Замена генератора на более мощный

Замена генератора на более мощный

Какой генератор лучше поставить на ваз 2106

Генератор любого автомобиля, даже дизельного — это серый кардинал под капотом. Без него автомобиль и шагу не ступит. Досадно бывает, когда двигатель настроен хорошо, работает в пределах приличия, но по каким-либо причинам электрооборудование отказывается работать должным образом. Если мы говорим о нашей ВАЗ 2106, то с большой долей вероятности вся проблема заключается в генераторе Г 221, который устанавливался еще на потомков Фиат 124.

Содержание:

Электрическая схема ВАЗ 2106

Собственно говоря, если рассматривать электрическую схему ВАЗ 2106, которую мы на всякий случай привели ниже, то выясняется, что от схемы 2101 она отличается только наличием дополнительных электроприборов, что повлекло за собой некоторые изменения. А генератор в базе у шестерки стоит тот же, что и у 2101, имя его Г 221.

Никаких претензий к нему возникать не может ровно до тех пор, пока он работает. Но дело в том, что конструкция электрической машины совсем не рассчитана на использование такого количества потребителей. В результате чего на реле-регулятор подается недостаточный ток, это в свою очередь приводит к недозарядке и медленной смерти аккумуляторной батареи. Непорядок.

Как подключить штатный генератор Г221

Выражается это достаточно явно. Особенно в том случае, если хозяин устанавливает в автомобиль дополнительные, нештатные потребители, которые работают практически постоянно. Это могут быть:

  • противотуманные фары;
  • мощная аудиосистема;
  • предпусковой подогреватель;
  • холодильник, телевизор, дополнительный обогреватель.

Словом, любой шаг, который приводит к увеличению потребления электрической энергии грозит преждевременной разрядкой аккумулятора даже в пути, при работающем двигателе и на высоких оборотах. Вот поэтому и стоит разобраться в том, как устроена схема подключения генератора ВАЗ 2106 и какие есть альтернативы.

Замена генератора ВАЗ 2106 на Г222

Самый простой вариант — замена штатного генератора. На новый. Не имеет никакого смысла говорить об устройстве генератора, как об электрической трехфазной синхронной машине. Сейчас не об этом. Мы стоим перед проблемой подключения штатного генератора Г 221, чтобы не допустить ошибок при установке другого, более мощного и стабильного генератора Г 222, который устанавливался уже на ВАЗ 2105.

Чем он лучше штатного шестерочного? Фактически ничем. За исключением нескольких нюансов, которые могут быть решающими при увеличении нагрузки на бортовую электрическую цепь. Его можно установить на двигатель ВАЗ 2106, по одной из двух методик:

  1. Установить генератор с встроенным реле вместо штатного.
  2. Установить модернизированный генератор Г 222.

Собственно, значительно проще не усложнять жизнь переделкой проводки, пускай и незначительной, а пойти по простому пути.

Доработка генератора Г222 для ВАЗ 2106

Относительно простому. Внести некоторые коррективы в устройство 222-го генератора. Внешне эти два агрегата практически идентичны. Их отличает только встроенное реле зарядки аккумулятора. Оно установлено в 222-й генератор вместе с блоком щеток и сзади это хорошо видно, даже если не читать маркировку.

Сложность установки 222-го генератора заключается в том, что нужно досконально знать схему подключения. После изучения всех нюансов схемы, можно просто подключить штатное реле зарядки АКБ, выносное, к новому генератору, не внося никаких изменений в схему. Это самый простой и наиболее рациональный путь.

Разница в этих двух генераторах не только в наличии интегрированного реле зарядки. Дело в том, что Г221 работает с отдачей 42 А, а генератор от 2105 Г222 выдает 50 ампер. Повышение мощности достигнуто за счет увеличения сечения обмотки ротора, а конструктивно, это то же генератор, который устанавливался на всю жигулевскую классику.

Проверка работоспособности системы электропитания 2106

Для того чтобы генератор Г 222 можно было установить без внесения изменений в схему подключения, достаточно установить щеточный блок от шестерочного генератора. Он устанавливается вместо интегрированного без особых проблем. Заодно лучше заменить и выносное реле зарядки.

После замены генератора и подключения его по одной из предоставленных схем, достаточно проверить работоспособность системы в целом. Для этого необходимо при минимальном потреблении тока сторонними электроприборами, проверить напряжение на клеммах аккумулятора на средних оборотах двигателя. Это примерно 2,5 тысячи оборотов в минуту. Напряжение на клеммах АКБ при таких оборотах должно быть 14 В.

Таким образом, можно решить вопрос с недостаточной мощностью штатного генератора и заменить его на более мощный Г222 от двигателя ВАЗ 2105. Удачной всем работы!

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Читать еще:  Nissan qashqai 2017 тест драйв

Тема: Замена генератора на более мощный

Опции темы

Замена генератора на более мощный

Добрый вечер! Уважаемые субараводы, помогите разобраться, у меня умирает генератор на impreza GH3, двигатель el154, отремонтировать не получилось, не нашел статор хочу купить генератор но на 110 ампер, подскажите подойдет ли вот такой 23700 AA520. Как я понимаю чем больше ампер, тем стабильнее напряжение под нагрузкой. Заранее благодарен за советы и напутствия!

Т.е. ты меряешь напряжение в амперах?
если он подойдет по размерам и креплениям, то ничего вообще не измениться, пока ты не увеличишь нагрузку, та мощность которую тратит генератор на внешние потребители отнимается у мотора, а у 154-го и отнять-то особо нечего.

Я наверно не так выразился. Как я понимаю силу тока генератора, 110 он выдает на максимальных оборотах, значит ему будет проще дать ток больше и на холостых. Может я не прав, поправьте. Вопрос в том можно ли его поставить мне?

А к чему такая повышенная потребность заряда. У тебя музыки на 7 кВт, две лебедки, мощная компрессорная станция для подкачки колес, или просто розетка для сварочного аппарата? Сток генератор и так спокойно справляется со своей работой.. а подобрать его можно с любого ежа 200-250 серий

Ну 110 ампер это 1320 ват потребителей. Только свет потребляет всегда минимум 120 ват. Зимой к этому ещё подогрев стёкл, жопы, обдув лобовухи. Вот и хочу с запасом.

Я тебе так скажу.. выходная сила заряда должна быть 10% от емкости аккумулятора.. в сток аккумуляторе это 5.5-6 А.. увеличишь силу тока заряда, уменьшишь ресурс аккумуляторам!!

И твой некудышный запас ударит по карману

И 110 ампер это 1540 Вт, при 14 В заряда

Устанешь покупать аккумуляторы которые странным образом будут скоропостижно вскипать

А вопрос вот такого плана. На разные субы ставились генераторы от 75 до 110А. У меня на обеих машинах по вину 80А должен стоять, а по факту в одной 80А, а во второй, где бывший владелец музыки наставил – 110А. Оставлять ли 80А по вину или все таки для мощной акустической системы поставить 100А? Кстати, вроде же еще реле с завода стоит, чтобы перезаряда не было?

Для аудиосистемы тока много не бывает, опять же зависит от ее состава, в одном случае чем больше тем лучше, в другом нет смысла увеличивать силу тока. Что за система? Какие уси? Какие батарейки, проводка, акустика?

Всех нюансов не знаю, известно лишь, что делала Аудиохирургия и все собрано на компонентах Focal и Rockford fosgate.

такая система не прожорливая, тот случай когда, нет смысла специально менять 80 на 110 ))), но если есть 100-110А или на халяву, хуже не будет.

Как раз 440-й лежит от донора в гараже

А с чего им вдруг вскипать? Я не физик но что-то мне подсказывает что не так все плохо в этом плане в электрике. Ведь сейчас 60АЧ не вскипает, хоть и гена 80 ампер.

Если исходить из ваших слов, то акум вскипятит любой генератор ведь для того чтобы избежать кипения надо подавать не более 10% от емкости акума. А 80 ампер это уже больше чем в 10 раз от разрешенных 6 ампер.

Последний раз редактировалось GRK; 06.03.2018 в 12:56 .

А с чего им вдруг вскипать? Я не физик но что-то мне подсказывает что не так все плохо в этом плане в электрике. Ведь сейчас 60АЧ не вскипает, хоть и гена 80 ампер.

Если исходить из ваших слов, то акум вскипятит любой генератор ведь для того чтобы избежать кипения надо подавать не более 10% от емкости акума. А 80 ампер это уже больше чем в 10 раз от разрешенных 6 ампер.

Не так, 80 А это общая нагрузка, а ток заряда там 8 А

повторяю,ничего не изменится, ничего не вскипит, есть реле-регулятор, напряжение и ток всегда под контролем исходя из уровня заряда АКБ, если-б не было регулятора то АКБ закипел-бы и от 10А генератора.
Кроме возможной разницы в весе ничего плохого нет, в плюсах – теоретически можно поставить АКБ большей емкости, но опять-же – зачем. и куда.

Если не ошибаюсь, на GC были двухконтактные фишки генератора, на GD уже фишка с тремя контактами, это как раз для реле или что-то иное?

Читать еще:  Почему потеют стекла в машине? причины и 10 ответов что делать

Мне кажется не стоит давать советы по теме, в которой не сильно разбираешься. )
По сабжу. Установка более мощного генератора что-то даст только в предельном режиме. При малых и средних нагрузках ничего не изменится. Реле-регулятор будет поддерживать нужное напряжение в борт-сети (14 – 14,2) не зависимо от мощности генератора и ёмкости аккумулятора.

1. Про кипение акб – бред. Закипятить можно воткнув акб несовместимой технологии (древние и самые дешманские можно и на стоке). Са-Са абк закипятить практически не реально, если не повышать напряжение больше 14,5В и не нагревать батарею сильно.
2. Никто не учитывает, что генератоы упраляемые и в большистве случаев работают далеко не на полную мощность. Вплоть до полного отключения на х.х. без электронагрузки. Понаблюдайте за параметром Alternator Duty (%) в конкретном мозге.

Тема: ЗАМЕНА ГЕНЕРАТОРА НА КЛАССИКЕ, на более мощный

Опции темы

ЗАМЕНА ГЕНЕРАТОРА НА КЛАССИКЕ, на более мощный

Здравтсвуйте уважаемые автолюбители. Собственно говоря возникла необходимость в более мощном генераторе, т.к. количество потребителей возросло. Читал как то в “За рулем”, как на классику ставили ген. “десятки”.
Здесь есть люди, кто может это сделать за определенную плату?
Необходимые аппаратно технические средствапри необходимости будут предоставлены.
Заранее спасибо.

От десятки с поликлиновым ремнем? Что то слабо верится.

может шкиф меняется как?
слышал от нивы ставят.

Шкив нужно новый точить полюбому.
Ну че кто нить возмется?

Ставят от Нивы 21214, он по-моему уже на 80А. Шкив и ремень такие же, как на классике.

Верно. Только кронштейн другой, его тоже нужно купить.

от 214й нивы годится, только с электрикой чуть пошаманить придется

На кассике обмотка возбуждения имеет вывод ввиде шпильки, 21214- разъём “папа-мама”. Вот и всё шаманство.

покупается нижнее и верхнее крепления генератора от ниву инжекторной и прикручивается генератор 80А от 2112 он же нивский инжевый. шкив меняешь на обычный от стандартного генератора (хотя проще сразу с нужным покупать) . если у тебя 05,07 то у тебя на генераторе встроенный регулятор напряжения значит ничего переделывать не надо просто поставить и подсоединить правильно , если же 01,03,06 то тама регулятор выносной, про него просто забываешь а оставшиеся провода соединяешь с генератором . если нудна помощь в установке стучись в аську

Генератор.
Установка генератора от инжекторной Нивы.

+30 Ампер
Устанавливаем генератор от инжекторной нивы (двигатель 21214) на классический Ваз. статья конечно уже плавает по интернету, но думаю нелишним будет ее еще раз опубликовать так тема о проблеме обсуждаемой в форумах, повышение тока бортовой сети, является актуальной. Устанавливаемый генератор имеет несколько другой крепеж, и выдаваемый им ток равен 80 (восьмидесяти) амперам.

1. Что нужно иметь для установки.

1.1 Кронштейн крепления генератора 21214-3701650.
1.2 Втулку компенсационную крепления генератора 2110 (резиновый сайлент-блок, номер в каталоге я не нашел). в комплекте с ответной фигурной шайбой 2110-3701638 (по крайней мере в Кемпе под этим номером продается именно она, а не втулка в сборе).

1.3. Болт крепления генератора 2110-3701376 с гайкой 2110-3701686 (гровер, вроде как, не нужен, но места, чтобы его поставить, хватает).
1.4. Дополнительно болт М10×1,25×20 (15970521) – у меня крепление старого кронштейна было на 2-х болтах.
1.5. Натяжную планку 21214-3701635.
1.6. Болт М8×25 с гайкой 2110-3701686 (как у нижнего крепления генератора).
1.7. Инструмент и пиво .
2. Пошаговая процедура замены генератора.

2.1. Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку и установить вместо нее сайлент (металлической стороной внутрь).
2.2. Снять генератор.
2.3. Снять с него под крышкой защиты удлинитель контакта 61 (обмотки возбуждения) – впрочем, можно сделать самостоятельно .
2.4. Открутить снизу старый кронштейн (головка на 17, 2 или 3 болта).
2.5. Открутить сверху старую планку (головка на 17, одна гайка).
2.6. Повесить новую планку – но до конца не фиксировать, пусть болтается.
2.7. Закрепить новый кронштейн со вставленным в него сайлентом (металлическим кольцом внутрь).
2.8. Повесить генератор 214, одев на него предварительно удлинитель контакта обмотки возбуждения (чтобы не делать это на ощупь). Вставить болт, одеть фигурную шайбу (ребрами внутрь, разумеется) и затянуть гайкой (не сильно).
2.9. Одеть ремень – к слову, заметно легче, чем на 213, вставить болт в планку и верхнее ухо генератора, подтянуть (не до конца, опять-таки).
2.10. Затянуть окончательно крепление планки к двигателю.
2.11. Натянуть ремень, зафиксировать крепление уха к планке, зафиксировать нижнее крепление.
2.12. Одеть назад провода.
2.13. Выпив предварительно пива, завестись и радоваться жизни. з.ы. Сам еще ставил, но описаное вполне реально. И я имею планы заняться заменой.

Читать еще:  Какая компрессия должна быть на ваз 21213

Тема: Проблема с двигателем AHL 1.6

Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Проблема с двигателем AHL 1.6

Решил написать на этот форум, т.к на дружиском тема как-то заглохла. Вот такая проблема. (Сообщения дублируются из 3-х постов с другого форума)
Двигатель AHL 1.6 пробег 243 т.км, холодная вроде нормально тянет, а потом начинает дергать и тупить, динамика никакая. Едешь 60-70 нажимаешь на педаль газа или еле-еле начинают возрастать обороты, либо вообще провалы, а потом толчек-рывок. Иногда заводится не с первого раза или сразу глохнет или колбасит как-то.
Что сделал и лучше не стало:
1. Поменял свечи (старые прошли 62 т.км)
2. поменял топливный фильтр (старый прошел 79 т.км и как сказал мастер ещё ничего, были и гораздо хуже)
3. Проверил уровень масла в АКПП.
Иногда АКПП начинает переключаться на 4000-5000 расход по трассе 10-11 л, после набора 2500-3000 об. вроде едет более-мение, горячая заводится не с первого раза.
У меня некоторое время была повреждени трубочка вентиляции картера, та что под капотом у воздуховода после возд. фильтра, и под капот попадали масляные пары. В четверг отремонтировал поврежденный участок кусочком шланга. закрепив хомутами, и в пятницу машина ехала без признаков неисправности, а в субботу опять все началось. Здесь писали о выходе из строя ДМРВ, может ли поврежденная трубочка как-то влиять на эту ситуацию?
Уже решил ехать на диагностику топливной системы, т.к возможно бензонасос не создает давления, но если он засорился, то почему на холодную тянет нормально, да и то что день после ремонта трубки вентиляции картера нормально проездил, тоже дает предположение, что навряд ли он неисправен, а то не тянул бы все время. Решил посмотреть ДМРВ и тут обнаружил что у меня почему-то не затянут хомут воздуховода после ДМРВ (на рис. под номером 2), затянул, результата не дало. Решил скинуть клемму с аккум. на 5 мин. для сброса ошибок, тоже безрезультатно. На следующее утро, перед поездкой, опять решил проверить трубку вентил. картера, после ремонта которой машина целый день бегала без признаков неисправности (на рис. под номером 1). Показалось, что немного подсасывает воздух, решил натянуть шланг подлиннее. Установил, вроде поехала опять нормально, появилась тяга, разгон, только иногда в режимах, когда внатяг или при начале движения немного подергивает. Два дня пока едет более-мение нормально. Получается, что некоторое время в воздуховод после возд. фильтра и ДМРВ подсасывался не фильтрованный воздух и в связи с этим вопрос: – подскажите куда ещё посмотреть, чтобы ликвидировать последствия, которые он мог нанести. Может ещё какие-то мысли будут по этому поводу.
И еще вопрос к владельцам 1,6 AHL + АКПП, посмотрите пож. на стрелки тахометра и спидометра, каким оборотам соответствует скорость, ну например 60 км/ч на 4-й передаче, мне раньше казалось, что на 4-й передаче стрелки тахометра и спидометра занимают симметричное положение, т.е 2000 об. соответствуют 60 км/ч, 3000 – 90 км/ч, а сейчас у меня показывает 1800 – 60 км/ч, 2000 – 70 км/ч. Может так и было?, или мне кажется?

P.S. Поехал сегодня, как только прогрелась опять перестала тянуть. Постояла часа 2, снова поехал и вроде тянет, только чут-чуть в натяг дергает. В общем что-то плавающая неисправность. Наверное придется ехать в сервис на диагностику. Может кто посоветует, где в Питере нормально её делают.

Последний раз редактировалось sas01; 28.08.2010 в 14:04 .

Да, двигатель слабый. Такое ощущение что у тебя вроде где-то подсасывает.
у меня тоже примерно было самое. Оказалось плохо был закреплен тросик педали газа (на дросельную заслонку) в месте где проходит через кузов со стороны капота (машина была вялая).
А так вариантов может быть много.

Теперь юзаю FX 50 NEW

BMW 118i для жены)))
TOUAREG для рыбалки)))

Ссылка на основную публикацию