 2 1.6 л, необходимо установить автомобиль на ровную поверхность, яму или автоподъемник использовать необязательно. Работу выполняем в следующем порядке:

  • выключаем зажигания, снимаем клемму с аккумулятора (обычно минусовую);
  • ослабляем колесные болты, домкратим автомобиль, демонтируем переднее правое колесо;
  • снимаем расширительный бачок – сдергиваем его с креплений (он держится на пластиковых «ушах»), отводим его в сторону. Сливать тосол и снимать шланги не требуется;
  • отсоединяем крепление бачка ГУР, его тоже необходимо убрать в сторонку, так как он будет мешать разборке;
  • чтобы добраться до болта шкива коленвала, демонтируем правый подкрылок – его можно полностью не снимать, а только отсоединить спереди и отвести его в сторону;
  • снимаем переднюю пластиковую переднюю защиту под двигателем;
  • удерживая стопором шкив к/вала от проворачивания, головкой с воротком ослабляем болт шкива;
  • подвешиваем движок, его удобно установить на подкатном домкрате. Если такого приспособления нет, можно использовать любое другое поднимающее устройство, подстраховать мотор подпоркой;
  • отворачиваем две гайки передней правой опоры двигателя, а по бокам ее еще два болта;
  • вынимаем опору;
  • отворачиваем четыре болта, крепящие шкив водяного насоса, чтобы шкив во время сдергивания болтов с места не прокручивался, удерживаем его отверткой;
  • сняв шкив помпы, демонтируем генератор, он крепится на трех болтах, еще будет необходимо отсоединить от генераторного узла все провода
  • отсоединяем кронштейн передней правой опоры (всего 4 болта с разных сторон, также придется снять и шпильку);
  • демонтируем верхний наружный кожух ГРМ (болтики на 8), снимаем кожух вместе с кронштейном;
  • устанавливаем валы по меткам, для этого понадобится специальный инструмент – шаблон для распределительного вала и фиксирующий болт от проворачивания коленчатого вала;
  • чтобы установить фиксатор коленвала, выкручиваем заглушку, которая находится в нижней передней части движка. Ремень кондиционера можно будет срезать, так как его все равно придется менять;
  • за нижний болт коленвала проворачиваем двигатель и смотрим, чтобы обе метки на шестернях распредвала поднялись наверх;
  • установив сверху метки, внизу вместо технологической заглушки закрепляем фиксирующий болт коленвала;
  • после фиксации коленчатого вала сверху между распредвалами устанавливаем шаблон;
  • после такой фиксации валов уже можно снимать ремень ГРМ – сначала полностью демонтируем шкив коленвала (выкручиваем болт, а сам шкив снимаем руками);
  • отворачиваем болты крепления передней нижней крышки, снимаем крышку;
  • чтобы ослабить ремень, необходимо перевести натяжной ролик в другое положение. Сзади ролика рычажок поднимаем вверх, в совмещенные отверстия на рычажке и заднем металлическом корпусе вставляем шплинт или кусок жесткой проволоки. Таким образом, мы фиксируем ролик в отжатом положении;
  • откручиваем болт крепления ролика, демонтируем натяжной механизм;
  • демонтируем ремень ГРМ и шестерню коленвала, тщательно очищаем все поверхности шестерен от грязи и пыли;
  • ставим на место шестеренку к/вала, устанавливаем новый ремень. Следует заметить, что шестерня коленвала «плавающая» (не фиксируется шпонкой), поэтому свободно устанавливается в любом положении;
  • новый ролик сразу фиксируем шплинтом, устанавливаем на место. Ремень ГРМ тоже ставится в произвольном положении, меток на нем нет;
  • на металлическом корпусе сзади ролика есть выступ, поэтому устанавливается деталь только в одном положении, после ее установки крепим ролик болтом;
  • после того как ремень закреплен на месте, выдергиваем шплинт, должна произойти натяжка ременного механизма;
  • монтируем нижнюю переднюю крышку;
  • ставим на место шкив коленвала. Здесь очень важный момент – на шкиву и шестерне к/ вала нет шпонок, и здесь болт следует затягивать с определенным усилием, крепление шкива коленвала обязательно необходимо поменять;
  • если шкив и шестерня к/в будут плохо затянуты, собьются метки, и произойдет беда – загнет клапана, будет необходим серьезный ремонт ДВС;
  • болт к/вала затягиваем в два этапа – сначала с усилием 45 Нм, затем еще он доворачивается на 90 градусов. Усилие получается очень приличным.
  • еще раз убедившись, что метки выставлены правильно, снимаем фиксаторы (приспособления), устанавливаем все детали на свои места, производим сборку.

Установка приводных ремней

В комплекте с новыми ремнями генератора (РГ) и кондиционера должен идти специальный инструмент.

Ремень кондиционера короче генераторного, и он устанавливается снизу. Установка ременного привода производится следующим образом:

  • генераторный ремешок накидываем на шкив коленчатого вала, генератор и насос ГУР;
  • на шкиве помпы закрепляем специнструмент (специальное приспособление);
  • ремень пропускаем через приспособление;
  • шкив помпы смачиваем WD40, беремся за приспособление и проворачиваем его вправо, по часовой стрелке. В момент проворачивания поправляем РГ, чтобы он попал на свое место;
  • РГ заходит под шкив водяного насоса, после этого нужно снять приспособление;
  • для правильной окончательной установки генераторного ремня следует головкой на 24 и воротком провернуть генератор за гайку по направлению вращения к/вала;

Ремень кондиционера (РК) надевается снизу – сначала он нацепляется на шкив компрессора, следующий этап – на шкив коленвала устанавливается другое приспособление из комплекта.

Прижимая РК к шкиву, прокручиваем коленвал по часовой стрелке. Во время поворота к/вала ремень поправляем руками, и РК устанавливается по своему месту.

Замена ремня грм форд фокус 2: Видео

Communities › Ford Focus Club › Blog › Сказ о замене ремня ГРМ и о подводных камнях сего мероприятия.

Всем привет. Решил, все же, сделать данную запись в сообществе. Возможно она, кого-то убережет от приключений, которые случились со мной.
Речь пойдет не столько о технической, сколько о морально-этической части данного вопроса. Но обо всем по порядку.

Для полноты картины и точного понимания, расскажу сперва кратко о технологии замены ремня на двигателе 1.6л 115лс. (хотя, уверен, многие и без меня в курсе что к чему).

Замена ремня грм на этом двигателе занимает 3-4 часа неспешной работы. НО! Только при наличии комплекта спец. фиксаторов валов!

Снимается колесо.
Вывешивается двиг без верхней опоры.
Скидываются ремни доп агрегатов.
Снимается пластиковый кожух ремня ГРМ.
Устанавливается специальный болт в корпус блока двигателя вместо заглушки. Болт этот имеет определенную динну и полированный торец. Зовется он пин.
Далее, проворачиваем коленвал до тех пор, пока он не упрется внутри блока в этот пин. Положение коленвала при этом, будет соответствовать положению ВМТ(верхней мертвой точки) первого цилиндра.
Вместо стартера устанавливается фиксатор коленвала, который хватаясь за зуб маховика, держит его мертво.
Устанавливается фиксатор “бабочка” на механизмы сдвига фаз, установленных на шестернях распредвалов, согласно меток.

Теперь, после мертвой фиксации всей этой богодельни, срываем чертов болт крепления шкива коленвала и шестерни ГРМ коленвала, который прикручен чуть более, чем намертво. Болты эти, в зависимости от двигателя, бывают разной длины. Но попадаются комплекты замены ремня ГРМ сразу с 2мя болтами в комплекте. Берете, сравниваете в выкрученным и сравниваете.

Вот здесь и зарыта самая противная собака. Шестерня коленвала (Как и шестерни распредвалов, кстати) не имеет фиксаторов и шпонок. То есть, после откручивания болта, шестерня проворачивается на валу свободно и если мы не зафиксируем валы, то взаимное позиционирование всех валов, которым определяется правильное газораспределение и отсутствие свиданий поршней с клапанами, разъезжается нафиг, подкидывая кучу головной боли.

Ну и собирается все в обратном порядке. Ремни доп. оборудования не имеют натяжителей и одеваются специальными приспособлениями для заправки ремней.

Описал это не с целью научить и поучить, а для большего понимания того, что все не так просто. Подробнейшие фото, видео инструкции есть в интернете.

Так вот, свои предыдущие авто я полностью обслуживал и ремонтировал сам. Исключение составлял лишь двигатель. В моем понимании, двигатель, это механизм требующий не столько ума и навыков, сколько опыта работы. По этому всегда замену ремней грм доверял профессионалам.

Читать еще:  Как новый 2019 volvo s60 складывается по сравнению с его предшественником?

Купив форда, я сразу изучил периодичность замены ремней и оказалось, что с
пробегом в 120тыс, озаботиться заменой ремня ГРМ крайне желательно. Чем я собственно и занялся. Предложений заменить ремень было много, по этому я подобрал, более опытного человека, который заверил меня, что все заменит быстро и без проблем, оставил форда ему а сам уехал в Ростов. При выборе, экономия, расценки и деньги не имели никакого определяющего значения. Искал просто опытного, толкового человека, с хорошими рекомендациями.

На подъезде к Ростову поступил звонок от мастера о том, что болт коленвала наотрез отказался откручиваться. (такое случается иногда). В самых крайних случаях, когда уже все испробовано, во избежание обрыва головки болта, (который повлечет замену коленвала), аккуратно кусками разрезают шкив коленвала и выводят из под болта чтобы снять затяжку.
Предупредил мастера, чтобы пилил обязательно с охлаждением, чтобы не спалить сальник коленвала и бил аккуратно. Сам заехал на авторынок и купил новый шкив.

По приезду, я обнаружил форда в разобранном виде. Мастер, сказал, что не знает что делать дальше. Как оказалось, он до этого НИ РАЗУ не менял ГРМ на таком моторе. ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕТ о необходимости приспособ. Соответственно, про итогу мы имели двигатель с валами в разные стороны, и без всякого понятия, как все это дело восстановить. Попросил спеца больше пока не трогать форда и пошел обзванивать все ближайшие сервисы.

Как оказалось, все, кто ранее предлагал услуги по замене ремня, понятия не имели как меняется ремень на таком двигателе, что нужны фиксаторы и соответственно не имели их в наличии. Каждый говорил, что “делали метки заранее” хотя, даже имея метки, без фиксатора маховика, затянуть болт коленвала практически невозможно.

Поскольку городок маленький, ничего не оставалось, кроме как серфить интернет. Гугл подсказал, что двигатели 100лс и 115, на валах распредвалов, также не имеют шпонок и фиксаторов, но на двигателе 100лс, фиксирование валов, осуществляется специальной 5ти миллиметровой пластиной, устанавливаемой в пазы распредвалов, которые вырезаны “под лицо” с приливной поверхностью головки, которая, собственно, через пластину и позиционирует валы, относительно головки блока. Как оказалось, точно такие же пазы имеются и у валов моего двигателя, что уже вселяло надежду. Друзья помогли с изготовлением пластины по чертежам из интернета. Определяющим размером в ней является толщина, выбирающая всякий люфт валов при фиксации.
Вот с болтом “пином” вышла заминка. По некоторым данным интернета, его длина должна составлять 50мм, по другим 43.5мм. Разница весьма внушительна. По зубьям маховика это зуба 2 смещение. Пришлось отыскать микрометр-глубиномер со специальной приспособой, вкручивающейся вместо свечи 1го котла. По нему очень удобно было найти точную ВМТ поршня и штангелем измерить необходимую длину пина, через отверстие блока. Оказалось, что все же 43.5 верная длина. Нашел подходящий болт, отпилил до нужной длины, полирнув сняв часть головки, поскольку в блоки имеется небольшой паз под пин и глубина измерялась с учетом этого паза.
Установка и проверка ВМТ по микрометру и пину показала, что все отлично. Единственное, что сделал отметки на зубе маховика и корпусе коробки, по ходу изготовления фиксатора маховика. Этот фиксатор обязателен. Пин это не более чем ориентир и пытаться затянуть болт коленвала опираясь на пин НЕЛЬЗЯ!

Далее, проверил взаимное расположение шестерен распредвалов. Между метками на шестернях должно быть 12.5 зубьев ремня. (метка одной шестерни стоит на вершине зуба, второй между зубцами. отсюда и +0,5 зуба).
Таким образом удалось выставить и зафиксировать как коленвал в нужном положении, так и валы.

Примудрил подваренный кусок арматуры, позволяющий зафиксировать шкив коленвала и прижал домкратом к днищу авто. Если не фиксировать шкив, то при затяжке гайки он норовит провернуться вместе с шестерней, чрезмерно натянув правое плечо ремня грм. Допускать этого ни в коем случае нельзя, поскольку после снятия фиксаторов, ремень вернется в исходное расположение и распредвалы сдвинутся относительно коленвала растащив метки.

Далее затянул болт до одури. (по инструкциям затяжка 45 Нм и потом доворот на 90 градусов) Тот еще стремный момент. Тянуть его надо чуть ли не метровым воротком, а резьба у него очень мелкая. Велик риск оборвать болт и нажить гору проблем. В тоже время недотягивать также нельзя. Получается шестерня распредвала держится за счет силы трения между болтом, шкивом и шестерней, величину которой определяет момент затяжки. Чуть что, шестерня провернется и клапана завернет.

После снял все фиксаторы, провернул дважды коленвал (поскольку за 1 оборот колена, распредвалы проворачиваются только наполовину). Далее установил пин на место, довернул до пина вал и проверил все метки по пластине в распредвалах. Все совпало идеально.
Ну далее поменял прокладку крышки клапанов и собрал все на место.

Проблемой оказалось установить ремни допов на место. Приспособ у мастера для них тоже не оказалось, но желания бегать уже не было. Отвертками запер на дурняка старые ремни, разумеется основательно их покалечив. Приобретенные новые ремни отвез в магазин обратно, доплатил, заказал оригинальный комплект ремней доп оборудования с приспособами. Должны вот на днях привезти.

По итогу, собирал форда уже я сам в гараже у спеца и убил на это 2 дня с 8утра до 8 вечера. Итого на четырехчасовую работу ушло 3дня!
Разумеется, текст выше не стоит воспринимать как 100% профессиональную инструкцию по замене ремня ГРМ. В интернете есть очень толковые и детальные мануалы.
Я лишь хотел посоветовать всем, кто собирается менять ремень ОБЯЗАТЕЛЬНО поинтересоваться квалификацией мастера, наличием у него опыта работы КОНКРЕТНО с вашим двигателем, наличием у него приспособления для замены ремней и цепей. Как бы это дико не звучало, но очень многие мастера берутся за эту работу понятия не имея как это делать. Признаюсь, для меня это было шоком. Я и подумать не мог, что такое может происходить. В итоге после такого горе спеца, вы запросто можете поиметь назад машину с нарушенными фазами газораспределения, с разодранными отвертками новыми ремнями допов и т.д. и т.п. При этом вы и знать ничего не будете, годами разбираясь в причинах, почему машина начала тупить или зависнув посередине дороги с оборванным ремнем помпы.

Кроме того, вполне реально самому осуществить замену. Комплект фиксаторов для замены ГРМ на 1.6 115 стоит 3500р. После замены его вполне можно продать следующему желающему, либо сервису, планирующему освоить форды. (кстати комплект для всех двигателей фордов, включая цепные, стоит 5600).

Искренне надеюсь, что вас обойдут стороной такие приключения, самое главное проявить бдительность в этих вопросах. Но и даже, если вы попали в такую ситуацию, выход, как видите есть, хотя и не такой простой как хотелось бы.

Отдельно хотелось бы выразить антиреспект “специалистам” слоняющимся зеваками возле гаража и дающим бестолковые советы. Даже не советы а высокопарные изречения а-ля “ну всеееее капееец фордуууу. Ты теперь никогда фазы не поймаешшшь!” “форд говноооо, я по этому посылаю всех фородоводов которые приезжают ко мне”. При этом, тут же выяснялось, что спецы эти ремонтируют 2-3 модели авто, которые по проще и даже не вникали в суть вопроса, в который лезли с комментариями. Таже пичаль и с продавцами запчастей. Практический каждый продавец считал себя обязанным выпучить глаза и на вопрос о комплекте ремней с приспособами, высокопарно вещать о том, что я никогда в жизни не найду такого, что это только сервисы имеют и вообще такого не существует. Доставал телефон, открывал вкладку, где можно заказать такой комплект и тыкал в нос. Пожимали плечами и говорили “ну не знаююююю, такого у меня никогда не былооо” Блин! Если у тебя не было, это не значит, что такого нет в принципе!

После этих злоключений, машинка, слава богу, завелась моментально и бегает точно также, как бегала до этого. Очень надеюсь, что так продолжится и далее. Никогда не забуду те ощущения, при повороте ключа в замке. )) Ремень ГРМ, кстати был в отличном состоянии, без малейших нареканий и вполне бы откатал положенные 160тыс. Хотя в интернете очень много фотографий мертвых ремней после пробегов 90-100тыс. По этому рисковать с этим делом однозначно не стоит. 100 откатал и менять.

Вот такие дела. Если кому-то данный опус окажется полезным, значит уже не зря его писал. Остается только извиниться, за излишнюю эмоциональность в тексте, пожелать всем ровных дорог и отсутствие поломок вашим железным коням!))

Ссылка на основную публикацию