Замена сайлентблока переднего рычага форд фокус 2

Замена сайлентблока переднего рычага форд фокус 2

Ford Focus Sedan Хан › Бортжурнал › Замена сайлентблоков переднего рычага. Неожиданность!

Решил заменить сайлентблоки передних рычагов самостоятельно, а так же сразу поменять шаровые опоры.
До этого были куплены запчасти (см. прошлые записи).
Машина плавала по дороге и при проезде неровностей к примеру рельс трамвайных был сильный стук. При резком нажатии на тормоз (прижал, отпустил) так же слышен был стук, причем по ощущениям было понятно, что там смещается рычаг. По-этому было принято решение о замене.
Сразу скажу, что для замены требуется специфический инструмент в виде ключей на 15, 18, 21
Ну, начнем…
1) Ставим автомобиль на домкрат и снимаем колесо, страхуем от падения с домкрата, либо колесо подсовываем, либо ставим на мостики (которых у меня нет).
2) Проливаем места крепежей WD-40

Немного ждем и затем проливаем еще)) чтобы наверняка.

Ключом на 21откручиваем гайку шаровой опоры (именно ключом т.к. головкой туда не подлезть)
Затем берем молоток и начинаем постукивать по уху в которое вставляется палец шаровой опоры (это если нет сьемника), от создаваемой вибрации шаровая просто вывалится оттуда)) Но бить нужно с двух сторон.

Головкой на 18 с хорошим рычагом откручиваем болт переднего сайлентблока. Главное сорвать, потом идет как по маслу.

Головкой на 15 или ключом откручиваем два болта заднего сайлентблока, здесь тоже необходим рычаг. Я с первым рычагом намудрил, надевал трубку на ключ (травмоопасно), со вторым нашел второй вороток и надел их друг на друга и получился хороший рычаг. Откручиваются на Ура))

Вынимаем все болты и вытаскиваем рычаг.
Первый рычаг снимал около часа. Пока подобрал ключи, головки, удлинители))) Второй рычаг снял за 15 минут, не спеша))

Ну вот, рычаг у нас в руках. По фото видно как расслоилась резина и отделилась от металлической обоймы, отсюда стук в подвеске и виляния автомобиля. Передний сайлентблок оказался в довольно хорошем состоянии, шаровая опора тоже в хорошем состоянии. Но раз уж снял, то менять буду все.

Зажимаем рычаг в тисах. Предварительно размечаем глубину посадки сайлентблока на рычаге, чтобы не передавить когда будем устанавливать новый (недодавить можно, передавить НЕЛЬЗЯ! т.к. снять его уже будет невозможно). Я не стал резать обойму сайлентблока т.к. резина на нем отделилась и она вращалась вокруг своей оси. Выбил молотком. (если у вас не отделилась, то нужно будет разрезать корпус)

Затем ножом очищаем край кольца, чтобы можно было сделать пропил болгаркой. Сделали пропил и зубилом сбиваем его. Повторяем с другой стороны. Затем осталось снять внутреннюю обойму. Я отпилил ножовкой остатки резины и зачистил ножом. Болгаркой делаем неглубокий пропил, а затем зубилом начинаем какбы заворачивать края, достаточно завернуть 4-5 мм и обойма сама лопнет по всей длине т.к. находится по давлением из-за растяжения металла. Когда лопнула, она легко сбивается молотком.

Затем демонтируем передний сайлентблок.
Способов много, кто-то выжигает, кто-то сверлит резину тем самым ослабляет сайлентблок, я пошел методом выдавливания. Взял головку для ступицы грузового автомобиля, чтобы сайлентблок при выпрессовывании вошел в нее. С другой стороны положил головку по размеру втулки. И тисами выдавил сайлентблок, выходит он достаточно легко.

Устанавливаем задний сайлентблок
Самое главное начать ровно. Середина проушин должна быть примерно по шву рычага. Один рычаг я запрессовывал гидравликой, другой забивал головкой на 21. Идет он очень плотно. Прессуем до отметки которую мы сделали ранее. Сайлентблок снять или оттянуть назад будет невозможно!
Устанавливаем передний сайлентблок
Смазываем сайлентблок мыльным раствором, чтобы резина не зацепилась за металл и не он не лопнул. Впрессовывал его той же методикой, головка от ступицы и маленькая головка по размеру втулки. Так же главное начать ровно, а затем он сам заскочит. Следим за тем чтобы с двухсторон сайлентблок расправился и
занял правильное положение.
Демонтаж шаровой опоры
Перед тем как начать высверливать заклепки шаровой опоры, померил новые и посадочное место под палец шаровой и понял, что я Лоханулся))) У меня посадочное на 18 мм, а новые шаровые на 21мм. Хотя в каталоге пробивал по VIN выдало 21 мм. Вернуть уже поздновато т.к. они у меня лежали около 2 недель, сроки вышли короче. Так что если кому нужны новые, смазанные шаровые опоры милости прошу в личку)))
Ну раз уж такая песня, менять то когда-то придется все равно)) Решил высверлить заклепки и заменить их на болты с гроверами. Так что замена не займет много времени) На днях куплю шаровые необходимого диаметра.

Передняя подвеска подтвердила приближенность пробега к оригинальному. Рычаги, сайлентблоки, шаровые стояли оригинальные Fomoco. Рулевые наконечники так же не менялись и находятся в хорошем состоянии. Это радует))

Устанавливаем все в обратном порядке)) Есть небольшой нюанс, для того чтобы болты заднего сайлентблока встали в свои места, необходимо поддомкратить поворотный кулак, я устанавливал бутылочный домкрат, там местечко как раз есть прямо рядом с проушиной рулевого наконечника. Поднимаем примерно на тот уровень в котором он находится в обычном состоянии, делается это еще для того, чтобы затянуть сайлетблоки в таком положении, если этого не сделать, то задний сайлентблок будет в обычном состоянии находится под нагрузкой на кручение и быстро выйдет из строя.

Все затягиваем, проверяем еще раз что ничего не забыли, возвращаем колесо на место, Готово!

Форум → Ford → Focus → Автосервис

Подскажыте надо снимать передний рычаг при замене сайлентблоков пердних и задних на Focus 1

to viktor 77: Да нужно снимать,но я советую вам заменить рычаг новым.

Если у вас получится заменить,отпишитесь пожалуйста,(как вы это сделали), просто мне тоже нужно заменить.Вот думаю .(покупать новый или сменить,до весны время есть).

to агент: Менял большой салентблок на переднем рычаге сам. Он у меня был наполовину порван,и очень заметно стучал.Вообщем,острым ножом,что еще держалось отделил резинку от внутренней втулки салентблока,затем аккуратно,чтоб не повредить сам рычаг(куда одевается салентблок),с помощью ножовки по металу,и желательно тонкого зубила и молотка отделил эту втулку от рычага. Новый салентблок просто забил молотком.В книги пишут,что надо менять все болты и гайки на новые,я поставил все старые,но затягивал их “моментом затяжки”,чтоб не повредить. Езжу уже месяцев 10,все в норме.

to viktor 77: Доброго времени суток. Полезный пост тут .

Поменял сайлентблоки без проблем всем спасибо за помощ. но меня терзает сомнения под каким углом должен стоять задний сайлентблок на переднем рычаге.

to viktor 77: Каким инструментом менял передние сайленблоки на рычагах?.

to viktor 77: Рад за вас. Готов развеять ваши сомнения. Публикую пост коллеги с соседнего клуба (в оригинале):

Читать еще:  Инструкция по замене топливного фильтра hyundai accent (есть видео)

Причина замены – ежеосенний осмотр авто в мастерской – 300 р. (расслоение резины – см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег – 74500.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)


следы жидкости – это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати – на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем – 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью – это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал “муфту”(?) “на раз”:

“Ага! – Сказали русские мужики” – а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла – фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не “втыканием”.

Обязательно прошкурьте вал – иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalnyлучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока – не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично – ну да ладно, все равно если менять – так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно – только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени – кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно – этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности – всё равно в брюхе растает). Лёд – в термос, жопу – в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит – не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до – 75 .

Будете забивать – не забейте слишком далеко – обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине – это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: “это делают только специнструментом”, “долго не проживет” и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу – то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя – если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало – надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке – сильной фиксации, “неудаляемый” (красный), на переднем – средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином – даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются “от руки”. На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки – легче снимать потом. (На “классике” замена шаровых – частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение – машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
– домкрат – 1 или 2 шт.
– ключ (головка) на 15 – 1шт.
– ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую – 22) – 1 шт.
– ключ (головка) на 18 – 1 шт.
– болгарка – 1шт.
– молоток – 1шт.
– зубило – 1 шт.
– тиски (очень желательно) – 1 шт.
– шкурка мелкая 10*10 см.
– головка на 22 – 1шт.
– жидкость WD-40
– фиксатор резьбы сильный (красный) – желательно
– фиксатор резьбы средний (синий) – желательно
– графитовая смазка – желательно
– руки – 2 шт.
– мозги – комплект из 2-ух полушарий – необходимо
– инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня “карбон” – головки на 13 и на 17).

Время – ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй – 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины – только открутив задний СБ – наивный. Но снять его – плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Замена сайлентблоков передних рычагов Ford Focus 2

Сайлентблок (второе название резинометаллический шарнир) – это конструкция из металлических втулок и полиуретановой/резиновой вставки. Устройство является соединяющим звеном между рычагами и механизмами. Сайлентблоки в передней подвеске авто необходимы для крепления некоторых элементов, а в задней подвеске – для крепления поперечной штанги. Помимо этого, эти детали применяют для крепления КПП, двигателя, амортизаторов.

Благодаря наличию полиуретановой или резиновой втулки, вибрация авто во время движения значительно снижается, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации тяг подвески, рычагов, а также мягкую работу всей подвески.

Читать еще:  Выбираем и меняем масляный фильтр ваз-2114: советы, фото и видео

Признаки неисправности и когда необходимо менять сайлентблоки на Форд Фокус 2

Срок службы шарнира зависит от условий эксплуатации авто, т.е. качества дорожного полотна. Чем оно ниже – тем быстрее узел придет в непригодность. Средняя продолжительность службы сайлентблоков не превышает 100 тыс. км пробега. В условиях отечественных дорог осмотр данного элемента следует производить через каждые 50 000 км, но если машина используется по грунтовым дорогам – диагностику нужно выполнять еще чаще.

Основным признаком износа шарнира является значительное снижение маневренности машины, посторонние шумы в подвеске, замедленная реакция на повороты руля.

Первые признаки неисправности сайлентблоков в Форд Фокус 2 можно заметить довольно просто, для этого нужно выполнить следующие действия:

  • Поставить машину на смотровую «яму».
  • Очистить резинометаллические шарниры от пыли и грязи.
  • Провести тщательный визуальный осмотр металлических и резиновой части детали.

Если обнаружены износ металлических втулок или повреждения резиновой части (разрывы, трещины и т.д.) – нужно заменить блок полностью.

Какие сайлентблоки выбрать

Сегодня на рынке представлен большой выбор продукции от разных производителей. Подобрать передние сайлентблоки в Ford Focus 2 не сложно, как правило, на них проставлена маркировка, что значительно упрощает выбор. Достаточно лишь указать на какую тягу или рычаг нужен шарнир.

Первый критерий, который стоит учитывать, выбирая деталь – размеры, так как автопроизводитель на разные модели авто устанавливают разные по внешнему виду и параметрам сайлентблоки. Для того, чтобы подобрать резинометаллический шарнир для Фокус 2, надо знать год выпуска модели и номер кузова.

Кроме этого, нужно обратить внимание на материал, из которого выполнена деталь и ее стоимость. Сайлентблок состоит из металлических втулок, между ними находится элемент, который чаще всего выполнен из полиуретанового материала или резины. Если цена на сайлентблок высокая, то он выполнен из резины, однако в последнее время все больше производителей стали отказываться от резины в подвеске в пользу полиуретана. Детали с его использованием обладают прочностью, имеют продолжительный срок службы и относительно невысокую стоимость.

Резинометаллический шарнир из полиуретана неплохо проявил себя в условиях резких перепадов температур, не потеряв при этом качественный свойства. Более того, он стойкий к агрессивным воздействиям масел, бензина и дорожных реагентов. Полиуретановые элементы выдерживают разные условия эксплуатации в течение многих лет, не потеряв свои изначальные свойства.

Покупая сайлентблоки на передние рычаги на Ford Focus 2, лучше отдавать предпочтение оригиналам. Это вселяет уверенность, что они отработают срок, гарантированный производителем. По мнению специалистов, самыми качественными сайлентблоками для Форд Фокус 2 (помимо изделий самого производителя) считаются детали таких брендов как: Boge, Corteco, Lemforder, Mood. Продукцию этих компаний многие автовладельцы выбирают за надежность и долговечность, а отдельные модели могут применяться даже универсально.

Замена сайлентблоков передних рычагов на Ford Focus 2

Выполнить замену сайлентблоков передних рычагов на машину Форд Фокус 2 можно самостоятельно, так как это процесс не сложный. Для выполнения работ понадобится следующий инструментарий:

  • Новые сайлентблоки.
  • Два домкрата (один – гидравлический).
  • Баллонный ключ.
  • Приспособления для стяжки пружин.
  • Съемник (трехлапчатый).
  • Наборы рожковых ключей и головок с воротками (на «10-14», «17», «19», «21», «22»).
  • Втулка для выпрессовки старых деталей.
  • WD-40.
  • Гараж со смотровой ямой.
  • Противооткатные упоры.

Демонтаж старых деталей чаще всего производят методом спиливания, установка новых элементов – запрессовыванием либо забиванием (для того, чтобы сайлентблок без проблем посадить, можно использовать WD-40, если такой смазки нет, подойдет мыльный раствор). Оба резинометаллических шарнира можно поменять только на снятом рычаге.

Процесс демонтажа старых деталей:

  • Внешняя обойма снимается ударами молотка.
  • Силуминовые кольца, расположенные на торцах, нужно также сбить или спилить болгаркой.
  • Срезать внутреннюю обойму (излишки резины аккуратно срезать болгаркой/ножом, стараясь не задеть рычаг).
  • Посадочное место на рычаге очистить мелкозернистой шкуркой.

Установка новых сайлентблоков:

  • Смочить новые детали в WD-40.
  • Аккуратно постукивая через проставку обоймы забить новый сайлентблок (он должен сесть максимально плотно).
  • Проконтролировать глубину забивки по шаблону и осевую установку по метке.
  • Обратная сборка авто. Примерять по месту, нанести на болты фиксатор резьбы, закрутить их. Если глубина посадки выбрана точно, то проблем с закручиванием болтов не будет.
  • Чуть прогибая рычаг вниз, завести шаровые на место (рычаг будет немного пружинить на резине новых шарниров) и затянуть гайки.
  • Поставит колеса и защиту.

На этом замена сайлентблоков передних рычагов на Фокус 2 закончена.

Важно! Во время выполнения замены резинометаллического шарнира следует обязательно обратить внимание на состояние других элементов подвески, и в случае обнаружения их повреждений, лучше сразу произвести замену элемента.

После замены деталей на новые нужно обязательно восстановить развал колес и углы схождения. К слову, данное мероприятие рекомендовано при любом вмешательстве либо каждом ремонте подвески автомобиля.

Если обнаружены признаки неисправности сайлентблоков, не стоит медлить с их заменой. Выход их строя шарниров и их несвоевременная замена может привести к серьезным поломкам деталей подвески. При возможности отдавайте предпочтение оригинальным расходникам и запчастям. Их ресурс достаточно велик, значит, это будет выгодное вложение в автомобиль.

Замена сайлентблоков передних рычагов форд фокус 2

Замена рычагов и сайлентблоков передней подвески Ford Focus 2

Марка автомобиля Ford Focus 2 очень популярна в России, такие машины на дорогах встречаются достаточно часто.

Автомобиль заслуженно пользуется популярностью – он весьма надежен, Долговечностью отличается и передняя подвеска, детали ходовой части практически всегда вырабатывают свой положенный ресурс. Но рано или поздно детали выходят из строя, машина нуждается в ремонте. Замена сайлентблоков передних рычагов Форд Фокус 2 обычно требуется после пробега 100 тыс. км, но при динамичной езде по плохим дорогам ремонт ходовой может потребоваться раньше. В этой статье мы рассмотрим, как на Форд Фокус меняются передние рычаги и отдельно сайлентблоки, как проводится диагностика ходовой части.

Передняя подвеска Ford Focus 2

Передняя подвеска ФФ-2 – типа МакФерсон, независимого типа, устроена она очень просто. Посередине установлен жесткий подрамник (передняя балка), к которому крепятся по бокам два рычага. На конце каждого рычага приклепана шаровая опора, каждая из них соединяется с поворотным кулаком. Сверху поворотные кулаки соединяются с амортизаторными стойками, штоки которых крепятся на кузове через опорный подшипник. Также в подвеске имеются:

  • пружины;
  • стабилизатор со стойками и втулками;
  • ступицы с подшипниками.

Передние рычаги соединяются с подрамником с помощью двух опор, для обеспечения мягкости хода автомобиля на рычагах в месте крепления к передней балке запрессовываются сайлент-блоки, сам подрамник через болты жестко соединяется с лонжеронами кузова.

Сайлентблоки передних рычагов Ford Focus 2

На автомобиле ФФ-2 на передней подвеске устанавливаются два рычага – правый и левый. Каждый из них крепится к подрамнику в двух точках, через сайлентблоки. Рычаги продаются в сборе, бывают разными по стоимости, цена зависит от производителя. Помимо оригинала также детали производятся различными фирмами, наиболее известные из них:

Читать еще:  Коробка  передач easytronic (изитроник):  что это такое

Стоимость рычагов колеблется от 1500 и до 10000 рублей, купить детали можно под заказ, в некоторых автомагазинах они имеются в наличии.

Рычаги чаще всего меняются целиком в случае, когда они подвергаются механическим повреждениям (при аварии, наезде на препятствие). Если в соединении рычага с передней балкой появляется люфт, целесообразнее поменять сайлентблоки – так ремонт обойдется дешевле. Задний сайлентблок переднего рычага запрессовывается на ось, он более массивный. Цена этих деталей разная, в среднем 1 шт. стоит 1500-2500 рублей, например, сайлентблок Lemforder продается по цене около 1650 руб.

Передний сайлентблок рычага передней подвески запрессовывается в тело рычага, он менее массивный и более простой по конструкции. Передние с/б более дешевые, средняя их цена – 300-600 руб. за 1 штуку. (стоимость с/б Delphi – около 500 рублей).

Замена переднего рычага Форд Фокус 2

Передние рычаги на автомобиле Ford Focus целесообразно менять целиком, если они получили повреждения или имеют уже достаточно большой износ (выработали свой ресурс). Автовладельцам следует учитывать, что после замены рычагов необходимо проверить и отрегулировать углы колес на стенде развал-схождения.

Замена рычага производим следующим образом:

  • устанавливаем автомобиль на ровную площадку, домкратим и снимаем колесо;
  • ключом на 18 откручиваем гайку шаровой опоры, с помощью съемника отсоединяем опору от поворотного кулака;
  • сначала откручиваем передний болт, которым крепится рычаг к подрамнику;
  • затем отворачиваем два болта сзади снизу;
  • снимаем рычаг, если необходимо сменить оба, аналогично демонтируем и второй;
  • устанавливаем новые детали на место.

Как видим, меняются рычаги очень просто и быстро, подобную работу может выполнить почти любой водитель с минимальными слесарными навыками.

Замена шаровой опоры Форд Фокус 2

Передний рычаг подвески (РП) продается в автомагазинах в сборе с сайлентблоками и шаровой опорой, но если сам РП еще в хорошем состоянии, а шаровая опора люфтит, нет смысла менять весь рычаг целиком. Менять опору на РП несложно, выполняем такую работу в следующем порядке:

Отдельно шаровую опору в автомагазинах можно купить по цене от 650 до 1350 рублей, запчасти производятся фирмами:

В упаковке вместе с самой деталью идут три гайки с тремя болтами крепления опоры к рычагу, а также гайка крепления опоры к поворотному кулаку. Это очень удобно – не нужно искать крепеж при замене детали.

Замена переднего сайлентблока рычага подвески Ford Focus 2

Для перепрессовки малого сайлентблока переднего РП удобнее воспользоваться съемником, но если его нет под рукой, можно попробовать перепресовать с/б подручными средствами. Для этого понадобится кусок трубы соответствующего диаметра и болт (шпилька) с гайкой и шайбами.

Чтобы с/блок легче сходил со своего места, обрабатываем его WD-40 и выдерживаем некоторое время (минут 15-20).

Новый с/б может заходить туго, поэтому нужно запастись терпением и не торопиться. Запрессовывается саленблок таким же образом, как и выпрессовывается. Необходимо установить резиновый уплотнитель так, чтобы буртики резины выступали из железа.

Чтобы саленблок легче заходил на свое место, не будет лишним обработать его снаружи силиконовой смазкой. Резину смазка не разъест, зато запрессовать с/б будет проще.

Запрессовка заднего сайлентблока Ford Focus 2

Задний сайлентблок на «Фокусе» выпресовывать сложно, и так как он уже отработал свое и не нужен, его можно снять любым способом. Делаем так:

  • сбиваем наружную обойму, если приложить усилия, она должна сойти со своего места;
  • внутреннюю обойму спиливаем болгаркой, здесь важно не запилить сам рычаг;
  • посадочное место под с/б очищаем от грязи, зашкуриваем, смазываем литолом;
  • нагреваем внутреннюю обойму саленблока, а штырь рычага охлаждаем в ледяной воде;
  • пока не остыл с/б, быстро надеваем его на место, при этом совмещая метки. Метки на сайлентблоке – это две прорези не его корпусе, их нужно совместить с «ребром» рычага (см. на рисунке снизу);
  • установив с/б, добиваем его на место молотком.
  • ставим рычаг на машину, едем на регулировку развал-схождения.

Как произвести диагностику подвески Ford Focus 2

Если в подвеске Focus 2 появляется стук, вовсе не обязательно, он возникает из-за неисправных рычагов. В ходовой части автомобиля могут стучать:

  • амортизаторы;
  • рулевые тяги и наконечники;
  • опорные подшипники передних стоек;
  • втулки и стойки стабилизатора.

Диагностику ходовой части авто обычно начинают с амортизаторов. Всем автолюбителям хорошо известно, что основная функция амортизаторов – гашение вертикальных колебаний. Если амортизаторные стойки неисправны, машина при движении по неровной дороге и на поворотах будет сильно раскачиваться вверх и вниз. Проверяем исправность амортизаторов очень просто – когда автомобиль стоит на месте, надавливаем на один передний угол кузова руками и тут же отпускаем руки. Если машина сразу же возвращается в свое исходное положение, амортизаторные стойки исправны. Если кузов какое-то время продолжает движение, значит, амортизаторы потеряли свою упругость (не держат), и поэтому их необходимо заменить.

Точно также проверяем и другую сторону, и еще нужно знать, что амортизаторы по ходу движения авто могут стучать – хорошо слышен стук на неровной дороге.

Проверить исправность амортизаторной стойки можно еще другим способом – двумя руками взяться за колесо в верхней его части, и покачать движениями на себя и от себя. Если при этом ощущается люфт, возможно, неисправен амортизатор, но здесь могут быть и другие причины дефекта в подвеске. Чтобы подтвердить свою догадку о неисправном амортизаторе, нужно осмотреть арку над колесом, если амортизаторный шток в масляных пятнах, значит, стойка потекла, ее следует заменить.

Чтобы проверить люфт в рулевых тягах, необходимо руками качать колесо влево и вправо, для проверки колесо следует вывесить на домкрате или автоподъемнике. Затем нужно подергать рукой за рулевой наконечник и тягу – детали с люфтом нуждаются в замене.

Люфт при покачивании колеса вверх-вниз также может свидетельствовать о том, что неисправен подшипник ступицы. Проверяется подшипник также вывешиванием колеса, но при этом колесо еще нужно покрутить одной рукой, другой рукой взявшись за пружину (чтобы она не создавала лишних колебаний). Повышенный шум при раскручивании колеса свидетельствует о том, что подшипники гудит и неисправен.

Как проверить состояние сайлентблоков передних рычагов Ford Focus 2

Проверку состояния с/б Форд Фокус 2 следует производить на яме или подъемнике. Неисправность заднего сайлентблока можно определить внешним осмотром – если с/б порвался, будет заметно, что резина отслоилась от металла, или резиновая обойма рассохлась и потрескалась. Передний с/б более надежен и выходит из строя реже, но он со временем тоже изнашивается. О состоянии переднего саленблока также можно судить его по внешнему виду – если резина стала выпирать из корпуса или потеряла эластичность, с/блок следует поменять.

Ссылка на основную публикацию