Инструкция по замене сцепления сузуки гранд витара

Инструкция по замене сцепления сузуки гранд витара

Suzuki Grand Vitara “Уральская Нерпа” › Logbook › Замена сцепления. Дефектовка и сборка

Ну чтоже, как и планировал, скинул коробку для осмотра и дефектовки сцепления. Кстати говоря все легко отвернулось и открутилось! Кроме одного болта в системе выпуска, что соединяет приемную трубу с последним катализатором. Сломался он крайне удачно, поэтому после хорошего нагрева он отлично выкрутился нежным газовым ключом. Скинули коробку вдвоем довольно легко.

Ну что же нам показало вскрытие.
Умотанный выжимной — люфт и шум вращения на сухую. Еле его снял с направляющей. Смазка вся засохла и свою функцию уже давно не выполняла. Отсюда тугая педаль сцепления при выжиме, еще и с рывками. Из-за отсутствия смазки выжимной проточил одну сторону своей алюминиевой направляющей до образования борозд и небольшой выработки (ямки). Не фатально.
Вилка сцепления вполне себе живая! Опорная пятка его чуток продавила, но совсем чуток!

Как я и предполагал корзина в отличном состоянии! Лепестки ровные, выработка (от выжимного) на уровне 0,3 мм (при максимальном значении не более 0,6 мм если не ошибаюсь). Выработки на рабочей поверхности корзины вообще не увидел!

А вот диск сцепления изношен. Замеры показали значения ниже минимально допустимых.

Износ его не настолько критичен визуально, как бывает показывают в интернетах, где истираются диски до заклепек и пробуксовки сцепления, но тем не менее износ на лицо и диск, конечно, под замену.

Подшипник маховика тоже был сухой, но при этом вращался нормально, без заеданий. Рабочая поверхность маховика также без нареканий.

А вот то что я увидел на блоке двигателя мне не очень понравилось. Начал потеть датчик коленчатого вала. Сальник колена также не внушал доверия.

С датчиком поступил просто — снял его, все почистил, перевернул уплотнительное кольцо другой стороной и поставил на место с герметиком.

Подитог был таков. Под замену:
— сальник первичного вала КПП (превентивно), Suzuki 09283-28014
— выжимной подшипник, Suzuki 23265-65D00
— сальник коленчатого вала задний, Suzuki 09283-98002
— диск сцепления, Exedy SZD 042U
— подшипник маховика SNR 6002.EE

Из сопутствующего, при разборке выяснилось что под замену 3 крестовины карданов из 4 (обе на переднем и одна на заднем кардане со стороны редуктора), а также сальник раздатки передний. Что интересно, не так давно инспектировал в т.ч. люфты в крестовинах — все было в порядке)).
В общем также к общему набору были заказаны:
— крестовины TOYO TS107 с тавотницей
— сальник раздатки передний SUZUKI 0928340021.

Пока ждал заказанные запчасти, вспомнил как оно ездить на пузотерке. Как-то уже не в своей тарелке…
Ну да ладно.

Наступил день сборки.

Поменял сальник колена, перебил подшипник маховика, поставил на место корзину с диском. Диск идеально отцентровался жигулевской оправкой! Изготовлена она из первичного вала тех самых жигулей. Так подошла она шлиц в шлиц и аккуратненько вошла в подшипник маховика! Как родная прям! Может надо было поставить диск сцепления от жигулёв? гыы =))

Поменял сальник первичного вала. Также ничего сложного. Пришлось снять небольшую крышку — она же часть направляющей выжимного, сидит на герметике. Поскольку масло из КПП не сливал, поставил коробку колоколом повыше и спокойно поменял сальник.

Думал что делать с вилкой. Новую брать смысла не видел — эта еще очень жива. Решено было наварить на этом злополучном бугорке (с внешней стороны конечно) широкую шайбу, тем самым усилив не только место контакта, но и прилегающую часть.
Помазал рабочую поверхность выжимного и вилки и собрал на место.
Собственно ничего хитромудрого нет. Закинули коробку на место. Собрал все в обратной последовательности.

Последним этапом была перепрессовка крестовин. Пометил все соединения, аки положено. Чашки вышли хорошо, никаких проблем не было.
Дольше занимался вычищением смазки из крестовин. Наткнулся на интересную статью про то что в крестовинах заложена консервационная смазка, не предназначенная для эксплуатации! Речь в статье шла о крестовинах GMB, но подумалось мне что и в TOYO может быть также. Кароч ничего сложного в вычищении смазки из крестовин нет и закладывании новой, тем более есть тавотницы!

Установка карданов, заливка масла в раздатку и запуск…

Какой же мягкой может быть педаль сцепления! Этож праздник какой-то! Переключения стали четкие, плавные, первая передача вообще радует! Задняя не хрустит при включении.
В общем одни положительные эмоции от исправного сцепления!

“Бросить можно все, что угодно: жену/мужа, парня/девушку, пить, курить… НО! Сцепление бросать нельзя!” (с)

Замена сцепления сузуки гранд витара

Устранить неполадки в работе сцепления Suzuki Grand Vitara можно лишь заменой его деталей или полного комплекта в сборке. Что именно поможет решить проблему? Покажет лишь диагностика. Опознать поломку позволят следующие признаки:

  • Возникновение посторонних шумов во время использования сцепления.
  • Сбои в работе механизма сцепления (чаще всего наблюдаются при обгоне).
  • Рывки автомобиля во время нажатия соответствующей педали.
  • Аномалии в наборе скорости во время разгона.

Если любой из симптомов в той или иной мере проявляет себя, лучшим решением окажется осмотр сцепления. Поводом для замены окажутся выявленные дефекты, при которых:

  • выходит из строя выжимной подшипник;
  • корзина недостаточно освобождает диск;
  • наблюдается пробуксовка сцепления (диск слабо зажимается корзиной).

Лучшим вариантом для устранения неполадки окажется полная замена сцепления. Таким образом, можно избежать неприятностей в будущем, полностью восстановив рабочий ресурс важной части механизма Suzuki Grand Vitara.

Стоимость замены в сервисе находится в пределах 100-а долларов. Что же касается запчастей, то корзина выйдет около 40 у.е., диск сцепления – 50 у.е., а выжимной подшипник – 75 у.е. Достаточно дорого, однако любая экономия может привести к большим тратам на ремонт автомобиля.

Сэкономить на восстановлении работы сцепления можно только проведя процесс замены самостоятельно. Для этого пригодятся стандартные инструменты, которые найдутся в гараже любого автомобилиста, а также подробная инструкция с пошаговым алгоритмом и иллюстрациями. Такой информационный материал для Suzuki Grand Vitara вы увидите далее:

Ну чтоже, как и планировал, скинул коробку для осмотра и дефектовки сцепления. Кстати говоря все легко отвернулось и открутилось! Кроме одного болта в системе выпуска, что соединяет приемную трубу с последним катализатором. Сломался он крайне удачно, поэтому после хорошего нагрева он отлично выкрутился нежным газовым ключом. Скинули коробку вдвоем довольно легко.

Ну что же нам показало вскрытие.
Умотанный выжимной — люфт и шум вращения на сухую. Еле его снял с направляющей. Смазка вся засохла и свою функцию уже давно не выполняла. Отсюда тугая педаль сцепления при выжиме, еще и с рывками. Из-за отсутствия смазки выжимной проточил одну сторону своей алюминиевой направляющей до образования борозд и небольшой выработки (ямки). Не фатально.
Вилка сцепления вполне себе живая! Опорная пятка его чуток продавила, но совсем чуток!

Как я и предполагал корзина в отличном состоянии! Лепестки ровные, выработка (от выжимного) на уровне 0,3 мм (при максимальном значении не более 0,6 мм если не ошибаюсь). Выработки на рабочей поверхности корзины вообще не увидел!

А вот диск сцепления изношен. Замеры показали значения ниже минимально допустимых.

Износ его не настолько критичен визуально, как бывает показывают в интернетах, где истираются диски до заклепек и пробуксовки сцепления, но тем не менее износ на лицо и диск, конечно, под замену.

Подшипник маховика тоже был сухой, но при этом вращался нормально, без заеданий. Рабочая поверхность маховика также без нареканий.

А вот то что я увидел на блоке двигателя мне не очень понравилось. Начал потеть датчик коленчатого вала. Сальник колена также не внушал доверия.

С датчиком поступил просто — снял его, все почистил, перевернул уплотнительное кольцо другой стороной и поставил на место с герметиком.

Подитог был таков. Под замену:
— сальник первичного вала КПП (превентивно), Suzuki 09283-28014
— выжимной подшипник, Suzuki 23265-65D00
— сальник коленчатого вала задний, Suzuki 09283-98002
— диск сцепления, Exedy SZD 042U
— подшипник маховика SNR 6002.EE

Из сопутствующего, при разборке выяснилось что под замену 3 крестовины карданов из 4 (обе на переднем и одна на заднем кардане со стороны редуктора), а также сальник раздатки передний. Что интересно, не так давно инспектировал в т.ч. люфты в крестовинах — все было в порядке)).
В общем также к общему набору были заказаны:
— крестовины TOYO TS107 с тавотницей
— сальник раздатки передний SUZUKI 0928340021.

Читать еще:  Замена салонного фильтра hyundai accent

Пока ждал заказанные запчасти, вспомнил как оно ездить на пузотерке. Как-то уже не в своей тарелке…
Ну да ладно.

Наступил день сборки.

Поменял сальник колена, перебил подшипник маховика, поставил на место корзину с диском. Диск идеально отцентровался жигулевской оправкой! Изготовлена она из первичного вала тех самых жигулей. Так подошла она шлиц в шлиц и аккуратненько вошла в подшипник маховика! Как родная прям! Может надо было поставить диск сцепления от жигулёв? гыы =))

Поменял сальник первичного вала. Также ничего сложного. Пришлось снять небольшую крышку — она же часть направляющей выжимного, сидит на герметике. Поскольку масло из КПП не сливал, поставил коробку колоколом повыше и спокойно поменял сальник.

Думал что делать с вилкой. Новую брать смысла не видел — эта еще очень жива. Решено было наварить на этом злополучном бугорке (с внешней стороны конечно) широкую шайбу, тем самым усилив не только место контакта, но и прилегающую часть.
Помазал рабочую поверхность выжимного и вилки и собрал на место.
Собственно ничего хитромудрого нет. Закинули коробку на место. Собрал все в обратной последовательности.

Последним этапом была перепрессовка крестовин. Пометил все соединения, аки положено. Чашки вышли хорошо, никаких проблем не было.
Дольше занимался вычищением смазки из крестовин. Наткнулся на интересную статью про то что в крестовинах заложена консервационная смазка, не предназначенная для эксплуатации! Речь в статье шла о крестовинах GMB, но подумалось мне что и в TOYO может быть также. Кароч ничего сложного в вычищении смазки из крестовин нет и закладывании новой, тем более есть тавотницы!

Установка карданов, заливка масла в раздатку и запуск…

Какой же мягкой может быть педаль сцепления! Этож праздник какой-то! Переключения стали четкие, плавные, первая передача вообще радует! Задняя не хрустит при включении.
В общем одни положительные эмоции от исправного сцепления!

“Бросить можно все, что угодно: жену/мужа, парня/девушку, пить, курить… НО! Сцепление бросать нельзя!” (с)

Замену сцепления в любой машине нельзя конечно назвать ремонтом, но и нельзя назвать плановым ТО, так как нет точного указания на пробег, при котором нужно менять сцепление, здесь я имею в виду диск сцепления, корзину сцепления и выжимной подшипник. Очевидно на износ сцепления влияет: 1.условия эксплуатации машины,
2. манера езды водителя, 3.частота использования буксирного устройства, оно так скажем не продливает срок службы сцепления. 4.наличие всевозможных дефектов узлов и неправильная эксплуатация. 5.пробег машины, который, ориентировочно помогает при проблемах с сцеплением принять правильное решение по ремонту.
Мне пришлось заменить комплект сцепления при пробеге 128000. Причиной послужило то, что сцепление стало пробуксовывать на 4 скорости, особенно при обгоне на дороге других транспортных средств.
К сожалению, сцепление на любой машине с дизельным двигателем отличается от сцепления на машинах с бензиновыми двигателями. Вряд ли эта запись в БЖ будет интересна владельцам бензиновых Витар. Сцепление отличается не размерами, а конструкцией. Сцепление для дизельных двигателей делают более мощным, так как у дизеля более мощный момент и на сцеплении стоит еще добавочный пружинный комтенсатор, который гасит момент и также не даёт сцеплению громко стучать, когда двигатель работает на холостых оборотах. Вибрация у дизеля немного побольше чем у бензиного двигателя.
Начал замену с покупки комплекта сцеления, корзина и сцепление от Aisin, выжимной подшипник от Fte.

Обратите внимание, что на схеме нет привычного всем нам рабочего цилиндра сцепления, устанавленного на коробке. Рабочий цилиндр совмещен с выжимным подшипником и находится сразу за подшипником, как одно целое с ним. Это доставляет массу неудобств в прокачивании сцепления после сборки.
Ещё не встречал, что б кто-нибудь не написал о том, что после замены сцепления педаль сцепления нормальбно работала. Всегда она становиться мягкой и сцепление срабатывает где-то у пола. Очень не привычно, но если всё сделано правильно всё встает на место через неделю.

МКПП История про замену сцепления

zmey_mihalch

Опытный сузуковод

Почему создал новую тему? (вопрос возникнет у многих)
Потому, что мучался я со своими проблемами тыщ так 60 км, и здесь в таком ракурсе вопрос не обсуждался.

Итак, машинка в подписи, проблемы три:
1. Нестабильное включение первой передачи, иногда задней (т.е. когда включалась мизинчиком, а когда только через третью);
2. “Дизельное” тарахтение из под днища на прогретой машине;
3. Дикая тряска рычага КПП.

Машинке моей уже за 4года перевалило, бороться с этими проблемами начал еще с официалами, когда и 2х не было. Уж чего я только от официалов и форумчан не слышал, но все сходилось к одному – это все конструктивные особенности СГВН. С официалами дошел даже до замены всех подшипников МКПП. После этого стало лучше. Оценив потраченное время и наслушавшись от всех, что “так и должно быть, это у нас у всех, забей”, действительно забил. Пока не познакомился с одним мотористом, который после минуты выслушивания моих объяснений о том, что я менял, а что нет сказал. ну. что с использованием двух пальцев и асфальта и еще кой чего все это легко поправимо.

Так и получилось. Получилось с помощью замены корзины, диска сцепления, выжимного и подшипника маховика. Корзина, выжимной, подшипник маховика – вся маркировка совпадает с теми, что и стояли “родные”. Диск же по базе бьется двух номеров 22400-65J00 и 22400-65J20. Родной стоял 65J00, сейчас в продаже везде нашел только 65J20, его и поставил. Но, они разные! Т.е. все размеры и т.д. одинаковы, фирма Валео и пр. совпадает, но сам рисунок на диске разный. У J20 лепестки в два раза шире.

В общем, все это поставил и машинку не узнал. Передачи втыкаются мизинчиком, тарахтение прошло как класс, рычаг КПП трястись стал конкретно меньше, вибрации на нем чуть больше, чем на руле от движка, педаль сцепления – пушинка.

Получается, что трудности с включением передач от недовыжима. Сразу скажу, сцепление до этого прокачивал и сам и сервисмэны. и т.д. Тарахтение, скорее всего, таки от выжимного, а может и от всего в комплексе. Был ли это заводской дефект конкретно моей машинки или типовой заводской дефект – не знаю, но так было с момента покупки.

На избавление от этих проблем у меня ушло дофига времени, пройденных километров и пробочных бесявок из-за трудностей включения передач.

Так что, если по этим пунктам, вам кто-то скажет, что это конструкционный глюк или особенность, можете смело плюнуть в лицо, все это лечится

Теперь можно пост присоединить к какой-нить теме

p.s. коды запчастей:
диск сцепления Valio 22400-65J20.;
выжимной гидроподшипник – 23820-64J00;
подшиник первичного вала (у маховика) 12623-71С01;
корзина – позже

Андрей С

Сузуковод со стажем

Ответ: История про замену сцепления

“Итак, машинка в подписи, проблемы три:
1. Нестабильное включение первой передачи, иногда задней (т.е. когда включалась мизинчиком, а когда только через третью);
2. “Дизельное” тарахтение из под днища на прогретой машине;
3. Дикая тряска рычага КПП.”

Напрямую ни одна из перечисленных проблем к сцеплению отношения не имеет.

Добавлено через 2 минуты
ПС. сам менял два раза (1й раз убил на покатушках, второй раз износ -100 000км прошло)

zmey_mihalch

Опытный сузуковод

Ответ: История про замену сцепления

При всем уважении, но я ждал чего-то подобного. Ладно, фиг там с тряской, бог с тарахтением, но вот прекращение трудностей со включением чем объяснять будем? Я поменял только то, что перечислил, коробку не разбирал.

Я дал факты и свое мнение.

Ушелец

Эксперт

Ответ: История про замену сцепления

При всем уважении, но я ждал чего-то подобного. Ладно, фиг там с тряской, бог с тарахтением, но вот прекращение трудностей со включением чем объяснять будем? Я поменял только то, что перечислил, коробку не разбирал.

Я дал факты и свое мнение.

Андрей С

Сузуковод со стажем

Ответ: История про замену сцепления

bma73

Наш человек

Ответ: История про замену сцепления

Надо было у дилера офф.бумагу взять, а потом жалобу на него, вот только хлопотно это, проще и дешевле самому все сделать. Россия однако(((

Alex tor

Новичок

Ответ: История про замену сцепления

Читать еще:  Ремонт и замена акб своими руками

Доброго времени суток.
У меня проблемы почти такие же. Машина 2008 года 2.4. пробег не большой. После стоянки сцепление вкючается плавно (хотя и в самом конце хода педали), но при толкании в пробках тронутся с первой передачи плавно, редко получается. Машина начинает вибрировать. В сервисе мне сказали, что все в предлах нормы, а вибрация может быть в том случае если я не до конца выжимаю сцепление, которое по этой причине может подгорать. Однако после того как я стал обращать на это внимание и выжимать педаль сцепления до упора в кузов ситуация не изменилась. Может это всет-таки сцепление и его просто поменять?
Подскажите.

SbtON

Наш человек

Ответ: История про замену сцепления

О, доброе утро сосед. Я тоже с Теплого Стана.
Да мы еще и одногодки. Да у меня тоже маханика. Да такие же проблемы есть.
Давай дружить!

zmey_mihalch

Опытный сузуковод

Ответ: История про замену сцепления

Antonimus

Бывает здесь

Ответ: История про замену сцепления

Уважаемый zmey_mihalch, все запчасти, которые вы ставили-оригинал?

Местный

Ответ: История про замену сцепления

zmey_mihalch

Опытный сузуковод

Ответ: История про замену сцепления

Да, оригинал. Искал усиленные диск с корзиной – левых вообще не нашел. Неродные подшипники не искал.

Добавлено через 1 минуту

Antonimus

Бывает здесь

Ответ: История про замену сцепления

Спасибо. Т.е.замена сцепления, это замена четырех деталей, которые вы указали внизу? Больше никакой дополнительной мелочевки?

serletam

Проходил мимо

Ответ: История про замену сцепления

Огромное спасибо за инфу.Все то же самое начиная где-то с 40000 км(невтыкание передачи,остальное сновья) .В Крылатском СИМе объясняли,что
лепестки на корзине нагреваются и теряют эластичность.Во как. Мудрецы. wideyed:ОЙ Блиииин

zmey_mihalch

Опытный сузуковод

Ответ: История про замену сцепления

Подшипник – не обязательно, но раз уж разбирать, лучше не мелочиться.

Добавлено через 1 минуту

demondimon007

Бывает здесь

Ответ: История про замену сцепления

про замену сцепления: перед новым годом успешно буксуя в снегу сестра его спалила! надо было менять и решил это сделать сам. автомобиль- сузуки гранд витара 2007 года, 2литра. для замены использовал любезно предоставленный подъемник (намного удобнее, чем эстокада), рожковые ключи и головки на 10, 12, 13, 14. 17, универсальную центровку сцепления, длинный удлиннитель с карданчиком, трещетки под 1/2 и 1/4, вороток и пару человек для снятия и установки коробки с раздаткой- очень она тяжелая! фоток мало, так как времени было мало.
в салоне отвинчиваем наболдашник кулисы, снимаем пластиковую облицовку (поддеваем тонкой отверткой и поднимаем вверх), снимаем шумку кулисы, снимаем прямоугольную облицовку (отгибаем защелки, отсоединяем все разъемы, кроме приклепанного от прикуривателя и переносим окуратно через кулису в сторону водителя), далее откручиваем 4 болта под ключ на 13 на прямоугольной металлической рамке пыльника кулисы и снимаем рамку вместе с пыльником, откручивае 3 болта и вынимаем кулису. теперь можно поднимать автомобиль!
снизу автомобиля помечаем положение кардана и фланца заднего моста (помечал зубилом), откручиваем ключем на 17 кардан от моста, опускаем заднюю часть кардана вниз и вынимаем его из раздатки. сливаем масло с раздатки и коробки (сливные пробки под квадрат 3/4). шприцем удаляем тормозуху из бачка, отсоединяем шланг гидравлики от рабочего цилиндра сцепления, отсоединяем среднюю часть глушителя (лучше купить новые болты), отсоединяем грязезащитный щиток справа от коробки (два болта под ключ на 10 и две клипсы), (два болта на коробке и 4 болта на подушках рамы),откручиваем от коробки и рамы самолет и снимаем егоотсоединяем проводку от коробки и раздатки, откручиваем два нижних болта коробки, снимаем защитный лючок со стороны двигателя, отсоединяем все массовые провода, откручиваем стартер (один болт со стороны двигателя и один ищем на ощупь- он сверху со стороны коробки и длиннее нижнего, откручиваем две гайки шпилек со стороны мотора, верхний болт справа и верхнюю гайку слева. завем помошников и снимаем коробку вместе с раздаткой и передним карданом! далее откручиваем от маховика корзину сцепления и от коробки выжимной подшипник, центрируем новый диск сцепления и привручиваем корзину, устанавливаем новый выжимной подшипник. выжимной в оригинале GM, корзина и диск- фирмы валио. опять завем помошников и ставим все на место. сборка в обратном порядке, необходимо вернуть тормозуху в бачек и прокачать сцепление. комплект сцепления брал на рынке: цена вопроса диск- 4200, корзина- 5800, подшипник-3800, в лауре предложили дороже: диск- 6400, выжимной- 6500, корзина- 8128 и работа 12000. пока машина поднята поменял масло в двигателе, пришлось купить съемник маслянного фильтра, проверил подвеску, поменял салонный и воздушный фильтры. итог: автомобиль поехал, сцепление мягкое, я доволен! если возникнут вопросы по замене сцепления- пишите, отвечу!

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

  • Варганируешь небость? (2)
  • Экспонаты/Прозекторская (0)
  • Доводка и ремонт (18)
  • Grand Vitara (15)
  • Бытовая техника (3)
  • Hell’s Fire (1)
  • Хроники тесластроительства (5)

Музыка

Подписка по e-mail

Поиск по дневнику

Статистика

Замена сцепления

Четверг, 06 Сентября 2012 г. 21:08 + в цитатник

Ну что же, о том, как это делается.

Сперва кратко напомню то, что сподвигло меня на это дело:

С самого рождения этой машины переключение передач было хреновым — работать сцеплением и газом надо было очень точно, буквально плюс-минус сотня оборотов в минуту коленвала, и передача просто так не включится, двойной выжим картину не менял.
Первая передача на месте включалась трудно, зато при движении со скоростью 2-3 км/ч вообще без проблем, при включении задней раздавалось хорошо знакомое жигулевское “кряк”.
Если же с оборотами угадывал, то передачи включались элементарно, как и на остановленном моторе, однако угадывать обороты получалось не всегда, особенно, когда был изрядно выпивший уставший.
Ну, еще периодически при выжиме сцепления оно не выключалось до последнего, а затем раздавался звук, напоминающий удар кувалды, и сцепление выключалось моментально, машина при этом ощутимо дергалась.

Еще с апреля были куплены запчасти, но руки как-то не доходили.

Постараюсь описать то, что понадобится.

  1. Самое главное. Гараж с ямой, эстакада или подъемник. Если извратиться, можно и без этого, но. оно вам надо?
  2. Оправка для центровки сцепления. Без нее даже не рыпаться. Нет, без п. 1.
    Размеры деталей:
    Диаметр внутреннего кольца подшипника первичного вала 15 мм, диаметр отверстия в диске сцепления по вершинам шлицов — приблизительно 25,6 мм.
    Я использовал универсальную оправку, лучший вариант — б/у не кривой первичный вал, да где его достать за разумные деньги?
    По подшипнику подходит от Газели, а вот диаметр под диск маловат, можно наварить-обточить/домотать изоленты, но я бы не советовал. Хотя, вроде точность особо не нужна — коробка влезет, и ладно.
  3. Съемник внутренних подшипников. Выглядит как трехлапый съемник, только лапы “когтями” наружу и есть упоры.
    Пригодится, если будете менять подшипник первичного вала. Новый стоит в районе трехсот рублей, обидно будет из-за мелкой железяки еще раз снимать коробку. Можно использовать обратный молоток. Есть и народные методы вроде тугого набивания гнезда литолом с деревянными опилками и удара молотком по оправке, но это не пробовал.
  4. Хороший набор головок. Крепкий, с мощным воротком, карданным шарниром и удлиннителями. Хреновый вороток я легонько погнул, как и сузучий баллонник, впрочем. Болты расположены в самых неудобных местах и затянуты приличным моментом.
    По памяти. Понадобятся: 10, 12, 14, 17, 23-24 мм (эти в качестве оправки для запрессовки подшипника).
    Удлинители– по месту. Мне потребовался один короткий (50 мм), один средний (100 мм) и пара-тройка длинных (

300мм) плюс кусок трубы, чтобы нарастить ручку воротка. Для страгивания лучше использовать простой вороток, трещетку поберегите.

  • Набор рожковых/накидных ключей. Как минимум, 11 и 17мм. Лучше иметь весь набор.
  • Хитрую головку “E10” для болтов крепления фланца переднего карданного вала к редуктору.
  • Приличные шестигранники на “5” и “6”.
  • Бита Torx T45.
  • Крестовая отвертка Philips P2.
  • Динамометрический ключ, но это уже при сборке.
  • Молоток.
  • Помощник. На снять-поставить КПП и прокачать сцепление.
  • На всякий случай, какие-либо опоры и домкрат (я пользовался жигулевским винтовым и досками).
  • Кусок трубочки диаметром 5-6мм.
  • Кусок трубочки диаметром 8 мм., заглушенный с одного конца, для того, чтобы заткнуть шланг от главного цилиндра сцепления.
  • Дополнительно может понадобиться (мне понадобились):

    1. Дрель и сверла.
    2. Экстрактор для сломанных болтов
    3. Метчики и плашки (мне понадобился М8 для восстановления резьбы в гайках крепления кожуха рычага КПП, М6 для гайки защиты, М10х1,25 для гаек приемной трубы, плашка М10х1,25 для болтов приемной трубы. Все перечисленные гайки приварные, болты неплохо бы купить новые).
    1. Диск сцепления. 22400-65J20. Valeo PHC 018-SZ31.
    2. Корзина. 22100-65J00. Valeo PHC 017-SZC-31 С корзиной я лоханулся — взял SZC-30, теперь она лежит мертвым грузом, ибо не подошла — меньше диаметр. Уже нет, отправил по почте в Тюмень.
      . К слову, на снятых деталях тоже написано Valeo PHC, так что брать оригинал нет смысла.
    3. Выжимной подшипник (с гидроцилиндром) 23820-64J00. Suzuki.
    4. Подшипник первичного вала 12623-71C01. Suzuki
    5. Прокладка приемной трубы (металлографитовое кольцо), 14182-58B10. Вроде, надо 2 шт.
    6. Болты крепления рычага КПП. 28243-64J00. 2 шт. Мурзилка (руководство по ремонту, я пользовался руководством издательства “Легион-Автодата”) рекомендует сменить, на моей машине (пробег 46000 км) можно было не менять. Для них-то и нужна бита Torx T45.
    7. Масло.
    8. WD-40.
    9. Литол или что-то похожее. Я взял смазку для ШРУС с дисульфидом молибдена.
    10. На всякий случай обезжириватель (хороший бензин типа “Галоша”).
    11. Тряпочки.
    12. Спецодежда.
    13. Тормозная жидкость.
    14. Хомуты (я брал 52-55мм с болтом) взамен сгнивших для кожуха второго нейтрализатора.

    1. Загоняем на яму, стараемся в нее не упасть.
    2. Открываем капот, снимаем минусовую клемму с АКБ.
    3. Снимаем облицовку рычага КПП. Я разбирал всю консоль для непонятно каких высших целей, боковые накладки снимаются с помощью металлической линейки или аналогичного инструмента подковыриванием снизу (но без фанатизма), еще два самореза спрятаны на дне ящика подлокотника и еще два по бокам в самом низу, для доступа к ним сдвигаем передние сидения вперед. Остальные саморезы выклучиваем при необходимости.
      Тут и ручник можно отрегулировать. Еще мурзилка просит не бить по блоку управления подушек, но это так, на всякий случай.
    4. Отворачиваем четыре болта на “12”, крепящие кожух рычага к полу.
      Тут уместно небольшое замечание. Если стоит замок на КПП, то он, как правило, прикручен на срывные болты. Для того, чтобы от них избавиться, просверливаем по центру отверстие мелким сверлом (я сверлил 3,5 мм под экстрактор), затем берем сверло на 9-10 мм. и рассверливаем головку, после чего снимаем замок. Если приноровиться, то можно управиться за минуту. Вот и думай про пользу данной приблуды. Тут мне потребовался метчик М8, чтобы восстановить резьбу после заржавевшего болта.
    5. Далее откручиваем три болта на “10”, после чего снимаем рычаг. В салоне все. Лезем под машину.
    6. Снимаем все защиты и пластиковые щитки. Тут потребовался метчик М6, скрутил болт крепления пластикового щитка.
    7. Сливаем масло из трансмиссии. Мурзилка рекомендует из КПП и раздатки, я утверждаю, что из раздатки обязательно. Сливал масло отовсюду, ибо менять. Так что есть смысл совместить замену сцепления и масла в трансмиссии.
    8. Наносим метки на фланцы карданов, например, маркером. Я еще зачем-то пометил болты. Вообще, если есть сомнения, помечайте. Коты всегда так делают.
    9. Откручиваем болты, тут потребуется головка E10 и шестигранник на “6”, снимаем карданный вал. Если он не отсоединяется от переднего редуктора, не надо стучать по фланцу — берем WD-40, обрабатываем, а потом просто поворачиваем вал, снимется элементарно. Фланец из коробки можно не доставать, он не выпадет. Если есть желание достать, например, для замены сальника, то сливаем масло.

      Я все-таки достал, не сливая масла.


    Это не я, это коробка).

  • Снимаем второй нейтрализатор вместе с глушителем. Опять же, глушитель можно оставить, однако снять его — никаких проблем, зато труба мешаться не будет. Плюс ко всему, за семь лет трубы стали ржаветь, посему я их почистил и покрасил. Пару слов о современных выпускных системах: как правило, их выпалняют из алитированной (покрытой алюминием) стали, которая довольно неплохо держится в таких условиях. Где покрытия нет, можно смело чистить стальной щеткой, где еще осталось — моющее средство (нейтральное, без щелочи) и растворитель. Красится все это дело термостойкой краской.
    Тут мне еще понадобился метчик с плашкой. Резьба М10х1,25. Ну, и как всегда, вороток с длинной ручкой. Болты на “14”. Прокладки меняем, хотя бы ту, что перед вторым нейтрализатором.
  • С задним карданным валом расправляемся аналогично, тут потребуется рожковый ключ на “17” и головка на “17” с хорошим воротком. Может потребоваться карданчик к головке. После того, как открутили болты, опускаем фланец вниз, затем тянем вал на себя, придерживая второй конец. После снятия второй конец лучше обмотать чистой тряпкой, дабы не повредить.
  • Отсоединяем все разъемы от коробок (должно быть четыре штуки — один на КПП и три на раздатке.) и снимаем жгут проводов с корпуса — он будет мешать. Лучше сразу привязать к чему-нибудь.
  • Откручиваем мелочь. Долой болт на “14” крепления первого катализатора, болты на “12” и “10” крепления проводов “массы” и хомута второго датчика кислорода, переходим на другую сторону. Здесь долой два мелких болтика на “10”, крепящих пластинку-заглушку, два болта на “12”, крепящих стартер. Один болт смотрит головкой в сторону радиатора, а вот другой запрятан сверху коробки, головка направлена в противоположную сторону. Найдите и открутите! Стартер отводим в сторну, чтоб не мешал. На фото тот самый длинный болт.
  • Отворачиваем три болта и три гайки на “17”, крепящие КПП (и удлинитель картера, и раздатку. все в сборе, короче) к двигателю. Опять же, вороток с длинной ручкой, карданчик и удлинители.
  • Отсоединяем трубку от рабочего цилиндра сцепления. Мурзилка рекомендует слить жидкость из бачка. А вот я рекомендую не сливать, взять тряпочку и что-либо, например упомянутую в п.15 трубочку, чтобы шланг заглушить — прокачка займет меньше времени. Для снятия шланга сдвигаем проволочную скобу по направлению к картеру, снизу удобно использовать руку/две отвертки. Тормозная жидкость из шланга не течет, а капает, так что прольется немного.
  • Проверяем еще раз, все ли отсоединили, ставим домкрат под заднюю балку. Чуть приподнимаем, откручиваем четыре болта на “14”, зовем помощника., прикидываем, куда коробку ложить (кряхтя-пыхтя) после снятия.
  • Вместе с помощником наклоняем коробку, опуская домкрат, и сдвигаем назад. Все, снято.
  • Кладем коробку так, чтобы она не мешала возне.
  • Вставляем оправку в подшипник первичного, ключом на “12” откручиваем болтики крепления корзины. Маховик можно держать рукой, либо довернуть его до того момента, когда в каком-нибудь цилиндре начнется сжатие.


    На фото виден жгут коробки, крепим его так, чтоб не мешался. Подвязываем жгут двигателя.

  • Снимаем корзину и диск.
  • Ключом на “11” откручиваем трубку от рабочего цилиндра.
  • Шестигранником на “5” откручиваем выжимной.
  • Съемником достаем подшипник первичного вала.
  • Новый подшипник смазываем маслом, устанавливаем руками без перекоса, потом запрессовываем, используя головку на 23-24 как оправку.
  • Ставим выжимной. Момент затяжки трубки

    9 Нм, болтов 5 Нм (уточнить)

  • Устанавливаем оправку, надеваем на нее диск.
  • Устанавливаем корзину на штифты. Болты зятягиваем в несколько приемов, по диагонали, окончательно затягиваем моментом 23 Нм. Кстати, все болты рекомендуется закручивать по диагонали в несколько приемов, хоть это и долго.
  • Далее все в обратном порядке.

    Моменты затяжки.
    Болты и гайки крепления КПП: 85 Нм
    Болты крепления задней балки: 55 Нм
    Болты крепления выжимного подшипника: 6 Нм
    Болты крепления корзины: 23 Нм
    Фиксирующие болты рычага КПП: 9 Нм
    Болты выпускной системы: 55 Нм
    Трубка к рабочему цилиндру: 11 Нм
    Болты стартера: 25 Нм
  • Прокачиваем сцепление. Тут снова нужен помощник.
    Я делал так (привод был завоздушен весь). Заливаем тормозуху по горлышко. Отворачиваем слегка прокачной штуцер, надеваем на него трубку, создам в ней разрежение, пока не покажется тормозуха. Далее прикрываем штуцер, но не до конца, помощник при этом энергично жмякает на педаль, можно качать ее рукой. Делаем так, пока сопротивление не вырастет. Далее стандартно — заворачиваем совсем, помощник жмет на педаль, отворачиваем. Так делать до полного удаления воздуха, периодически подливая тормозуху.
  • Устанавливаем защиту картера.
  • Заводим.
  • Наслаждаемся.
  • UPD. Поскольку запись довольно популярна, просьба, если у кого есть замечания/дополнения, выкладывайте, анонимусам комментировать можно. В ближайшее время вновь буду менять диск и корзину — шум на нейтрали, удар при выключении + ведет слегка. Не все так просто, хоть и не буксовал.

    UPD2. В корзине с диском — толькл половина проблемы, родной выжимной — сраное говно, свистит, тарахтит и т.д. Попробую поставить Aisin.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector