Замена прокладки выпускного коллектора peugeot 2.7 hdi (dt17ted4). инструкция как снять: радиатор двигателя, радиатора кондиционера, снять турбину и впускной коллектор

Замена прокладки выпускного коллектора peugeot 2.7 hdi (dt17ted4). инструкция как снять: радиатор двигателя, радиатора кондиционера, снять турбину и впускной коллектор

Проблемы моторов 2.7 HDI и 3.0 HDI автомобилей Peugeot и Citroёn. «Лев» с больным «коленом».

Двигатель с обозначением PSA DT17/Ford AJD-V6 более известен под «марочными» обозначениями 2.7/3.0 HDI на автомобилях марки Peugeot и Citroёn и под индексами 2.7D/TDV6, 3.0D/TDV6/SDV6 и даже 3.6 TDV8. Это, с некоторыми оговорками, силовые агрегаты одного семейства Lion («Лев») или Duratorq по классификации Ford.

2.7D/TDV6, 3.0D/TDV6/SDV6 ― двигатели одного семейства.

Семейство этих двигателей было разработано компанией Ford – в британском инжиниринговом отделении, занимающимся дизельными моторами. Мотор производится на заводе в британском городе Дагенхем.

Новый большой дизель понадобился компании Ford для выполнения заказа от компании PSA, которая устанавливала его на свои большие модели: Citroёn C5/C6 и Peugeot 407/607. Кроме того, большой дизель нужен был и самой компании Ford – а конкретно для машин Jaguar/Land Rover.

Напомним, что в 2000 году марка Land Rover была выкуплена компанией Ford у BMW. Следовательно, любые баварские моторы под капотами британцев сразу планировалось заменить на свои. Дизельной заменой рядной «шестерке» впоследствии стал двигатель PSA DT17 (также имеющий обозначение Ford AJD-V6). Двигатель V6 рабочим объемом 2,7 литра начали устанавливать с 2004 года. В 2006 году появился 3,6-литровый V8. В 2010 году появился 3-литровый V6 (DT20/306DT).

Особенности конструкции двигателей 2.7 / 3.0 HDI

Все двигатели львиного семейства – V-образные. Однако угол развала блоком варьируется: 60 градусов у «шестерок» и 90 градусов и «восьмерки». При этом диаметр цилиндра и ход поршня у 2,7-литрового V6 и 3,6-литрового V8 одинаковый: 81 и 88 мм, степень сжатия одинаковая: 17.3:1. 3-литровый мотор сделан на основе 2,7-литрового, диаметра цилиндра и хода поршня тут иные: 84 и 90 мм. Степень сжатия: 16:4. Компактный блок двигателей 2.7 / 3.0 HDI отлит из чугуна с вермикулярным графитом.

У всех моторов семейства Lion алюминиевые головки блока, с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр. Топливная система – Common Rail от Siemens с пьезофорсунками.

На 2,7- и 3,6-литровом моторах устанавливаются два параллельных турбокомпрессора одинакового размера, каждый из которых приводится выхлопными газами из своей половинки блока. Турбокомпрессоры обладают направляющим аппаратом изменяемой геометрии. Наддуваемый воздух охлаждается в промежуточном охладителе (интеркулере).

Привод газораспределительного механизма осуществляется ремнем и двумя цепями. При этом ременной привод, задействующий коленвал и выпускные распредвалы, находится на передней стенке двигателя. Впускные распредвалы приводятся короткими цепями от выпускных – этот привод расположен на задней стенке ГБЦ. Там же находится и ременной привод топливного насоса. Цепи ГРМ, приводящие впускные распредвалы, могут растягиваться со временем. Рекомендуется менять их каждые 170.000 – 200.000 км.

Впускные распредвалы приводятся от выпускных отдельными цепями. Слева сзади на блоке в кожухе находится ременной привод ТНВД.

Ременной привод ГРМ находится на переднем торце моторов 2,7 и 3,0 HDI / TDV6.

Исключение – 2,7-литровый мотор в комплектации для Land Rover (код мотора – 276DT). Тут устанавливается один большой турбокомпрессор. Также есть и другие отличия, необходимые для успешной эксплуатации в условиях бездорожья: вентилятор радиатора охлаждения приводится от двигателя, а не электромотором; масляный поддон увеличенной емкости (объем масла увеличили с 5,25-5,75 литров до 6,8 литров) с большим числом перегородок; многослойные уплотнения, лучше защищающие от попадания грязи, воды и песка. Крепления для «колокола» трансмиссии у версии мотора для Land Rover также другие.

3-литровый дизель PSA DT20 / Ford AJD-V6 / 306DT перешел на топливную систему от Bosch, и во всех исполнениях «надувается» двумя разновеликими турбокомпрессорами. Большая турбина (основная) установлена с левой стороны блока двигателя и оснащена электрической регулировкой лопаток направляющих поток выхлопных газов. Дополнительная турбина меньше в размере, установлена справа на двигателе, не имеет регулируемого направляющего аппарата и она не работает до тех пор, пока скорость работы мотора не достигнет скорости в 2500 об/мин. Для ее «активации» специальный клапан открывает потоку выхлопных ход к крыльчатке турбины.

Проблемы мотора PSA DT17/Ford AJD-V6/276DT

Самой неприятной и массовой «болячкой» этого двигателя является износ и проворот шатунных вкладышей. Соответственно, изнашиваются и шатунные шейки. При провороте одного из вкладышей начинается масляное голодание, которое довольно быстро приводит к заклиниванию шатуна из-за перегрева вследствие сухого трения.

При эксплуатации на тяжелых машинах – то есть, на любых Range Rover и Land Rover – моторы 276DT и 306DT «славятся» поломкой коленвала. Коленвал просто раскалывается по щекам.

2,7-литровый мотор печально известен владельцам внедорожников поломками коленвала. На 3-литровом моторе коленвал тоже ломается, но реже. Вероятно из-за того, что 3-литровая версия выпускается на 6 лет меньше.

Причины масляного голодания

Есть несколько причин масляного голодания моторов 2.7 / 3.0 HDI.

  1. Вкладыши проворачивает при масляном голодании, причины которого всегда разные. На 2,7- и 3,0-литровых турбодизелях масляное голодание происходит из-за износа масляного насоса. Да, он тут не отличается надежностью. Вдобавок тревожная лампа, свидетельствующая о низком давлении масла в двигателе, на этих моторах не загорается до тех пор, пока давление не упадет до 0,5 бар. Владельцы автомобилей с моторами PSA DT17 / Ford AJD-V6 / 276DT даже «тюнингуют» датчик давления масла для того, чтобы тот мог подавать тревожный сигнал при падении давления масла до 1 бара.
  2. Есть и проблема с маслом, которое по допускам необходимо заливать в моторы PSA DT17 / Ford AJD-V6 / 276DT и PSA DT20 / Ford AJD-V6 / 306DT. Опытным путем владельцы автомобилей с этим двигателем пришли к умозаключению, что надо использовать более густое масло, которое образует более прочную защитную пленку. По рекомендации производителя, этот двигатель нужно эксплуатировать с маслом классификации ACEA А5/В5, но надежнее всего этот мотор работает на масле класса A3/B4. Масло этой категории менее экологичное, но при этом образует более прочную защитную пленку. Высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига у такого масла выше: более 3,5 мПас против 3,5-2,9 мПас у масла класса ACEA А5/В5.

Оригинальных ремонтных вкладышей, а также поршней и шатунов для мотора PSA DT17/Ford AJD-V6/276DT не существует. При провороте вкладышей и заклинивании мотора производитель предлагает замену шортблока.

Вообще, температура масла в моторах PSA DT17 / Ford AJD-V6 / 276DT и PSA DT20 / 306DT запросто достигает 140 градусов по Цельсию. И если поршневая группа этого двигателя и жор масла в целом не беспокоят, то перегретое масло может подвести его именно в точках смазки шатунных вкладышей, где защитная пленка разрушается. Особо предприимчивые владельцы тяжелых внедорожников Land Rover, оснащенных этим двигателем, отходят от норм производителя и заливают в мотор масло для грузовиков с вязкостью 10w40. Кстати, по самым старым данным, использование такого масла в 2,7- и 3,0-литровых турбодизелях рекомендовалось изначально.

Как отремонтировать мотор PSA DT17 / Ford AJD-V6 / 276DT и PSA DT20 / Ford AJD-V6 / 306DT если провернуло вкладыши?

Ремонт возможен только с покупкой и установкой шортблока целиком, покупкой новых поршней, шатунов и коленвала. Ремонтных размеров для этого мотора просто не существует.

Из-за широкой распространенности этой проблемы некоторые умельцы шлифуют коленвал и устанавливают неоригинальные вкладыши, которые существуют в нескольких ремонтных размерах, или мастерят свои вкладыши, буквально выпиливая их из «Мерседесовских».

Особенная проблема мотора 276DT для Land Rover

Еще одной, но уже гораздо более редкой, проблемой мотора 276DT (2,7-литрового двигателя в исполнении для Land Rover) является замерзание сапуна системы вентиляции картерных газов. В этом случае возрастает давление в картере, что чаще всего приводит к выдавливанию переднего сальника коленвала и очень быстрой утечке масла, приводящей к масляному голоданию.

Также нарушение системы вентиляции картерных газов на моторе 276DT с высокой вероятностью вызывает другую неприятность: масло, идущее на смазку подшипников турбины, перестает стекать в поддон. Оно уходит либо в «горячую» часть турбины, где сгорает с образованием нагара. Либо масло начинает уходить в «холодную» часть турбины и просачиваться в систему впуска. Тут на его пути находится интеркулер, где масло будет скапливаться. В один момент, при возникшей высокой скорости работы двигателя, скопившееся в интеркулере масло буквально потоком пойдет в камеры сгорания. Но оно там не сгорит, а приведет к гидроудару.

Проблема с промерзанием сапуна системы вентиляции картерных газов была признана разработчиками, которые предложили модифицированный масляный насос и сапун с подогревом.

Подводя итог сказанного, можно отметить, что у моторов PSA DT17 / Ford AJD-V6 / 276DT и PSA DT20 / Ford AJD-V6 / 306DT немало серьезных проблем, приводящих к его гибели. Есть мнение, что проворот шатунных вкладышей случается из-за производственного дефекта. Тут же отметим, что 3,6-литровый V8 этими недугами не страдает: его коленвалу и вкладышам ничего не грозит.

В случае поломки 2,7- и 3,0-литровые турбодизели выгоднее заменить на контрактные. В компанию Evromotor.by часто обращаются владельцы автомобилей Citroёn и Peugeot с засучавшими моторами 2,7 HDI и 3,0 HDI. Недавно здесь меняли 2,7-литровый мотор на Citroёn C6 с пробегом около 230.000 км.

2,7-литровый турбодизель DT17 застучал под капотом Citroёn C6 на пробеге 230.000 км.

Компаниия Evromotor.by подобрала и продала контрактный мотор клиенту. Снятие застучавшего мотора и установка контрактного была произведена на собственной СТО компании Evromotor.by.

Читать еще:  Как проверить датчик холла на ваз 2109

Перед установкой контрактного мотора DT17 обязательно нужно проверить состояние шатунных вкладышей.

Основное направление деятельности компании Evromotor.by – продажа контрактных двигателей, привезенных из Европы. Компания Evromotor.by может подобрать и отправить любой нужный двигатель до указанного клиентом адреса в Беларуси и СНГ. При этом Evromotor.by обязательно и ответственно соблюдает условия гарантии на проданный ею двигатель.

При необходимости клиент может заказать снятие неисправного и установку контрактного мотора на СТО компании Evromotor.by. Сроки з амены большинства двигателей составляют 2 дня. Большие двигатели, которые приходится извлекать не через моторный отсек, а поднимая кузов, меняются за 3-4 дня. Контрактный мотор перед установкой на СТО Evromotor.by полностью осматривается: снимаются клапанные крышки, поддон, состояние цилиндро-поршневой группы оценивается эндоскопом. Все для того, чтобы дать гарантию в 60 дней на установленный контрактный двигатель.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО СНЯТИЮ И УСТАНОВКЕ ДВИГАТЕЛЯ:

Замена прокладки выпускного коллектора передней ГБЦ Peugeot 2.7 HDI

Смотрите также

Как проверить ДАД

Как почистить впускной коллектор Пежо 407?

Герметик клапанной крышки и ГБЦ

Пробило прокладку ГБЦ – как узнать?

    478 2 356k

Все о прокладке головки блока цилиндров и ее замене

Здесь владельцы автомобиля Пежо с двигателем 2.7HDI DT17TED4 (устанавливается на Peugeot 607, 407) узнаю как произвести смену охлаждающей жидкости, понять как происходить снятие переднего бампера, как снять радиатор интеркуллера и радиатора охлаждения, а так же как снять выпускной коллектор и турбины.

Для того, что бы произвести работы данного вида, нам понадобятся:

Клещи, голова №18, бита (торкс) №50, маленькая трещотка, отвертка для пистонов, головка №8 длинная и короткая, трещотка большая, битодержатель, головка длинная №13 под маленькую трещотку, накидные ключи №8, №13, №10, №14, торкс №20, торкс №30, карданчик большой, длинный и короткий удлинитель, большой удлинитель, карданчик маленький, накидной ключ головка №7, крючок для пистонов крепления бампера, головка №7 короткая, Отвертка шлицевая, голова №16 длинная, головка №10 длинная и короткая.

В первую очередь приступаем к снятию переднего бампера и замене охлаждающей жидкости, поэтому первой снимается пластиковая крышка двигателя.

После приступаем к снятию передних накладок бампера, чтобы их снять, их нужно аккуратно подковырнуть их шлицовой отверткой. Такая же отвертка потребуется для снятия защиты двигателя.

Снятие противотуманок

Приступаем к противотуманкам. Нужно отцепить провода от противотуманок, а так же и фишку переднего парктроника.

Снятие радиатора охлаждения

Теперь приступаем к системе охлаждения, нужно слить охлаждающую жидкость, ее нужно сливать на холодном двигателе.

Не забудьте подготовить специальную емкость объемом примерно 10 литров. Пока будет сливаться ОЖ мы приступаем к снятию бампера.

Бампер крепится на четыре болтика на 10, на четыре пистонами и болтиком под торкс №30.

После того, как бампер снят, необходимо снять и усилитель бампера, он крепится на два болта на 13.

На тройник устанавливаем заглушку что бы омывающая жидкость не вытекла из бочка.

Приступаем к снятию радиатора охлаждения и вентияторов. Начинаем снимать крепления радиатора. Оно выглядит в виде двух скоб, которые прикручиваются саморезами телевизору.

Начинаем отсоединять разъемы вентилятора, эти разъемы расположены с левой стороны, которые потребуется снимать.

Как только вентиляторы отцеплены от сети, можно приступить к снятию трубки охлаждения жидкости ГУР. Теперь можно приступить к демонтажу телевизора. Он крепится 4-мя болтами на 10 вверху и на 13 внизу.

После того, как телевизор снят, начинаем снимать радиатор кондиционера.

Снятие радиатора кондиционера

Теперь можем приступить к снятию интеркулера. Радиатор присоединяется двумя патрубками.

Пользуясь головкой №8, на радиаторе нужно ослабить хомуты патрубков. Сразу отсоединяем патрубки, после чего можно вытаскивать радиатор интеркулера.

Все, мы добрались к радиатору ОЖ. Радиатор подцеплен к мотору 3-мя патрубками. Патрубки нужно отсоединить и изъять радиатор.

Снимаем самый верхний металлический патрубок. Ослабляем 2 хомута на концах патрубка головкой на 8.

Снятие впускного коллектора

Затем откручиваем болт на 13 под патрубком и болтик на 10. Начинаем снимать впускной патрубок передних цилиндров.

Патрубок зажимается 2-мя хомутами. Начинаем снимать тройник интеркулера. К двигателю он крепится на один болтик на 10.

Необходимо отсоединить патрубки ОЖ, а так же нужно снять металлическую трубку системы ЕГР. И приступаем к снятию турбины и выпускного коллектора.

Замена прокладок впускного коллектора

Ну все, теперь нам ничто не помешает подобраться к выпускному коллектору для тог, что бы заменить прокладки. Первое, что нужно сделать – это отсоединить датчик температуры.

Не забудьте снять защитные кожухи турбины, потом к снятию катализатора.

Нам потребуется длинная головка № 16, трещотка с головкой № 18. Сначала откручивается поперечная планка подрамника.

После пользуясь головкой № 16, ей нужно открутить болт хомута, он расположен на месте соединения приемной гофры и выпускной трубы катализатора.

Начинаем откручивать гайку головкой №13 у самого основания катализатора.

При помощи головки №Е7 нужно выкрутить шпильку.

Хомут на соединении катализатора и турбины откручивается головкой №13.

Все, начинаем снимать турбину с коллектором в сборе.

Вынимаем, устанавливаем новую, и теперь снова долгая и хлопотная работа чтобы собрать в обратной последовательности.

Пежо 308 замена прокладки коллектора

Замена прокладки выпускного коллектора передней ГБЦ Peugeot 2.7 HDI

Здесь владельцы автомобиля Пежо с двигателем 2.7HDI DT17TED4 (устанавливается на Peugeot 607, 407) узнаю как произвести смену охлаждающей жидкости, понять как происходить снятие переднего бампера, как снять радиатор интеркуллера и радиатора охлаждения, а так же как снять выпускной коллектор и турбины.

Для того, что бы произвести работы данного вида, нам понадобятся:

Клещи, голова №18, бита (торкс) №50, маленькая трещотка, отвертка для пистонов, головка №8 длинная и короткая, трещотка большая, битодержатель, головка длинная №13 под маленькую трещотку, накидные ключи №8, №13, №10, №14, торкс №20, торкс №30, карданчик большой, длинный и короткий удлинитель, большой удлинитель, карданчик маленький, накидной ключ головка №7, крючок для пистонов крепления бампера, головка №7 короткая, Отвертка шлицевая, голова №16 длинная, головка №10 длинная и короткая.

В первую очередь приступаем к снятию переднего бампера и замене охлаждающей жидкости, поэтому первой снимается пластиковая крышка двигателя.

После приступаем к снятию передних накладок бампера, чтобы их снять, их нужно аккуратно подковырнуть их шлицовой отверткой. Такая же отвертка потребуется для снятия защиты двигателя.

Снятие противотуманок

Приступаем к противотуманкам. Нужно отцепить провода от противотуманок, а так же и фишку переднего парктроника.

Снятие радиатора охлаждения

Теперь приступаем к системе охлаждения, нужно слить охлаждающую жидкость, ее нужно сливать на холодном двигателе.

Не забудьте подготовить специальную емкость объемом примерно 10 литров. Пока будет сливаться ОЖ мы приступаем к снятию бампера.

Бампер крепится на четыре болтика на 10, на четыре пистонами и болтиком под торкс №30.

После того, как бампер снят, необходимо снять и усилитель бампера, он крепится на два болта на 13.

Теперь нужно разъединить магистраль омывателя фар.

На тройник устанавливаем заглушку что бы омывающая жидкость не вытекла из бочка.

Приступаем к снятию радиатора охлаждения и вентияторов. Начинаем снимать крепления радиатора. Оно выглядит в виде двух скоб, которые прикручиваются саморезами телевизору.

Начинаем отсоединять разъемы вентилятора, эти разъемы расположены с левой стороны, которые потребуется снимать.

Как только вентиляторы отцеплены от сети, можно приступить к снятию трубки охлаждения жидкости ГУР. Теперь можно приступить к демонтажу телевизора. Он крепится 4-мя болтами на 10 вверху и на 13 внизу.

Не забудьте про замок капота, перед тем, как снимать его, поставить метки положения замка.

После того, как телевизор снят, начинаем снимать радиатор кондиционера.

Снятие радиатора кондиционера

Теперь можем приступить к снятию интеркулера. Радиатор присоединяется двумя патрубками.

Пользуясь головкой №8, на радиаторе нужно ослабить хомуты патрубков. Сразу отсоединяем патрубки, после чего можно вытаскивать радиатор интеркулера.

Все, мы добрались к радиатору ОЖ. Радиатор подцеплен к мотору 3-мя патрубками. Патрубки нужно отсоединить и изъять радиатор.

Снимаем самый верхний металлический патрубок. Ослабляем 2 хомута на концах патрубка головкой на 8.

Снятие впускного коллектора

Затем откручиваем болт на 13 под патрубком и болтик на 10. Начинаем снимать впускной патрубок передних цилиндров.

Патрубок зажимается 2-мя хомутами. Начинаем снимать тройник интеркулера. К двигателю он крепится на один болтик на 10.

Необходимо отсоединить патрубки ОЖ, а так же нужно снять металлическую трубку системы ЕГР. И приступаем к снятию турбины и выпускного коллектора.

Замена прокладок впускного коллектора

Ну все, теперь нам ничто не помешает подобраться к выпускному коллектору для тог, что бы заменить прокладки. Первое, что нужно сделать – это отсоединить датчик температуры.

Не забудьте снять защитные кожухи турбины, потом к снятию катализатора.

Нам потребуется длинная головка № 16, трещотка с головкой № 18. Сначала откручивается поперечная планка подрамника.

После пользуясь головкой № 16, ей нужно открутить болт хомута, он расположен на месте соединения приемной гофры и выпускной трубы катализатора.

Начинаем откручивать гайку головкой №13 у самого основания катализатора.

Читать еще:  Не работает сигнализация в машине: причины и способы устранения неисправности

При помощи головки №Е7 нужно выкрутить шпильку.

Хомут на соединении катализатора и турбины откручивается головкой №13.

Все, начинаем снимать турбину с коллектором в сборе.

Не забудьте про разъем электронного управления турбиной, его нужно отсоединить.

Ну вот и все, теперь наконец то можно заменить старую прокладку.

Вынимаем, устанавливаем новую, и теперь снова долгая и хлопотная работа чтобы собрать в обратной последовательности.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Ремонт двигателя цены

Работа Цена
Замена двигателя — снять двигатель / поставить двигатель от 9700р.
Замена двигателя — снять двигатель от 4800р.
Замена двигателя — поставить двигатель от 6800р.
Ремонт двигателя от 14800р.
Переборка двигателя от 9700р.
Замена головки блока цилиндров (гбц) от 4200р.
Замена прокладки головки блока цилиндров (гбц) от 4200р.
Замена сальника распределительного вала от 1000р.
Замена прокладки клапанной крышки от 300р.
Замена маслосъемных колпачков клапанов на снятой гбц от 2200р.
Замена клапанов от 2700р.
Замена впускных клапанов от 2300р.
Замена выпускных клапанов от 2300р.
Замена направляющих клапанов от 2700р.
Замена седла клапана от 2700р.
Опрессовка головки блока цилиндров (гбц) от 1000р.
Шлифовка плоскости головки блока цилиндров (гбц) от 900р.
Замена переднего сальника коленчатого вала (кв) от 1000р.
Замена заднего сальника коленчатого вала (кв) от 600р.
Замена свечей зажигания бензинового двигателя от 600р.
Замена ремня газо распределительного механизма (грм) от 4300р.
Замена приводного ремня от 500р.
Замена опоры двигателя (двс) от 1000р.
Замена прокладки впускного коллектора от 1000р.
Замена дроссельной заслонки от 600р.
Замена прокладки выпускного коллектора от 1000р.
Замена турбины бензинового / дизельного двигателя от 2300р.
Замена маховика от 4700р.
Замена двух массового маховика от 6700р.
Замена водяной помпы системы охлаждения двигателя от 4300р.
Замена радиатора охлаждения двигателя от 1500р.
Диагностика двигателя от 600р.
Замена прокладки поддона двигателя от 2300р.
Замена поддона двигателя от 2300р.
Замена цепи ГРМ без снятия ДВС от 6800р.
Ремонт поддона картера двигателя от 1000р.
Замена дизельного двигателя — снять / поставить двигатель от 9800р.
Замена дизельного двигателя — снять дизельный двигатель от 5800р.
Замена дизельного двигателя — поставить дизельный двигатель от 7700р.
Замена дизельного двигателя — снять / поставить двигатель от 9800р.
Замена цепи ГРМ дизельного двигателя без снятия ДВС от 11700р.
Замена ремня ГРМ дизельного двигателя без снятия ДВС от 6800р.
Диагностика дизельного двигателя от 1000р.
Ремонт головки блока цилиндров гбц бензинового двигателя от 2300р.
Ремонт дизельного двигателя от 19500р.
Ремонт головки блока цилиндров гбц дизельного двигателя от 4700р.

Схема впускного и выпускного коллектора

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Процесс замены прокладки

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Перед тем, как автолюбитель перейдёт непосредственно к процессу выполнения замены, необходимо собрать инструментарий, который понадобится. Итак, инструменты, без которых замену произвести невозможно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Инструментарий собран, теперь можно перейти непосредственно к выполнению всевозможных операций. Прежде чем снять коллектор необходимо сбрызнуть болты жидкостью WD-40, которая снимет коррозию и позволит без особых проблем снять деталь.

Пошаговая инструкция по замене прокладки впускного коллектора (с фото)

Рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

  1. Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
  2. Демонтируем трос газа.
  3. Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону.
  4. Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки.
  5. Отключаем разъем проводов регулятора холостого хода.
  6. Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов.
  7. Проводим демонтаж ресивера.
  8. Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
  9. Демонтируем топливную рампу без демонтажа форсунок.
  10. Снимаем термоэкран с коллектора.
  11. Отсоединяем приемную трубу.
  12. Снимаем выпускной коллектор.
  13. Открутив гайки крепления, демонтируем впускной коллектор.
  14. Проводим замену прокладки.
  15. Сборку проводим в обратном порядке.

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

  • Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
  • AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
  • Украинская компания «Богдан» также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

После того как рассмотрели процесс замены и выбора детали необходимо рассмотреть основные причины выхода из строя запасной части:

  • Износ . В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
  • Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал , может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.
  • Качество детали , не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.

Надежность и проблемы двигателя 2.2 HDI (DW12)

Двигатель 2.2 HDI (DW12) создан на основе 2.0 HDI (DW10). Помимо увеличенного за счет хода поршней рабочего объема и установки ГБЦ с 16-ю клапанами он отличается коллектором изменяемой длины, турбиной с изменяемой геометрией, наличием балансировочных валов и некоторыми другими решениями, направленными на повышение его отдачи и улучшение экологичности.

Мотор дебютировал в 2000 году на Peugeot 406 и Citroёn С5, и выдавал он 136 л.с.

Вообще для коммерческого использования была создана упрощенная версия двигателя 2.2 HDI мощностью 101 л.с., которую устанавливали на Peugeot Boxer и Citroёn Jumpy.

В 2006 году появился битурбированный двигатель 2.2 HDI мощностью 170 л.с., ставший первой дизельной «четверкой» с двумя турбинами. Хотя и с одной турбиной этот мотор выдает до 204 л.с.

2,2-литровый французский турбодизель мощностью от 150 до 204 л.с. устанавливался не только на Peugeot, Citroёn, Fiat и Lancia, но также и на Ford, Land Rover и Mitsubishi.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 2.2 HDI, снятого с Citroёn C5 2005 года.

Двигатель 2.2 HDI считается надежным и живучим, но может постоянно беспокоить владельца по мелочам. Мотор может пройти более 500 000 км, но требует хорошего ухода и квалифицированного сервиса. Есть у него и одна «смертельная» особенность, приводящая к очень дорогому ремонту.

Выбрать и купить двигатель 2.2 HDI для Peugeot, Citroёn вы можете на сайте компании «АвтоСтронг-М».

Проводка двигателя и вакуумная система

Проводка в моторном отсеке неудачно собрана в жгуты и проложена в гофрах. Провода протираются на ура, из-за чего возникают самые разнообразные неполадки. Все сервоприводы здесь вакуумные. Соответственно при неполадках приходится осматривать все шланги, соединяющие электровакуумные клапаны и исполнительные механизмы с недолговечными диафрагмами. И сами клапаны тоже не вечные, периодически выходят из строя. Из-за мелких и безобидных неполадок в вакуумной системе двигатель 2.2 HDI теряет мощность, перестает ехать в полную силу. Как во всех режимах, так и в каком-то определенном диапазоне.

Такие же симптомы вызывают забитый сажевый фильтр, загрязненный расходомер, заклинившая геометрия турбины, некорректная работа клапана EGR, порванные патрубки на интеркулер или трещинки в нем.

Двигатель не заводится

Если двигатель 2.2 HDI не заводится, поиск неисправностей надо начать с подкачивающего насоса, расположенного в баке. Моторчик насоса нередко выходит из строя. И это самая безобидная причина того, почему мотор 2.2 HDI не заводится.

Распределитель воздуха

Во впускном тракте двигателя 2.2 HDI с сажевым фильтром (FAP) предусмотрен пневмодозатор. Тут два канала для прохождения воздуха, и работают они раздельно. Верхний канал используется при нормальной работе двигателя, а нижний – при включении режима прожига сажевого фильтра, для подачи подогретого воздуха. Управлением каналами поступления воздуха заведуют две заслонки.

В приводах заслонок могут изнашиваться и соскакивать шестерни, ломаться шток, изнашиваться оси заслонок – все это сделано из пластика. Заслонки начинают жить своей жизнью. Соответственно, возникают проблемы с производительностью двигателя и соответствующие ошибки. При физическом и программном удалении сажевого фильтра эти заслонки не нужны.

Плюс по соединениям дозатора и патрубкам сочится и капает масло, присутствующее во впускном коллекторе. Масло капает на стартер, что в итоге нередко приводит к его выходу из строя.

Теплообменники

На моторе 2.2 HDI присутствует два теплообменника. В одном теплообменнике антифриз охлаждает рециркулирующие выхлопные газы на их пути в цилиндры подачей. В другом антифриз подогревает воздух, идущий в двигатель в обход интеркулера в режиме прожига сажевого фильтра. Редко, но так случается, что контуры дают течь и антифриз просачивается во впуск. О попадании антифриза в цилиндры свидетельствует густой пар из выхлопной трубы, присутствующий буквально во всех режимах работы двигателя.

Читать еще:  Пробил поддон двигателя: что делать в этом случае

Демпферный шкив

На двигателе 2.2 HDI установлен демпферный шкив коленвала. Со временем и пробегом резиновая демпфирующая обойма разрушается, и тогда внешняя и внутренняя части шкива начинают проскальзывать друг относительно друга. Может быть слышен скрип, свист, а также «подмигивание» индикатора недостаточной зарядки АКБ. Шкив нужно менять на новый.

Масло во впуске

Масло во впуске обычное явление. В основном из патрубка сапуна. Если расход меньше литра на 10 000 км то норма.

Передув турбины и впускной коллектор изменяемой длины

Двигатель 2.2 HDI оснащен впускным коллектором с вихревыми и прямыми каналами. Прямые каналы перекрываются заслонками. Интересно, что на двигателе 2.2 HDI с индексом 4HX заслонки прямых каналов по умолчанию закрыты и открываются с увеличением рабочих оборотов. У более распространенного 4HW заслонки перекрывают впускные каналы при низкой скорости работы двигателя.

Положением заслонок управляет вакуумный сервопривод с резиновой диафрагмой. Если диафрагма рвется, то сразу возникают проблемы во всей вакуумной системе двигателя 2.2 HDI. Прежде всего, из-за отсутствия разряжения в вакуумной системе актуатор изменения геометрии турбины переходит в режим максимального наддува. Турбина начинает «передувать», возникает соответствующая ошибка.

Также нередко ломается и сам пластиковый шток или из оси заслонок выпадает шарик, находящийся на конце штока. В этих случаях заслонки начинают жить своей жизнью, перекрывая впуск воздуха в двигатель, из-за чего сильно падает мощность.

Как и на многих других дизелях, глушение заслонок впускного коллектора никак не влияет на работу двигателя, но избавляет от лишних хлопот.

Передув турбины также возникает из-за загрязнения расходомера.

Турбина

На двигателе 2.2 HDI применена турбина Garret GT1549P с любопытным механизмом изменения геометрии. Здесь лопатки геометрии тоже расположены вокруг крыльчатки турбины, однако угла атаки по отношению к поступающему потоку газов они не меняют. Лопатки зафиксированы на так называемом золотнике, который перемещает лопатки вдоль крыльчатки турбины. Чем сильнее лопатки задвинуты в горячую часть турбокомпрессора, тем активнее они направляют газы на крыльчатку. Когда газов достаточно и нужно ослабить давление наддува, актуатор перемещает золотник и лопатки назад.

Какие неисправности случаются с турбиной двигателя 2.2 HDI? Может подклинивать шток, из-за чего турбина недодувает или передувает.

Об износе вала и подшипников турбины говорит повышенный расход масла – несколько сот граммов на 1000 км. Однако известных случаи, когда турбина отправляет во впускной коллектор так много масла, что двигатель 2.2 HDI уходит в разнос. Если не заглушить двигатель, включив передачу, то мотор «съест» несколько литров масла буквально за полминуты и просто развалится от запредельных оборотов.

Еще один симптом скорой гибели турбины – ее свист.

Выбрать и купить турбину для двигателя 2.2 HDI Peugeot и Citroёn вы можете на сайте компании «АвтоСтронг-М».

EGR

Клапан EGR на двигателе 2.2 HDI хорошо диагностируется. Ну а проблемы с ним все те же: из-за подклинивания нарушается количество поступающих во впуск газов, из-за чего мотор теряет мощность. Двигатель может в один момент не ехать, потом нормально разгоняться. Может все время не выдавать полной можности. Клапан EGR на этом моторе глушится очень просто, не требуя перепрошивки.

Снятие форсунок

Двигатель 2.2 HDI известен тем, что в ряде случаев форсунки с него снимаются очень тяжело. Они прикипают из-за влаги, которая попадает в их колодцы. Особенно остро эта проблема стоит на минивэнах Peugeot и Citroёn, у которых на моторе нет декоративной крышки, а влага попадает на клапанную крышку из-за забитого дренажа под лобовым стеклом.

Прикипевшие форсунки двигателя 2.2 HDI приходится снимать гидравликой. Специалисты по снятию говорят, что если форсунка с этого мотора не выйдет до величины давления в 12 тонн, то ее просто порвет на части.

Знающие люди мастерят на двигатель 2.2 HDI накидку, защищающие его от «осадков». Эта мера работает лучше, чем нанесение на корпуса форсунок какой-либо смазки.

Свечи также снимаются с большим трудом: они расположены в труднодоступных местах.

Ремень ГРМ

На двигателях 2.2 HDI (DW12TED4; 4HX, 4HW, 4HZ) мощностью до 136 л.с. (это все варианты, где ремень ГРМ также приводит и ТНВД) при установке и натяжении ремня ГРМ нужно использовать прибор, измеряющий частоту натяжения ремня. Измерение частоты нужно проводить на отрезке между ремнем шкивами ТНВД и выпускного распредвала.

Ремень ГРМ нужно менять каждые 160 000 км при эксплуатации в «легком» режиме, или каждые 120 000 км в «жестких» условиях эксплуатации.

При замене ремня ГРМ можно обнаружить подтекания масла по сальникам распредвалов или коленвала. На двигателе 2.2 HDI они нередко подтекают.

Проворот звездочек распредвалов

Вода, попадающая на двигатель, может попадать на ремень ГРМ, стекать на его шестерни. Она протекает под кожух ГРМ возле опоры двигателя. Особенно актуальна эта проблема на мнивэнах. Зимой вода замерзает прямо за зубцах ремня или на шкиве. В итоге при запуске двигателя ремень проскакивает. Клапана и поршни на двигателе 2.2 HDI сталкиваются, но для сохранения жизни мотору французские инженеры сделали слабые рокеры. Рокеры просто ломаются, их можно заменить. А поршни и клапана сильных повреждений не получают.

Вдобавок при столкновении поршней и клапанов нередко срывает болт и шпонку ременного шкива выпускного распредвала. Также проворачиваются звезды распредвалов – это тоже своеобразных «предохранитель». Звезды установлены без шпонок.

При пробегах более 250 000 км нередко звездочки проскальзывают относительно распредвалов сами по себе. Предпосылки к этому: запуски в сильный мороз на загустевшем масле, запуск с толкача или «галстуке».

В зависимости от того, насколько градусов звезды и распредвалы рассинхронизировались, двигатель либо может начать работать с перебоями и снизившейся мощностью, либо вообще перестанет заводиться. Если не заводится, то сигналы с датчиков коленвала и распредвала рассинхронизированы, диагностика выдает ошибку p0340. Обычно в таком случае до кучи сталкиваются клапаны и поршни, обламывает несколько рокеров.

Если звезды провернуло относительно распредвала, то вернуть их на место – дело не благодарное. Они могут проскользнуть снова. Лучше сразу покупать новый или б/у распредвал.

Цепь между распредвалами

Первым образцам двигателя 2.2 HDI, с 2001 по 2002 год, досталась слабая тонкая цепь привода впускного распредвала. Ее ширина между внешними и внутренними пластинами – 10 и 8 мм соответственно. Затем инженеры усилили цепь: ширина новой 12 и 10 мм соответственно. Старая цепь едва отхаживала 200 000 км и обрывалась. Новая надежнее и служит как минимум вдвое дольше. При капремонте двигателя нужно измерять ее длину и менять при растяжении.

Растянутая цепь начинает шелестеть, возникают сбои в работе двигателя из-за рассинхронизации распредвалов.

ТНВД

Топливный насос Bosch первого поколения надежен и живуч, редко нуждается в переборке. Плунжерные пары имеют приличный ресурс и при необходимости меняются. Под крышками ТНВД Bosch имеются уплотнительные резинки и прокладки, которые могут давать течь. Обычно этот насос течет на горячую или в сильные морозы. Все уплотнения продаются одним ремкомплектом и довольно легко меняются. Иногда из-за течи топлива из насоса двигатель 2.2 HDI перестает заводиться.

Выбрать и купить ТНВД для двигателя 2.2 HDI Peugeot и Citroёn вы можете на сайте компании «АвтоСтронг-М».

Форсунки

Форсунки Bosch тоже живучи, диагностируются довольно просто. Параметры их работы можно прочитать диагностическим ПО и сделать выводы об их состоянии или состоянии двигателя в целом. Не стоит забывать о замене уплотнительных шайб, прогорание которых приводит к снижению компрессии и закоксовыванию колодцев форсунок сажей.

Явный признак неисправности форсунок – затрудненный запуск двигателя, особенно на горячую, что возникает из-за перелива и плохого нарастания давления топлива.

Форсунки недорогие и легко ремонтируются.

Также может возникать течь солярки по штуцерам обратки. Для ее устранения нужно поменять уплотнительные резиновые кольца.

Выбрать и купить форсунки для двигателя 2.2 HDI Peugeot и Citroёn вы можете на сайте компании «АвтоСтронг-М».

Регулятор давления топлива (редукционный клапан)

Если двигатель 2.2 HDI начинает заводиться через раз, то есть, то заводится хорошо, то с нескольких попыток. И еще при этом глохнет хаотично – то на холостых, то под нагрузкой, то при резком изменении оборотов (нажатии на «газ»), но нормально тянет и хорошо развивает обороты, то надо менять регулятор давления топлива, установленного прямо на ТНВД. Хотя иногда и на некоторое время помогает чистка регулятора.

Также из-за проблем с регулятором начинают плавать обороты двигателя.

На регуляторе давления топлива стоит металлическая сетка, которая отфильтровывает мусор и стружку. Она забивается. Но нередко по совету «специалистов» эту сетку просто удаляют – отламывают или срезают. Делать этого не стоит. Она действительно защищает регулятор. А если часто забивается, то это лишь указывает на проблемы в топливной системе.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector