Дымит двигатель: как понять, кольца или колпачки

Дымит двигатель: как понять, кольца или колпачки

Маслосъемные колпачки или маслосъемные кольца?

Опции темы
Поиск по теме

Маслосъемные колпачки или маслосъемные кольца?

можно ли как нибудь определить чему конец колпачкам или кольцам? При резком нажатии на педаль в пол идет белый густоватый дым и пахнет маслом.

мотор назамену. стоя на месте разгони мотор до 3000. задержи на неск секунд. после резко топни в пол пару раз. в оосечку короче несколько раз подряд- серий упади. ну иииииии бежи к глушителю нюхай выхлоп – удивляйся вони масла иии готовь бабло на замену/ремонт мотора/замену/автомобиля.. ибо новые кольца в старые котлы не есть гуд.. тк износ будедт как обячно почтинапределе.

если белый густой дым значит антифриз попадает в камеру сгорания ,ищи как .Масла сколько жрёт ?

Чтобы проверить кольца,Тебе будет нужен компрессомерт(которым мерят компрессию)Далее мериешь компрессию в цилиндре,потом заливаешь немного масла в цилиндр и мериешь снова,если значение не изменилось-то значит конец кольцам.(Вчера в книге вычитал.)

да сальники поменял и сразу стало из выхлопа вонять. еще не замерял расход масла

Вот тоже думал о замере компрессии и добавления масла после этого. только не знал что к чему и от чего зависит.

Может не маслом воняет, а “сладким”
+1 к владимир666

им бы всё резать. я вам таблетку дам- уши сами отвалятся (с)
да не всегда есть связь между компрессией и жором масла! ибо за эти вещи разные кольца отвечают! и при отсутствующих в принципе маслосъёмных кольцах компрессия будет как у нового мотора!
узнать колпачки или нет- с утра на холодную завел- и к выхлопной. дымит сизым? колпачки.
узнать кольца или нет- сложнее. ибо катализаор.(если живой)
от колец обычно дым под нагрузкой, от колпачков- при тормозении двигателем. опять же дым будет либо на холодном, либо на умирающем каталике.
ну и, наконец, перед вскрытием проведи медикаментозное лечение- сделай раскоксовку. но она поможет только при живых, но залегших маслосъёмных кольцах.
антифрз или нет- выяснить проще- если из прогретой выхлопной паит даже в тёплую погоду, да ещё и сладковатый запах- готовься в вскрытию(

Последний раз редактировалось Dr.Lektor; 16.05.2011 в 17:20 .

спасибо всем кто ответил, буду смотреть, пробовать.

может расскажешь процесс. КАК? заранее скажу – компрессометр не выявит залегание маслосъёмных колец НИКАК.

вы путаете! япоснкий мотор и русский. в данном описании вы описали как поведет себя русский мотор-под нагрузкой типа кольца без нагрузки-клпачки. да хрень это полная. никак не отличишь первое от второго.

а чем отличается принцип работы японско годвига БЕЗ катализатора, от Русского или любого другого?
повторюсь, Единственное, что не даёт дымить двигу с расходом масла 1л/1000 верст- это живой катализатор. но при конском расходе и он не спасает

через колпачки масло в горшок попадает на такте впуска, и чем сильней разрежение во впускном коллекторе(большие обороты, и закрытая дросс. заслонка),тем больше масла засасывается из двига.
соответственно, дали на низких оборотах открытую заслонку(нагрузка)-исключаем мск, и, с одной стороны, увеличиваем нагрузку на системе вентеляции картерных газов, (и если она не работает или на последнем издыхании-только добавляет дыма) а с другой стороны-чем больше нагрузка-тем выше температура двигателя и масла>тем жиже масло>тем больше его попадает в цилиндры и сильнее дымит.

но Романыч частично прав. всё вышеизложеное заметно только либо при очень больших расходах либо при мёртвом/умирающем катализаторе.

Последний раз редактировалось Dr.Lektor; 17.05.2011 в 09:04 .

да катализатор НИКАК НА ДЫМНОСТЬ НЕ ВЛИЯЕТ. не верите – почитайте на чем основан его принцип и способ работы.

а чем отличается принцип работы японско годвига БЕЗ катализатора, от Русского или любого другого?
повторюсь, Единственное, что не даёт дымить двигу с расходом масла 1л/1000 верст- это живой катализатор. но при конском расходе и он не спасает

через колпачки масло в горшок попадает на такте впуска, и чем сильней разрежение во впускном коллекторе(большие обороты, и закрытая дросс. заслонка),тем больше масла засасывается из двига.
соответственно, дали на низких оборотах открытую заслонку(нагрузка)-исключаем мск, и, с одной стороны, увеличиваем нагрузку на системе вентеляции картерных газов, (и если она не работает или на последнем издыхании-только добавляет дыма) а с другой стороны-чем больше нагрузка-тем выше температура двигателя и масла>тем жиже масло>тем больше его попадает в цилиндры и сильнее дымит.

но Романыч частично прав. всё вышеизложеное заметно только либо при очень больших расходах либо при мёртвом/умирающем катализаторе.

А какая связь катализатора и расхода масла? Катал же направлен на CO. А дым этож CH по мойму. Или я не правильно думаю?

а чем отличается принцип работы японско годвига БЕЗ катализатора, от Русского или любого другого?
повторюсь, Единственное, что не даёт дымить двигу с расходом масла 1л/1000 верст- это живой катализатор. но при конском расходе и он не спасает

через колпачки масло в горшок попадает на такте впуска, и чем сильней разрежение во впускном коллекторе(большие обороты, и закрытая дросс. заслонка),тем больше масла засасывается из двига.
соответственно, дали на низких оборотах открытую заслонку(нагрузка)-исключаем мск, и, с одной стороны, увеличиваем нагрузку на системе вентеляции картерных газов, (и если она не работает или на последнем издыхании-только добавляет дыма) а с другой стороны-чем больше нагрузка-тем выше температура двигателя и масла>тем жиже масло>тем больше его попадает в цилиндры и сильнее дымит.

но Романыч частично прав. всё вышеизложеное заметно только либо при очень больших расходах либо при мёртвом/умирающем катализаторе.

он не умирает. он забиваеться может- но при поездке за город-резкой перегазовке вытряхивается с сот все! на ниссанах только заметно (заменой двигателя)))-там и катализатор и двигатель умирает сразу.

ну и. сш это масло. со газ. кат ваще на масло не влияет.

Ну я вот это у него и спросил, как катал влияет на “дымность”, ответ от тебя получил. Значит прально думал. Никак!!

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%. 82%D0%B5%D1%80
Каталитический конвертер — нейтрализатор (англ. catalytic converter) — устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для дожига угарного газа и недогоревших углеводородов. Основным требованием к успешной работе катализатора является стехиометрическое соотношение топлива и кислорода.

Катализатор расположен либо на приемной трубе, либо сразу после нее. Внутри корпуса каталитического нейтрализатора находятся керамическая сотовая конструкция. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платиноиридиевого сплава. Недогоревшие остатки (CO, CH, NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы содержат в основном N2 и СО2.

Читать еще:  Как слить антифриз с блока двигателя

Задачей автомобильного катализатора является снижение количества вредных веществ в выхлопных газах. Среди них:

* окись углерода (СО) — ядовитый газ без цвета и запаха
* углеводороды (CH), также известные как летучие органические соединения — один из главных компонентов смога, образуется за счет неполного сгорания топлива
* оксиды азота (NO и NO2, которые часто объединяют под обозначением NOx) — также являются компонентом смога, а также кислотных дождей, оказывают влияние на слизистую человека.[1]

Последний раз редактировалось Dr.Lektor; 17.05.2011 в 09:54 .

ладно. забудем на время про википедию, и включим ЛОГИКУ
ЧЕМ отличается любой зарубежный двигатель от отечественного? ПОЧЕМУ при одинаковом расходе 1л/1000 км наш дымит как паравоз, а японский или немецкий, или американский, или корейский радует нас чистым выхлопом? что есть у них, и чего нет у нас? у них поршни с кольцами ходят в цилиндрах, и у нас. у них степень сжатия 10, и у нас. и там и там компресия 12 очков- норма. здесь клапана с мск и там клапана с мск. ТАК В ЧЁМ РАЗНИЦА. почему наши моторы без катализатора дымят, а их с катализатором не дымят. тут наверное дело явно в какой- то кривой русской технологии? или кривых руках. ну не может дело быть в катализаторе!

Вобщем я считаю так,что ели колпачки задубели то на холодную заводишь авто есть маленький серовато-голубовато- белый дымок,потом по мере прогрева все проподает,но запашок маслица подгорелого остаеться. Ну а если кольца то дымок постоянно особенно под нагрузкой да и жор 1-2 литра маслица на тыщу км.Романыч прав что каталик тут не при чем.Думаю токсикаманы знают какой запах у здорового двигла) надо у них поинтересоватья. )))

Сообщества › DRIVE2 Audi 80 Club › Блог › Кольца или колпачки.

Ребят снова всем привет! Еще хотел попросить совета. Начала машинка хворать. Появился дымок. Значит симптомы. Завожу заводится хорошо, дыма на холостых оборотах нет. Начинаю работать педалью газа, частые нажатия, перегазовки до 2000 оборотов, начинает идти сизый дым из выхлопной, не как от паравоза конечно, но нормальные такие клубы. Перестаю газовать дым проходит, снова повторяю операцию и снова такая же бубуйня и так пока не прогреется. Кольца заменил в августе 16 года, головку перебирал в апреле 16 года, с полной заменой всего. Колпачки ставил виктор рейнз. Выкрутил свечи, нагар нормальный, резьба вроде без масла, лишь на 4 цилиндре нагар показался странным такой белесый, как пудрой присыпан электрод, белый мучной нагар. Подскажите что еще с моей фрау приключилось? Уже незнаю то ли блок покупать бу, то ли забить и этот докатывать, уже надоело деньги в трубу выкидывать.

Смотрите также

Комментарии 44

Решил написать итоги. Залез я в головку значит, работа заняла около 10 часов без помощников. Заменил маслосъемные колпачки. Головку не снимал, использовал веревку в цилиндр, и потом вращением коленвала поджимал поршень вверх, клапана стояли жестко. Старые колпачки были в нормальном состоянии совсем не разбитые, только вот форму при сжатии принимали не сразу. Стояли виктор рейнз зеленые, заменил на ерлинг оранжевые. После замены катался неделю где-то, но немного около 100 км т.к. тормоза тоже не очень пока, дыма замечено не было в течении недели. Может кому нибудь будет полезно.

Кольца, у меня резинкам клапанов было хана, так она не дымилась но масла жрала

У меня при прогреве движка была такая ерунда, окзалось что переливала, настроили моник и все збс

Не так много времени, но подскажу.

То что вы описали много о чем говорит.

Начнем с белого сизого нагара.
Это говорит о бедной смеси. Если все нормально а один вот такой симптом — сразу проверить форсунку !

По поводу колец.
Для начала проверить компрессию. Это первое что подскажет как там кольца.
Сюжет такой.

Если покажет что компрессия пониженная к примеру 8-9. Вы выкручиваете свечи и в цилиндр тот что будете проверять со шприца влейте по 3-6 кубиков моторного масла. Далее вкручиваете компрессометр и смотрите. Если давление сильно подскочило к примеру, вместо 8-9 стало 12, то у вас проблемы с кольцами.
Если это так то вы резко сокращаете ресурс масла. Так же сильно страдает система от картерных газов, при чем по ходу его на стенках много оседает окислов и оксидов.

Но даже этот сюжет не сильно выдает ваше дымление.
Нужно проверить маслосъемные кольца.

Если не разбирать то попробуйте раскоксовать.
Как я писал в одной из заметок.

Далее проверка маслосъеных колпачков.

Вам нужно две машины.
Впереди едите вы позади знакомый.

Поднимаетесь на затяжную горку. Далее с верхушки вы включаете 3-ю передачу и разгоняете машину почти до отсечки. Можно разгонять не быстро — не суть. Когда вы дошли до отсечки то бросаете полностью педаль газа. И так тормозя ДВС-ом катитесь пока стрелка тахометра не будет в районе 2000-2500 об. Далее резко даете газ в пол. Если колпачки изношены то при нажатии резко в пол газа после такого спуска вылетит мощный клуб дыма. Сомнений нет это колпачки. Если не будет сильного а как обычно то они не при чем.

А можно примерную физику процесса?
На второй тоже можно?
На третьей превышение уже будет, если до отсечки.

Слишком много физики )

Можно хоть на первой. Но все же нужна скорость для затяжного скатывания. На второй вы быстрее остановитесь а вам нужно чтобы вакуум протянул масло через колпачки если они травят.

Не так много времени, но подскажу.

То что вы описали много о чем говорит.

Начнем с белого сизого нагара.
Это говорит о бедной смеси. Если все нормально а один вот такой симптом — сразу проверить форсунку !

По поводу колец.
Для начала проверить компрессию. Это первое что подскажет как там кольца.
Сюжет такой.

Если покажет что компрессия пониженная к примеру 8-9. Вы выкручиваете свечи и в цилиндр тот что будете проверять со шприца влейте по 3-6 кубиков моторного масла. Далее вкручиваете компрессометр и смотрите. Если давление сильно подскочило к примеру, вместо 8-9 стало 12, то у вас проблемы с кольцами.
Если это так то вы резко сокращаете ресурс масла. Так же сильно страдает система от картерных газов, при чем по ходу его на стенках много оседает окислов и оксидов.

Читать еще:  Установка сигнализации на lada granta, описание штатной сигнализации

Но даже этот сюжет не сильно выдает ваше дымление.
Нужно проверить маслосъемные кольца.

Если не разбирать то попробуйте раскоксовать.
Как я писал в одной из заметок.

Далее проверка маслосъеных колпачков.

Вам нужно две машины.
Впереди едите вы позади знакомый.

Поднимаетесь на затяжную горку. Далее с верхушки вы включаете 3-ю передачу и разгоняете машину почти до отсечки. Можно разгонять не быстро — не суть. Когда вы дошли до отсечки то бросаете полностью педаль газа. И так тормозя ДВС-ом катитесь пока стрелка тахометра не будет в районе 2000-2500 об. Далее резко даете газ в пол. Если колпачки изношены то при нажатии резко в пол газа после такого спуска вылетит мощный клуб дыма. Сомнений нет это колпачки. Если не будет сильного а как обычно то они не при чем.

Во-первых, при масложоре через маслосъёмные кольца измерение компрессии ничего не покажет, так как зазоры уплотняются маслом (понятие “масляной компрессии”).
Во-вторых, данный тест с торможением двигателем и последующим резким нажатием на газ тоже не укажет на конкретного “виновника”, так как во время торможения двигателем масло в цилиндры будет засасываться одинаково хорошо как через разбитые колпачки, так и через зазоры в кольцах.

Дымит двигатель, как понять это кольца или колпачки? Разбираемся в вопросе

Рано или поздно, но перед владельцем автомобиля встанет вопрос о том, почему дымит двигатель, как понять это кольца или колпачки. Для новых машин этот вопрос возникает в обозримом будущем, а вот для машин с «возрастом» появление дыма из выхлопной трубы, можно ожидать в любой момент. Для его появления существует много разных причин, некоторые из них даже не связаны с техническим состоянием двигателя. Избавиться от этого явления также можно несколькими способами.

Дымит двигатель, как понять это кольца или колпачки на первый взгляд сложно, а многим водителям вообще представляется невозможным без его полной разборки. В этой статье постараемся показать, что это выполнимо даже в условиях гаража. Не требуется какого-то специального оборудования, будет достаточно наличия компрессометра для проведения диагностики состояния поршневой группы мотора.

Содержание

Почему появляется дым из выхлопной трубы?

Чтобы понять причины появления такой проблемы, нужно немного окунуться в принцип работы двигателя внутреннего сгорания, вспомнить какие процессы в нём происходят. Для воспламенения горючей смеси её необходимо сжать. Этим в цилиндрах занимается поршень, на который для уплотнения устанавливаются поршневые кольца. Между поршнем, кольцами и стенками цилиндра происходит трение. Для снижения износа трущихся деталей в их рабочую зону подается моторное масло. Износ маслосъемного кольца является виновником попадания масла в камеру сгорания.

Второй путь, по которому моторное масло может попасть в камеру сгорания, является зазор между клапаном и направляющей втулкой.

Для недопущения попадания масла в зону сгорания топлива, стержень клапана и направляющую втулку уплотняют с помощью маслосъемных колпачков. Когда материал, из которого изготовлены сальники клапанов, теряет свою упругость, открывается доступ масла в цилиндр. Но бывает и так, что обе неисправности совпадают, моторное масло проникает в цилиндр и через изношенные кольца, и сквозь твёрдые маслосъемные колпачки.

Методы диагностики

Определить, что же случилось с мотором можно инструментальным способом и в результате наблюдений за работой мотора. Об этом и поговорим. Обратить внимание на состояние мотора, нужно не дожидаясь обильного появления дыма из выхлопной трубы. Тревогу бить пора уже тогда, когда замечено резкое уменьшения его уровня без видимых протечек.

Во время поездок на машине понаблюдайте за поведением мотора своего авто в зеркало заднего вида, это может о многом поведать владельцу о его состоянии. Если после торможения двигателем резко надавить на педаль газа и в этот момент из глушителя вырвется клубок сизого дыма, это верный признак износа маслосъемных колпачков. Такой же эффект будет когда производится запуск мотора после длительной стоянки автомобиля. Это объясняется проникновением масла, находящегося в головке блока цилиндров, через зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, в камеру сгорания.

Несколько иначе ведёт себя мотор при износе или закоксовывании поршневых колец. В этом случае дым проявляется при работе мотора с нагрузкой, при движении на подъём, при обгонах и резком наборе скорости, за автомобилем остаётся неприятный дымный след. Косвенными показателями износа поршневых колец может служить потеря мощности двигателем, трудный пуск и повышенный расход топлива.

О таких проблемах может подсказать состояние свечей зажигания. Выкрутите свечи и внимательно их осмотрите, их вид может о многом рассказать водителю. Если рабочая зона свечи имеет чёрный цвет, это верный признак износа поршневых колец. Излишки масла на стенках цилиндра сгорают и частично в виде нагара остаются на головке поршня, тарелках клапанов и свечах зажигания. Очистка свечей от нагара поможет, но лишь на короткое время, так как в таком случае для мотора нужна помощь механиков.

Инструментальная проверка

Несколько слов нужно сказать и о том, как с помощью приборов проверяют техническое состояние мотора. Для этого нужно иметь прибор под названием компрессометр. Приобретать его для одной проверки двигателя не имеет смысла, но можно с большой уверенностью утверждать, что в гаражном кооперативе он у кого-то найдётся. Можно также с большой уверенностью утверждать, что проверка с его помощью даёт правильный ответ о состоянии мотора.

Проверку компрессии нужно проводить только на прогретом двигателе до рабочей температуры. Нужно вывернуть свечи из головки цилиндров, поставить машину на ручной тормоз, а рычаг переключения передач в нейтральное положение. Далее следует с усилием вставить головку компрессометра в гнездо свечи зажигания. После этого самостоятельно или с мощью помощника на несколько секунд провернуть стартером коленчатый вал двигателя. Прибор покажет компрессию в этом цилиндре.

При её низком значении рекомендуется произвести повторную проверку, но перед этим залить в цилиндр 20-30 грамм моторного масла. Увеличение после этого величины компрессии подтвердит износ поршневых колец. Также снижению компрессии может содействовать закоксовывание поршневых колец. С этим можно бороться, но это тема для другой статьи.

Чтобы как можно дольше не сталкиваться с этой проблемой, соблюдайте все рекомендации по эксплуатации данные заводом изготовителем. Почему дымит двигатель, как понять это колпачки или кольца после прочтения этой статьи должно стать понятным. Поэтому нужно стараться делать так, чтобы мотор длительное время работал с чистым выхлопом.

Читать еще:  Присадка в двигатель молибден: плюсы и минусы

Как определить, из-за чего дымит двигатель: маслосъемные колпачки, кольца, вентиляция картера или турбина

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

  • Залегли маслосъемные кольца.
  • Задубели колпачки.
  • Износились направляющие втулки клапанов.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

Симптомы проблем с колпачками

В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

  1. Прогреть мотор до рабочей температуры.
  2. Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
  3. Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

Как определить неисправность маслосъемных колец

Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

  • Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
  • Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида , как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector