Почему аккумулятор стал подавать низкое напряжение: фото и видео

Почему аккумулятор стал подавать низкое напряжение: фото и видео

Лада 2115 “Ласточка” › Бортжурнал › Борьба с недозарядом. Низкое напряжение в сети

В общем ситуация такая. В мае стал замечать что машина стала трудновато заводиться, причем ездил относительно регулярно, машина стоит в гараже, да и морозы уже кончились. В общем ездил я ехдил, лучше ситуация не становилась. Когда ставил машину на сигналку-не все двери закрывались, багажник с кнопки бывало не с первого раза открывался…но вроде привык и грешил на качество деталей.

Честно не думал никогда на недозаряд, генератор вроде всегда и исправно работал, лампочка аккумулятора не горела, да и машина в общем то заводилась. Пока однажды я (чисто ради интереса) не включил на приборке вольтметр (благо встроенный) и не увидел, что при включенных габаритах, ближнем и печке на 1 скорости показывает 12 Вольт, при нажатии на педаль тормоза-11,5 Вольт, без потребителей где то 12,7. Если же включить все потребители, включить еще заднюю и нажать на тормоз-то падало где то до 10,5…тут я призадумался) Ибо все посты которые читал про напряжение в сети-у всех в районе 14,3-14,5…но никак не 12,7 на холодную без всех потребителей.

Сигналом к действию послужило когда машина начала еле-еле заводиться по утрам, а однажды вечером во время моей поездки по делам отказалась заводиться вообще. Как говорил один наш известный политик, я решил что “Хватит это терпеть!”

Первым делом проверил все проаода на массу, почистил все контакты, пошевелил разъемы…ничего не изменилось. Тогда решено было поменять регулятор напряжения, вдруг щетки сточились или обломались или регулятор помирает. Был куплен стандартный РН фирмы “Энергомаш” для генераторов фирмы БАТЭ:

Затем снята крышка генератора, снят родной регулятор напряжения. Сравнение покупного и родного:

Поставил покупной РН на место, завел машину…напряжение показало в районе 13,2-13,3 Вольта на холодную без потребителей. Тоже мало, решил я, хотя и лучше чем было. Поездив так около месяца, попутно облазив весь драйв и остальной интернет, я понял что решения проблем могут быть следующими:

1. Замена генератора на родной или например приоровский. Не лучшая идея-стоит дорого. а проблема может быть либо не в этом, либо вообще не уйти. Не вариант.
2. Поставить трехуровневый РН. Многие так делают, распространенная тема. Но вот почитал я про него, и че-то душа не лежала к этому колхозу. Ну вот не хотелось мне его ставить.
3. Поставить регулятор напряжения от фирмы ВТН. Этот вариант был самым толковым на мой взгляд, тк конструкция данного РН благодаря наличию отдельного вывода на “плюсовой” болт поддерживает необходимое напряжение всегда в районе 14-14,5 Вольта (подробная информация тут:www.vtnauto.com/ru/9111i2i4.html).

Проблема в том, что изготавливается регулятор ВТН в братской Украине, в России можно купить только у их официального представителя, где цена на данный регулятор находится в районе 600 рублей (при цене стокового в 150-200 рублей), да и ждать не хотелось. В общем нашел я объявление на авито, мужик в Москве продавал точь в точь такие регуляторы напряжения за цену вдвое ниже-300 рублей. Созвонился, встретился, купил. Пообщался с ним-говорит “да у меня у самого была девятка, намучился в свое время тоже с напряжением, регуляторы эти мне родственник с Украины привозил, я его просил их купить”.
Фото:

Ну и до кучи решил раз уж ставить нормальный регулятор-поменяю заодно диодный мост, благо стоимость относительно невелика (в районе 500 рублей). Новый сфотографировать к сожалению забыл((( вот фото старого, т.е. родного:

Итог-напряжение теперь на холодную стабильно 14,5 Вольт, на прогретом автомобиле-14,3-14,4 В. Ближний+габариты+печка на 1 скорости-в районе 14 В, со всеми включенными потребителями-в районе 13 В. И это не может не радовать!)))

Низкое напряжение в бортовой сети авто – как с этим бороться?

Эксплуатация современного автомобиля нередко преподносит сюрпризы в виде незаметных и вялотекущих неполадок. Часто случается так, что человек приобретает авто уже с проблемой и не замечает ее годами. От этого возможен быстрый выход из строя многих узлов и агрегатов, повышение расхода топлива, снижение качества и комфорта поездки. Все это говорит о том, что следует всегда диагностировать машину при прохождении очередного ТО. Если диагностики не будет, то и качество эксплуатации будет оставаться на низком уровне. Нередко владельцы автомобилей проводят ремонт, обслуживание и диагностику только основных узлов автомобиля. Если же периферийная техника не будет работать качественно, будет крайне сложно отыскать причины проблем в вашем автомобиле. А сами проблемы с основными узлами будут случаться постоянно и регулярно.

Низкое напряжение в бортовой сети авто – одна из распространенных неполадок, которая заставляет все узлы и органы вашей машины работать неисправно. Это проблема, которая всегда оказывает неприятное воздействие на все узлы машины. Существует несколько способов выявить такую проблему, а также избавиться от нее. Сегодня мы поговорим о том, каким образом данная неполадка влияет на ваш автомобиль, какие оказывает воздействия на все важные детали и узлы. Затем разберемся с причинами появления проблемы и возможными способами исправить ситуацию. Также стоит рассмотреть последствия длительной поездки на автомобиле с низким напряжением в бортовой электрической сети. Все это поможет вам более качественно понимать все особенности проблемы и уделить ей должное внимание.

Как понять, что в вашем авто низкое напряжение в сети?

Проблема низкого напряжения может быть не видна невооруженным глазом. Зато владелец автомобиля может при этом испытывать ряд неудобств и даже не осознавать их реальной причины. Нередко на форумах можно встретить вопросы о том, как справиться со слишком слабой работой вентилятора системы климата. Спрашивают и о других неполадках, которые неразрывно связаны с качеством работы электросети. Стоит обратить внимание на такие проявления неполадок в автомобиле:

  • тусклый и неравномерный свет фар, который не позволяет нормально эксплуатировать машину, часто именно падение напряжения является причиной данной проблемы в авто;
  • тусклая подсветка панели приборов, мигания при наборе и падении оборотов, непонятная служба элементов подсветки, включая салонную лампу и все источники света в машине;
  • неадекватная работа датчиков, которые жизненно важны для вашего автомобиля, неправильные показатели на рабочей панели водителя, странные параметры работы устройств;
  • нехватка электропитания для двигателя, что выражается в его прерывистой работе, низких оборотах и возможности заглохнуть в любой момент на холостом ходу при отсутствии нагрузки;
  • отказ работы систем бортового компьютера, магнитолы, одометра и других электронных систем и модулей в вашем автомобиле, это действительно может зависеть от электросети.
Читать еще:  Как правильно заряжать батарею на смартфоне

Падение напряжения на потребителях ниже 10 Вольт способно вывести из строя жизненно важные органы автомобиля, так что их перебои в работе вполне объяснимы. Следует всегда обращать внимание на важные особенности работы данных узлов, чтобы не упустить из виду возможные проблемы. Именно низкое качество работы электроприборов является первым шагом для правильной диагностики оборудования. Комплексные проблемы с потребителями электроэнергии могут быть еще более четким указанием на проблемы.

К чему приводят проблемы с электропитанием в машине?

Еще один вопрос, который стоит рассмотреть, это возможные последствия низкого напряжения в бортовой сети автомобиля. Конечно, одним из последствия является плохая работа света фар, что очень плохо сказывается на комфорте и безопасности поездки. Вы не сможете даже музыку слушать, если напряжение будет предельно низким. Но эти последствия можно обойти стороной, не обратив на них должного внимания. А реальные проблемы с автомобилем могут возникнуть следующие:

  • срабатывание механизмов страховки в автомобиле и блокирование двигателя – во многих бортовых компьютерах есть функция блокировки, если напряжение в сети слишком низкое;
  • повышение расхода топлива – при низком уровне электроэнергии компьютер может увеличивать обороты двигателя для получения дополнительных Вольт в бортовой сети;
  • снижение комфорта эксплуатации автомобиля из-за неадекватной работы функций климатической системы, обдува лобового стекла, обогрева и других важных опций в авто;
  • быстрый выход из строя аккумулятора, что станет причиной повышенных расходов, ведь АКБ не заряжается при уровне напряжения в сети менее 12.5 Вольт, и это будет проблемой;
  • дополнительная нагрузка на генератор, повышение скорости его вращения и износа щеток, что вызовет быстрый выход из строя данного узла, который часто стоит недешево.

Как видите, большинство элементов электрической цепи в автомобиле могут выйти из строя из-за такой небольшой проблемы. Но на деле можно всего этого избежать, если отыскать и устранить причину неполадок. Далее мы рассмотрим возможные причины, выясним их происхождение и дадим определенные рекомендации о том, как избавиться от такой назойливой и неприятной проблемы. Стоит сразу же запастись блокнотом и записать пункты для проверки.

Причины возникновения низкого напряжения в электросети

Для понимания необходимости ремонта нужно знать основные узлы, которые могут повлиять на работу электросети. Повышение напряжения в бортовой сети любыми искусственными методами принесет только дополнительные проблемы. Часто проблемы вызваны неумелыми действиями самого владельца автомобиля или компании, в которой вы обслуживаете машину. Давайте рассмотрим основные причины неполадок бортовой электросети и снижения напряжения:

  • установка дополнительных потребителей, которые могут забирать слишком много электричества, это сабвуферы, различные автохолодильники, чайники и прочие средства комфорта;
  • неправильное подключение самостоятельно устанавливаемых потребителей в сети, даже магнитола с неправильной установкой может стать причиной сильного понижения вольт;
  • неисправности в системе генератора, которые становятся основной причиной понижения напряжения в сети, с этими проблемами можно бороться ремонтом или заменой генератора;
  • дешевая и некачественная проводка – во многих бюджетных автомобилях с самого рождения на заводе начинаются проблемы с электросетью из-за плохого качества проводки;
  • кустарные вмешательства в работу системы, установка различных дополнительных реле, приборов и устройств для повышения качества работы электросети – все это не помогает.

Вместо решения проблемы с помощью неумелого вмешательства можно приобрести только еще больше неполадок и неприятностей для вашего автомобиля. Так что стоит учитывать все особенности работа электросети автомобиля, заводских параметров этой системы и прочих факторов. Без опыта и знаний в систему электропроводки и потребителей лучше не лезть. Иначе проблемы будут обязательно, а исправление их может оказаться слишком дорогим и неприятным процессом для владельца авто.

Как исправить проблемы с низким уровнем электропитания в авто?

Качественная эксплуатация автомобиля для многих владельцев бюджетного или старого транспорта является несбыточной мечтой. На самом деле, проблема может скрываться в неправильно установленном реле или некачественно прижатой к корпусу машины массе генератора. Для выявления такой проблемы стоит обратиться к специалистам на СТО и найти реальную причину ваших неприятностей. Можно выполнить самостоятельные проверки только в следующих направлениях:

  • тестером можно измерить напряжение на клеммах аккумулятора и на выходах генератора при работающем двигателе – это даст информацию о состоянии электросети и ее работе;
  • для проверки проводки можно провести операцию измерения на лампочках головного света – там напряжение должно быть максимум на полвольта ниже, чем на клеммах АКБ;
  • также можно отключить все самостоятельно установленные приборы, чтобы освободить сеть от их влияния и посмотреть на результат, далее действовать методом исключения;
  • напряжение в бортовой сети и его изменения часто можно проверить с помощью бортового компьютера, это поможет эффективно замерять потери и момент снижения вольтажа;
  • проверьте сам аккумулятор на предмет полного разряда – нередко проблемы с электросетью связаны именно с плохой работой батареи, которая требует постоянной зарядки.

В каждой машине реализованы индивидуальные методы управления током в электросети. Для одного производителя приоритетом является комфорт владельца, для другого – надежность поездки. Так и распределяется мощность электрического тока в соответствии с данными ценностями. Поэтому определить реальные проблемы в электросети поможет качественная диагностика на СТО. Самостоятельно здесь сделать практически ничего невозможно, разве что вернуть заводское состояние проводке и снять установленные ранее приборы. Предлагаем посмотреть небольшое видео о том, как исправить проблему плохого напряжения бортовой сети на Приоре:

Читать еще:  Не работает автономная сирена для сигнализации, как подключить звуковой сигнал по схеме?

Подводим итоги

В современных автомобилях проблема проводки встречается довольно часто. Это неполадка, которая на самом деле может стать причиной значительных неприятностей. Нужно отдавать себе отчет в том, что отправляться в далекое путешествие на машине с проблемами в электросети не следует. Также не стоит продолжать эксплуатацию машины, когда были обнаружены такие проблемы. И если в одном авто речь идет о простой особенности генератора, то в другом случае важно будет учитывать все технические аспекты работы электропроводки, каждого потребителя и других факторов. Разобраться с этими проблемами могут только специалисты.

Стоимость ремонта электрической сети на хорошей станции технического обслуживания будет зависеть от причин поломки. Иногда специалистам достаточно заменить вышедшее из строя реле, чтобы исправить ситуацию. В ином случае приходится ремонтировать генератор, менять или удалять из системы определенные потребители электрического тока. Поэтому окончательные расходы зависят от определенных в ходе диагностики неполадок. Важно помнить, что любые проблемы стоит устранять достаточно быстро, иначе могут возникнуть неполадки с жизненно важными органами вашего автомобиля. А вы когда-нибудь сталкивались с такими проблемами?

Аккумулятор подает низкое напряжение: почему?

Добрый вечер, друзья. Помогите, пожалуйста, мне с моей проблемой. У меня ВАЗ 21114 2008 г., а проблема состоит в том, что у меня на аккумулятор подаёт наприжение 13.2 В. А началась она из-за того, что у меня на генераторе рассыпались подшипники и я, чтобы не убить генератор, снял ремень и проехал на аккумуляторе около 50 км. Затем я заменил подшипники, щётки, диодный мост, кинул генератор на стенд и он выдал напряжение 13.9 В, при нагрузке он падал на 13.5 В. Затем я генератор установил на авто, взял тестер и решил померять зарядку, кинул тестер на аккумулятор и он мне показал при нагретом авто 13.2 В. Я кинул тестер на генератор, выход с генератора показал 13.7 В. Я начал думать, что замкнула банка в аккумуляторе. Нашел новый аккумулятор, установил, а зарядка та же — 13.2 В. Помогите, не знаю, что делать, может проблема с компьютером.
Заранее спасибо. Саша

Здравствуйте, Александр. Мы проанализировали вашу проблему и постараемся помочь вам. Если вы уже попробовали эксплуатировать свой автомобиль с новым аккумулятором, то вы могли понять, что низкое напряжение в сети не связано с его работоспособностью. Каковы могут быть причины?

Мигающая лампа недостаточного напряжения на панели приборов

Возможные неисправности в работе генератора

Основными неисправностями в работе этого устройства могут быть:

  • отсутствие заряда;
  • малое напряжение (как в вашем случае) или перезаряд;
  • устройство подает заряд, но на приборной панели горит индикатор;
  • устройство очень шумит при работе.

Генератор автомобиля ВАЗ 21114 в снятом виде

Ремонт своими руками

Если аккумулятор не подает напряжение, то это является результатом:

  • выхода из строя предохранителя, или предохранитель отходит;
  • полного износа щеток генератора, их поломки либо заедания;
  • выхода из строя реле регулятора;
  • замыкания в обмотке цепи либо обрыва в цепи ротора или статора генератора.

Замена предохранителя

Если вы еще не пробовали заменить предохранитель на блоке, отвечающий за функционирование генератора, то самое время это сделать:

  1. Откройте капот и отключите аккумулятор.
  2. Откройте блок предохранителей. На обратной стороне крышки нанесена схема расположения элементов и их предназначение.
  3. Демонтируйте предохранитель и замените его на новый. Визуальных признаков его выхода из строя может не быть, но нужно попробовать поменять элемент и установить на его место заведомо исправный.
  4. Проверьте напряжение.

Блок предохранителей ВАЗ 21114

Замена щеток

Чтобы произвести смену щеток устройства, следует демонтировать в сборе с ними регулятор напряжения. Заранее приобретите в автомагазине щетки, которые нужно заменить:

  1. Отключите минусовую клемму АКБ и провода, которые идут к защитному кожуху самого генератора.
  2. Нужно демонтировать защитный колпачок с наконечников плюсового вывода.
  3. Гаечным ключом открутите гайку, которая крепит этот моток и демонтируйте его с блока устройства.
  4. Затем нужно демонтировать пластмассовый защитный кожух. Он крепится на трех пружинных фиксаторах, которые вы сможете увидеть по периметру блока. Отсоедините фиксаторы.
  5. Найдите устройство регулирования напряжения в цепи. Возьмите крестовую отвертку и открутите болтики.
  6. Демонтируйте сам регулятор вместе с щеткам, заранее отсоединив от него все провода.

Щетки генератора автомобиля в демонтированном виде

  • Визуально продиагностируйте щетки. Если вы уверены в том, что они рабочие, то собирайте все в обратной последовательности. Если же налицо виден их износ, то щетки необходимо поменять. Замените их на новые, после чего завершите ремонтные работы, собрав все в обратном порядке.
  • Замена реле регулятора

    Чтобы заменить реле регулятора, вам потребуется снять устройство. Для этого вам понадобится паяльник, так как реле нужно будет выпаивать, после чего припаивать на место. Проще будет обратиться за помощью к электрику, но если вы решили сделать это сами, то приготовьте паяльник, а также новое реле.

    1. Демонтируйте устройство и разберите его.
    2. Найдите реле регулятора.
    3. При помощи паяльника вам нужно выпаять его из места установки.
    4. Сделав это, установите на место старого новое реле и припаяйте его.

    Реле регулятор напряжения для ВАЗ

    Ремонт ротора или статора

    Замена или ремонт статора является более трудоемким занятием, но можно выбрать один из вариантов. В частности, обмотку статора можно заменить своими силами, либо купить в магазине новую и поставить ее. Оптимальней всего будет заменить обмотку, поскольку на сегодняшний день иногда ремонт выходит дороже замены. Поэтому для начала следует понять, сколько обойдется ремонт и сравнить с ценами на новую деталь.

    Что касается ремонта ротора, то его вполне можно выполнить своими силами. Причин выхода из строя этого элемента может быть очень много, но мы рассмотрим самый распространенный вариант. То есть мы поговорим о разрыве рядом с контактными элементами или распайке конца обмотки.

    Так выглядит обмотка статора

    В этом случае вам потребуется паяльник:

    1. Взять обмотку ротора и в том месте, где произошел разрыв, отмотать один виток назад. Это нужно сделать таким образом, чтобы провода, который вы отмотали, хватило для того, чтобы без проблем припаять его к контактному кольцу.
    2. Конец обмотки, который отломался, необходимо выпаять.
    3. Затем возьмите тот конец обмотки, который вы отмотали и запаяйте его на место выпаянного участка.
    4. Также, если есть необходимость, вам нужно зачистить контактные кольца.

    Так выглядит ротор устройства

    Помимо этого, причиной низкого напряжения могут быть перегоревшие диоды. Их можно заменить на новые, но для этого нужно обладать достаточным багажом знаний и оборудованием. Для замены диодов рекомендуем вам обратиться к квалифицированному специалисту.

    Кроме того, также не лишним будет проверить натяжение ремня генератора. Если ремень износился или его необходимо подтянуть — это может быть причиной недостаточного уровня напряжение в сети.

    Видео от Вячеслава Ляхова « Диагностика и ремонт генераторов »

    Сейчас вы можете узнать, как на практике происходит процесс диагностики и ремонта генераторов.

    Напряженные отношения: 9 вопросов про аккумуляторы

    Из-за чего разряжается батарея? Как выбрать режим заряда? Всегда ли правы гарантийщики? Ищем ответы на различные «аккумуляторные» вопросы.

    Как же все-таки правильно зарядить разряженную батарею? Современные зарядные устройства, как правило, автоматические, — а если попадется старый прибор с ручными настройками? Среди официальных источников есть только краткая инструкция в гарантийном талоне, как подзаряжать батарею, которая была в отличном состоянии и только за последние сутки разрядилась…

    Большинство непрофессиональных устройств даже при многоступенчатом режиме заряда не способны эффективно восстановить батарею из-за малой мощности и низкого порога отключения. Поэтому лучше обратиться в сервис или найти соответствующее оборудование. Эффективный режим заряда стартерных свинцовых батарей, которые длительное время понемногу разряжались (прогрессирующий недозаряд), — это заряд малым постоянным током около 1 А до напряжения 14,4 В. Затем — последующая зарядка постоянным напряжением 14,4 В, пока ток заряда не упадет до нуля. Во многих случаях батарея всё равно не достигнет 100‑процентного заряда (НРЦ 12,7 В), но генератор на автомобиле будет удерживать этот уровень, что позволит еще долго эксплуатировать аккумулятор. Такой алгоритм заложен в большинстве современных автоматических зарядных устройств.

    Батарее AGM один год. Недавно выяснилось, что после езды (подзарядки генератором) напряжение на ней падает до 12,2–12,3 В минут за десять. Напряжение при работающем моторе — максимум 14,5 В, но на холостых проваливается до «аккумуляторного». В гарантийке говорят, что батарея недозаряжена: мол, надо проехать полтыщи километров, чтобы она зарядилась. Так хороший у меня аккумулятор или нет?

    Батарея не бракованная, а причина — в эксплуатации. Скорее всего, имеет место хронический недозаряд (батарея постепенно в течение года разряжается из-за неисправности электрооборудования или специфического режима эксплуатации). Тут 500 км уже не спасут: гарантийщик ошибается. На минимальных оборотах холостого хода напряжение на выходе генератора должно быть не ниже 13,8 В, никак не 12,5 В. Впрочем, не исключено, что подвирает вольтметр. Заряженность батареи падала постепенно, поэтому НРЦ теперь занижено. Летом еще можно ездить, но в холода двигатель может и не пуститься. В гарантийной мастерской, видимо, хотели сказать, что батарею нужно полностью зарядить до НРЦ 12,7–12,8 В. После этого проблема должна исчезнуть, хотя ресурс аккумулятора, скорее всего, уменьшится.

    Верно ли то, что после глубокого разряда обычная кальциевая батарея (не AGM) теряет половину емкости и требует замены?

    Нет, неверно. Такое было в конце прошлого века с только появившимися тогда конструкциями из кальциевых сплавов. Традиционные гибридные и малосурьмянистые батареи с более толстыми пластинами при глубоком разряде выходили из строя несколько позже. Сегодня алгоритмы большинства зарядных устройств написаны как раз для современных кальциевых батарей. При всем при том есть большая проблема. Очень часто зарядное устройство отключается, когда напряжение поднимается до определенного значения, но при этом батарея не заряжена на 100 процентов. Горит зеленый индикатор, и потребитель справедливо считает, что зарядка окончена, — но на самом деле необходимо измерить НРЦ, чтобы определить итоговую степень заряженности.

    После зарядки батареи AGM зарядным устройством с постоянным напряжением 14,2–14,7 В и током до 20 А НРЦ составляет 12,65 В, а должно быть 12,85 В! В литературе вычитал, что нужно 14,5–15 В и ток под 30 А в течение 17 часов. Почему же батарея не держит 12,85 В?

    Вопрос не вполне корректный. Если 12,65 В — это НРЦ, то всё в порядке. А вот если это напряжение в конце заряда, то батарею явно недозарядили. Должно быть 14,8 В. Больше (до 15–16 В) нельзя: электролит начнет вскипать и терять воду. И ток заряда 30 А в течение 17 часов неприемлем для любой стартерной свинцовой батареи! Скорее всего, в литературе был ошибочно найден режим заряда тяговых батарей для погрузчиков.

    Сразу после окончания зарядки напряжение на выводах батареи AGM должно составлять около 14,8 В, а НРЦ полностью заряженной батареи не превышает 12,7–12,8 В. Измерения проводят при температуре +25 ºС: на морозе НРЦ может быть и 12,9 В. На практике полностью зарядить батарею потребители обычно не могут, поэтому допустимый уровень НРЦ — 12,6 В. Более низкое напряжение свидетельствует о значительной сульфатации, то есть о наличии крупных кристаллов сернокислого свинца, изолирующих пластины и закупоривающих поры активной массы, что сильно затрудняет заряд батареи. Ведь закупоренная масса фактически не участвует в электрохимических реакциях. Существует несколько вариантов, как поступить дальше. Например, продолжать эксплуатацию, смирившись с небольшим ухудшением характеристик. Или попробовать «отогреть» нерабочий материал в батарее маленькими токами. А если не хочется возиться с самостоятельной реанимацией аккумулятора, нужно обратиться в профессиональную лабораторию для однократного восстановления 100‑процентной заряженности.

    Счастливого пути и нормального заряда!

    Редакция благодарит эксперта компании Exide Technologies Дмитрия Тищенко за помощь в подготовке материала.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector