Появились сбои в работе акпп volkswagen golf 4: причины, фото и видео

Появились сбои в работе акпп volkswagen golf 4: причины, фото и видео

Volkswagen Golf Овощ с яйцами › Logbook › Сага об АКПП 01M, или как я коробас чинил)

Все началось так:
холодная машина отказывалась включать первую, дергала, как быдто включалась и срывалась. После прогрева проблема уходила и коробка работала как ни в чем не бывало! щелкала передачи трогалась и т п…
Читал форумы понял что надо проверить уровень масла в АКПП.
Проверил, долил, проблема ушла месяца на 2))) радости не было предела!
Ситуация повторилась долго ездил с этой проблемой, долил опять помогло не на долго… Было принято решенние на РАЗБОР КОРОБКИ!
Долго готовился и настраивался ))) покупал некоторые запчасти, масло фильтр, и т п.

И вот это день настал: машина в гараже, мысли в куче, ПОЕХАЛИ!
Снимаем:
1.корпус воздушного фильтра,
2. откручиваем и снимаем привода,
3.аккамулятор и его площадку,
4. все электрические разЪемы с АКПП,
5. трос управления АКПП (он снимается просто ничего откручивать не надо! приложу мануал! не трогайте регулировку! я тронул прошлось регулировать!))),
6.пережимаем шланги идушие к теплообменнику акпп и снимаем их с теплообменника дабы избежать излишних потерь антифриза!
7. Сливаем масло с АКПП. Нужен 6ти гранник на 5 и емкость литров 5)
-откручиваем пробку сливается часть масла.
— открываем масло заливную горловину
— берем тот же 6ти гранник на 5 и суем его глубже в сливное отверстие крутим против часовой стрелки… ииии выкручиваем пластиковую трубку проверки уровня:)
— дальше можно снять поддон и слить остатки масла но я закрутил пробку обратно и начал снимать коробку (кому как нравится, просто так меньше грязи попало внутрь)
8. Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем опору АКПП и нижнюю опору двигателя.
9. Поднимаем двигатель повыше и фиксируем его веревкой на профиле

заранее был куплен профиль 5 на 5 см 1,5 метра погонных для закрепления двигателя.

фиксируем веревкой и коробку тоже!
10. Приступаем к откручиванию болтов крепления коробки к двигателю!) Карта болтов есть в мануале описывать не буду! самые геморные два на стартере, так как к ним крепится еще навесное оборудование и болт под термостатор, там крепиться масса с акамулятора.
Все болты на 16 либо на 18! те ктоорыми крепится навесное и масса те на 13)
11. открутили все болты можно стронуть коробку с помощью монтажки с ямы! очень пригодилась таль, на нее подвесили коробку и ее можно снять вообще в одни руки!;)
12. Стронув коробку см на 2 смотрим в щель между двиглом и коробкой видим гидротрансформатор, прикрученный 3 мя гайками к маковику:) берем ключ на 15 и прокручивая двигатель за коленвал (с левой стороны ролик с реммем там под ключ на 19 есть гайка) самый сложный и долгий процесс!
13. теперь ставим домкрат под двигатель, отвязываем его от железного профиля, опускаем равномерно с коробкой как можно ниже.
Забыл сказать многофункциональный переключатель что стоит на коробке сзади напротив рулевой колонки лучше снять, так как я его сломал когда снимал коробку! (трешетка и головка на 10)
14. двигаем коробку от двигателя придерживая гидротрансформатор!
15. Снимаем гидротрансформатор и сливаем все масло что с него сольется!

Треть работы сделана:) можно внедрить пивка и собраться домой так как времени вы потратили довольно многО)))))

РАЗБОР КОРОБАСА:)))))
1. Сливаем остатки масла через маслозаливную горловину:) (кому позволяет физическая подготовка:))))
2. Очень важно вымыть коробку снаружи! Если заткнуть все дырки то ЛУчше мыть керхером и С шампунем! чем чище тем лучше!
3. дальше действия в зависимости какие у вас были проблемы) я начал с механической части АКПП

Разбирайте очень аккуратно и старайтесь запомнить что где стоит! фото очень помогают.
попутно смотрите стальные диски и фрикционы на предмет подгорелости и стирания!
В мануале все подробно описано но фотки не помешают!
с пакетом фрикционов тормоза у меня все в порядке и как новенькое!
на последнем фото (прошу прощения за качество) пластиковая обгонная муфта, у меня издавала ужасные звуки и была треснута! я ее заменил!
дойдя до этого шага советую остановится тем у у кого не было проблем с задней передачей!
остальным можно следовать дальше:)
4. Чтобы снять обгонную муфту с поршнем сначало нужно снять гидроблок и трубку через которую масло подается на этот поршень!
Ставим коробку на бок и снимаем поддон! (внимание масло будет течь изо всех щелей!

Снимаем гидроблок:) (торкс на 30)
Со жгутом аккуратнее фиксаторы ну очень хлипкиЕ!
когда останется один болт придержите рукой гидроблок во время снятия обратите внимание на тягу переключения скоростей она соеденена с гидроблоком тягой ее нужно вынуть:) Сняли:) кладем на чистую ткань потом будем чистить:))))
на картере коробки находим пластиковую вставочку в каналах:) аккуратно вынимаем 🙂
6. Можно закрыть поддон и продолжить разбор коробки!
7. Снимаем порщень с обгонной муфтой.
8. Далее снимаем боковую крышку коробки ( та что была внизу во время всей разборки:)
9. Там головкой на 13 откручиваем болт крепления планетарной передачи! ВНИМАТЕЛЬНО у него две шайбы! одна алюминивая уплотнительная, вторая стальная регулировочная!
10. вынымаем остатки коробки из картера!

Описывать разборку пакета задней скорости и пакета 3 передачи не буду:) все просто на стопорных кольцах:) в мануале все подробно:)
Самое сложное это пакет Форвард или К1:) он спресован с пакетом 3 и 4 передачи на валу управления!
для выпресовки желательно использовать пресс! и проставку внутренним диаметром 124мм! опять же изучить мануал прежде!

Пакет К3 (3 и 4) передача с валом управления!

внимательно отнеситесь к кольцам на этом валу они хрупкие и если сломаны замена ОБЯЗАТЕЛЬНА!
разбираю пакет К1

вот тут меня и ждали поломки так как проблемы были с 1 скоростью:)

горелый диск и сломаный фиксатор!
плюс слизанный под чистую фрикцион! (фото не получилось(((((
Резиновый поршень оказался цел и довольно пластичен!

Сборку описывать не вижу смысла так как все в обратном порядке и описано подробно в мануале!
обращу внимание только на момент затяжки болта планетарной передачи! строго 30 НМ СТРОГО!
После полной сборки обязательно проверить вращение площадок приводов назад и вперед на нейтральной переаче! если вращения нет ослабте больт крепления планетарки:) обычно вперед крутится легко а назад довольно тяжело! крутить надо за 2 сразу!

я спешил и не проверил это и после сборки и установки коробки не получил движения назад, пришлось снимать снова и переделывать!

Забыл еще один важный момент (обязательная часть):
Перед сборкой нужно собрать все пакеты на масленном насосе и продуть компресмором, проверив их работу

Что бы пррверить пакет к1 нужно всю канитель прижать сверху чем нибудь иначе верхняя часть поднимается и пакет не зажимается.

Фото из отчета човека что чинил 01n но корбки одинаковые внутр. Он более подробный с большим количеством фото!

ЧИСТКА ГИДРОБЛОКА.
Опять же нашел много информации по этому поводу! особеностей никаких, главное не потерять шарики! карта их установки есть в мануале:)

Вот все клапана. И некоторые номерки ремкомплектов. Внимательно: на картинке нет соленоидов.

После сборки механичесакой части и установки гидроблока стоит проверить электрическую чатсь! Прикладываю мануал по гидроблоку там есть что и как звонить и какие сопротивления получать) если все четко ставим поддон, вешаем гидротрансформатор на место фиксируем чтоб не упал отверткой и в обратном порядке ставим на место в автомобиль!
После сборки и прогрева до 40 градусов проверяем уровень масла, и давление в мамлянной магистрали нормы опять же в мануале. Если вы не трогали регулятор давления в гидроблоке то скорее всего
давление будет в норме! Но проверять его нужно, так как от этого зависит работа всей коробки!

Я поставил коробку, залил масло, адаптировал дросельку ИИИИИИ… машина поехала как никогда)))
проехав 15 км я оставил авто на стоянке и поехал с чистой совестью отдыхать в Египет:)))
по приезду меня ждал сюрприз…
сначало машина тупо не завелась так как сел аккамулятор, а позже отказывалась держать холостые при переключении в Д или R:((( и глохла…
Растройству не было предела…
Почитав форум понял проблему, БЛОКИРУЕТСЯ ГИДРОТРАНСФОРМАТОР.
Был заказал ремкомплект клапана блокировки гидротрасформатора.

Синими буквами и стрелками помечен состав ремкомплекта. Номер: 1055169a-sx (это конкретно для этого магазина) atpshop.ru

Опять слил масло, снял гидроплиту поменял клапан, установил все на место, залил масло, заввел …
И о чудо Как рукой сняло!

ИТОГИ:)
Коробка включает первую плавно (что и хотелось) щелкает все остальные передачи гораздо мягче чем раньше) и по ощущениям чуток динамики прибавилось (скорее из-за свежего масла)

ВАЖНО:
Весь ремонт нужно начинать с четкого анализа проблемы! Так как многие проблемы не требуют снятия и разбора коробки! Например проблемы с пинками при переключениях это 80% проблема с гидроблоком и электрической Частью. В моем случае была проблема с 1 скоростью а у вас нет с первой зато есть с задней и 3,4 так значит вам нет смысла распресовывать пакеты к1 и к3.
Грамотный анализ сократит расходы и время на переборку! Чтобы понять принцип работы нашей коробки почитайте мануал который я представил под номером 3.

МАНУАЛЫ:
1. По механической части (на этом сайте первый мануал самый самый важный)! но остальные тож можно почитать если хочется
drive.google.com/file/d/0…YlhsTW8/view?usp=drivesdk

3. Мануал по обслуживанию АКПП 01m с фото(Замена масла, проверка уровня, снятие и т п)
drive.google.com/file/d/0…RG04S2s/view?usp=drivesdk

PS: причиной моих бед было плохое давление масла из-за забитого масленного фильтра и масленного голодания, вызванного течью масла через прокладку поддона и сальника гидротрансформатора. Так что чаще проверяйте уровень масла в коробке и при появлении каких либо симптомов первым желом просто поменяйте масло с фильтром и прокладкой)

Volkswagen Golf Овощ с яйцами › Logbook › Сага об АКПП 01M, или как я коробас чинил)

Все началось так:
холодная машина отказывалась включать первую, дергала, как быдто включалась и срывалась. После прогрева проблема уходила и коробка работала как ни в чем не бывало! щелкала передачи трогалась и т п…
Читал форумы понял что надо проверить уровень масла в АКПП.
Проверил, долил, проблема ушла месяца на 2))) радости не было предела!
Ситуация повторилась долго ездил с этой проблемой, долил опять помогло не на долго… Было принято решенние на РАЗБОР КОРОБКИ!
Долго готовился и настраивался ))) покупал некоторые запчасти, масло фильтр, и т п.

И вот это день настал: машина в гараже, мысли в куче, ПОЕХАЛИ!
Снимаем:
1.корпус воздушного фильтра,
2. откручиваем и снимаем привода,
3.аккамулятор и его площадку,
4. все электрические разЪемы с АКПП,
5. трос управления АКПП (он снимается просто ничего откручивать не надо! приложу мануал! не трогайте регулировку! я тронул прошлось регулировать!))),
6.пережимаем шланги идушие к теплообменнику акпп и снимаем их с теплообменника дабы избежать излишних потерь антифриза!
7. Сливаем масло с АКПП. Нужен 6ти гранник на 5 и емкость литров 5)
-откручиваем пробку сливается часть масла.
— открываем масло заливную горловину
— берем тот же 6ти гранник на 5 и суем его глубже в сливное отверстие крутим против часовой стрелки… ииии выкручиваем пластиковую трубку проверки уровня:)
— дальше можно снять поддон и слить остатки масла но я закрутил пробку обратно и начал снимать коробку (кому как нравится, просто так меньше грязи попало внутрь)
8. Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем опору АКПП и нижнюю опору двигателя.
9. Поднимаем двигатель повыше и фиксируем его веревкой на профиле

Читать еще:  Замена радиатора отопителя ваз 2110 старого образца

заранее был куплен профиль 5 на 5 см 1,5 метра погонных для закрепления двигателя.

фиксируем веревкой и коробку тоже!
10. Приступаем к откручиванию болтов крепления коробки к двигателю!) Карта болтов есть в мануале описывать не буду! самые геморные два на стартере, так как к ним крепится еще навесное оборудование и болт под термостатор, там крепиться масса с акамулятора.
Все болты на 16 либо на 18! те ктоорыми крепится навесное и масса те на 13)
11. открутили все болты можно стронуть коробку с помощью монтажки с ямы! очень пригодилась таль, на нее подвесили коробку и ее можно снять вообще в одни руки!;)
12. Стронув коробку см на 2 смотрим в щель между двиглом и коробкой видим гидротрансформатор, прикрученный 3 мя гайками к маковику:) берем ключ на 15 и прокручивая двигатель за коленвал (с левой стороны ролик с реммем там под ключ на 19 есть гайка) самый сложный и долгий процесс!
13. теперь ставим домкрат под двигатель, отвязываем его от железного профиля, опускаем равномерно с коробкой как можно ниже.
Забыл сказать многофункциональный переключатель что стоит на коробке сзади напротив рулевой колонки лучше снять, так как я его сломал когда снимал коробку! (трешетка и головка на 10)
14. двигаем коробку от двигателя придерживая гидротрансформатор!
15. Снимаем гидротрансформатор и сливаем все масло что с него сольется!

Треть работы сделана:) можно внедрить пивка и собраться домой так как времени вы потратили довольно многО)))))

РАЗБОР КОРОБАСА:)))))
1. Сливаем остатки масла через маслозаливную горловину:) (кому позволяет физическая подготовка:))))
2. Очень важно вымыть коробку снаружи! Если заткнуть все дырки то ЛУчше мыть керхером и С шампунем! чем чище тем лучше!
3. дальше действия в зависимости какие у вас были проблемы) я начал с механической части АКПП

Разбирайте очень аккуратно и старайтесь запомнить что где стоит! фото очень помогают.
попутно смотрите стальные диски и фрикционы на предмет подгорелости и стирания!
В мануале все подробно описано но фотки не помешают!
с пакетом фрикционов тормоза у меня все в порядке и как новенькое!
на последнем фото (прошу прощения за качество) пластиковая обгонная муфта, у меня издавала ужасные звуки и была треснута! я ее заменил!
дойдя до этого шага советую остановится тем у у кого не было проблем с задней передачей!
остальным можно следовать дальше:)
4. Чтобы снять обгонную муфту с поршнем сначало нужно снять гидроблок и трубку через которую масло подается на этот поршень!
Ставим коробку на бок и снимаем поддон! (внимание масло будет течь изо всех щелей!

Снимаем гидроблок:) (торкс на 30)
Со жгутом аккуратнее фиксаторы ну очень хлипкиЕ!
когда останется один болт придержите рукой гидроблок во время снятия обратите внимание на тягу переключения скоростей она соеденена с гидроблоком тягой ее нужно вынуть:) Сняли:) кладем на чистую ткань потом будем чистить:))))
на картере коробки находим пластиковую вставочку в каналах:) аккуратно вынимаем 🙂
6. Можно закрыть поддон и продолжить разбор коробки!
7. Снимаем порщень с обгонной муфтой.
8. Далее снимаем боковую крышку коробки ( та что была внизу во время всей разборки:)
9. Там головкой на 13 откручиваем болт крепления планетарной передачи! ВНИМАТЕЛЬНО у него две шайбы! одна алюминивая уплотнительная, вторая стальная регулировочная!
10. вынымаем остатки коробки из картера!

Описывать разборку пакета задней скорости и пакета 3 передачи не буду:) все просто на стопорных кольцах:) в мануале все подробно:)
Самое сложное это пакет Форвард или К1:) он спресован с пакетом 3 и 4 передачи на валу управления!
для выпресовки желательно использовать пресс! и проставку внутренним диаметром 124мм! опять же изучить мануал прежде!

Пакет К3 (3 и 4) передача с валом управления!

внимательно отнеситесь к кольцам на этом валу они хрупкие и если сломаны замена ОБЯЗАТЕЛЬНА!
разбираю пакет К1

вот тут меня и ждали поломки так как проблемы были с 1 скоростью:)

горелый диск и сломаный фиксатор!
плюс слизанный под чистую фрикцион! (фото не получилось(((((
Резиновый поршень оказался цел и довольно пластичен!

Сборку описывать не вижу смысла так как все в обратном порядке и описано подробно в мануале!
обращу внимание только на момент затяжки болта планетарной передачи! строго 30 НМ СТРОГО!
После полной сборки обязательно проверить вращение площадок приводов назад и вперед на нейтральной переаче! если вращения нет ослабте больт крепления планетарки:) обычно вперед крутится легко а назад довольно тяжело! крутить надо за 2 сразу!

я спешил и не проверил это и после сборки и установки коробки не получил движения назад, пришлось снимать снова и переделывать!

Забыл еще один важный момент (обязательная часть):
Перед сборкой нужно собрать все пакеты на масленном насосе и продуть компресмором, проверив их работу

Что бы пррверить пакет к1 нужно всю канитель прижать сверху чем нибудь иначе верхняя часть поднимается и пакет не зажимается.

Фото из отчета човека что чинил 01n но корбки одинаковые внутр. Он более подробный с большим количеством фото!

ЧИСТКА ГИДРОБЛОКА.
Опять же нашел много информации по этому поводу! особеностей никаких, главное не потерять шарики! карта их установки есть в мануале:)

Вот все клапана. И некоторые номерки ремкомплектов. Внимательно: на картинке нет соленоидов.

После сборки механичесакой части и установки гидроблока стоит проверить электрическую чатсь! Прикладываю мануал по гидроблоку там есть что и как звонить и какие сопротивления получать) если все четко ставим поддон, вешаем гидротрансформатор на место фиксируем чтоб не упал отверткой и в обратном порядке ставим на место в автомобиль!
После сборки и прогрева до 40 градусов проверяем уровень масла, и давление в мамлянной магистрали нормы опять же в мануале. Если вы не трогали регулятор давления в гидроблоке то скорее всего
давление будет в норме! Но проверять его нужно, так как от этого зависит работа всей коробки!

Я поставил коробку, залил масло, адаптировал дросельку ИИИИИИ… машина поехала как никогда)))
проехав 15 км я оставил авто на стоянке и поехал с чистой совестью отдыхать в Египет:)))
по приезду меня ждал сюрприз…
сначало машина тупо не завелась так как сел аккамулятор, а позже отказывалась держать холостые при переключении в Д или R:((( и глохла…
Растройству не было предела…
Почитав форум понял проблему, БЛОКИРУЕТСЯ ГИДРОТРАНСФОРМАТОР.
Был заказал ремкомплект клапана блокировки гидротрасформатора.

Синими буквами и стрелками помечен состав ремкомплекта. Номер: 1055169a-sx (это конкретно для этого магазина) atpshop.ru

Опять слил масло, снял гидроплиту поменял клапан, установил все на место, залил масло, заввел …
И о чудо Как рукой сняло!

ИТОГИ:)
Коробка включает первую плавно (что и хотелось) щелкает все остальные передачи гораздо мягче чем раньше) и по ощущениям чуток динамики прибавилось (скорее из-за свежего масла)

ВАЖНО:
Весь ремонт нужно начинать с четкого анализа проблемы! Так как многие проблемы не требуют снятия и разбора коробки! Например проблемы с пинками при переключениях это 80% проблема с гидроблоком и электрической Частью. В моем случае была проблема с 1 скоростью а у вас нет с первой зато есть с задней и 3,4 так значит вам нет смысла распресовывать пакеты к1 и к3.
Грамотный анализ сократит расходы и время на переборку! Чтобы понять принцип работы нашей коробки почитайте мануал который я представил под номером 3.

МАНУАЛЫ:
1. По механической части (на этом сайте первый мануал самый самый важный)! но остальные тож можно почитать если хочется
drive.google.com/file/d/0…YlhsTW8/view?usp=drivesdk

3. Мануал по обслуживанию АКПП 01m с фото(Замена масла, проверка уровня, снятие и т п)
drive.google.com/file/d/0…RG04S2s/view?usp=drivesdk

PS: причиной моих бед было плохое давление масла из-за забитого масленного фильтра и масленного голодания, вызванного течью масла через прокладку поддона и сальника гидротрансформатора. Так что чаще проверяйте уровень масла в коробке и при появлении каких либо симптомов первым желом просто поменяйте масло с фильтром и прокладкой)

Неисправности АКПП и методы их решения

Большинство иностранных автомобилей, продаваемых в России, укомплектовываются АКПП. Машины с АКПП гораздо более удобные и комфортные для езды по городу. АКПП обычно имеют внушительный ресурс работы и при своевременном обслуживании служат очень долго. Неприятности случаются зачастую по вине владельцев, непонимающих тонкостей эксплуатации и обслуживания АКПП.

Основные проблемы с АКПП:

  1. Неожиданное снижение уровня масла в коробке. Это обычно означает нарушение целостности блока и патрубков АКПП, масло просто вытекает. Для устранения необходимо найти лишнее отверстие и убрать его. Обычно это слезший или устаревший патрубок. Со временем могут прогореть прокладки.
  2. Перестала включаться одна или несколько передач. Такое может возникнуть по трем причинам: недостаточно масла для работы коробки, вышли из строя механизмы одной из передачи, поломка блока управления. Для устранения необходимо сделать диагностику и произвести необходимый ремонт. Если дело в уровне жидкости, необходимо ее долить, автомат начнет работать нормально. Все может быть и хуже — выйти из строя мог и гидротрансформатор.
  3. Автомобиль, вообще, не едет, буксует на месте, но задняя передача есть. Причина в износе фрикционных дисков или муфты. Для устранения придётся вскрывать коробку и производить визуальную диагностику состояния агрегатов.
  4. Обратная ситуация: автомобиль едет куда угодно, но только не назад, 3 и 4 скорости не работают. К этому мог привести также износ фрикционных дисков, обрыв манжеты поршня, поломка их колес либо повреждение шлицевого соединения. Для устранения придется разбирать коробку.
  5. Работают все скорости кроме задней – износ тормозной ленты, манжета или штока поршня. Для устранения необходимо будет заменить все вышедшие из строя элементы.
  6. Машина стоит, переключение скоростей не чувствуется. Тут причина неясна: недостаток масла, выход из строя фрикционных дисков и их поршней и даже поломка гидротрансформатора.
  7. Толчки переключения есть, но машина буксует. Недостаток масла, поломка гидротрансформатора, забит масляный фильтр. Для устранения начинать стоит от простого к сложному, а именно посмотреть уровень масла и снять фильтр. Может отсутствовать блокировка гидротрансформатора.
  8. Пробуксовка при трогании с места. Гидротрансформатор изношен и его вал проскальзывает либо изношены фрикционы муфты переднего хода. Для устранения неприятной ситуации понадобиться вскрытие и диагностика коробки.
  9. Автомобиль двигается с места в положении нейтрали. Один из поршней заел, приварились диски либо нарушена регулировка рычага управления.
  10. Скрежет и гул в коробке, вибрация – это симптомы износа механизмов, тут необходим осмотр. Вполне могла пропасть блокировка гидротрансформатора.
  11. Автомобиль едет только после прогрева. Причиной является износ фрикционных дисков.
  12. Машина не развивает обороты, плохо преодолевает подъемы. Это неисправности двигателя, а не коробки, но визит в СТО также обязателен.
  13. Машина глохнет на скорости. Заедают клапана или неисправность гидротрансформатора, нужна подробная диагностика.
  14. Наличие коричнево-белой пены. Вода в блоке АКПП, АКПП забита грязью, недостаточно масла, заело клапан давления.
Читать еще:  Британские заправочные станции перезаряжают автомобилистов на 5 литров за литр, говорит исследование

Изношенная шестерня АКПП

Любое непонятное поведение коробки ни в коем случае не стоит игнорировать! Причина может быть и несерьезной, но езда на автомобиле с неисправной АКПП опасна и может дорого обойтись владельцу.

Далее, рассмотрим подробнее основные проблемы с АКПП у популярных автомобилей.

Форд Фокус. АКПП 4f27e

Устанавливаются на Форд Фокус и Мазда 3. Не очень надежная коробка. В 4f27e есть слабые места: лента, крышка АКПП, тормозной барабан, корзина сцеплений, соленоид. В отличие от простой и надёжной механики, в Форд Фокус используется менее надежная планетарная АКПП 4f27e.

Рассмотрим конкретный случай. Симптомы. На Форд Фокус 2008 года выпуска пропала сначала 4-я передача, затем и 3-я тоже. После набора первой скорости и включения второй, 4f27e уходит в нейтраль, а Форд Фокус останавливается.

АКПП 4f27e устанавливаемая на Форд Фокус

Какова же возможная причина подобного поведения коробки 4f27e? Зачастую 4f27e комплектуется некачественным соленоидом, который может выйти из строя и заклиниться. Их дефект на коробках 4f27e определяется системой диагностики. В этом случае производится замена соленоида на коробке Форд Фокус.

На ранних версиях 4f27e встречается специфический дефект крышки АКПП, из-за которого в коробке у Форд Фокус сильно теряется давление. В этом случае, необходимо вскрывать коробку (это возможно без снятия) и менять крышку. Если же коробка проработала в аварийном режиме некоторое время, это могло привести к выходу из строя отдельных её механизмов, которые потребует замены. Что и было сделано в этом случае.

Если из строя выходит какая-нибудь из передач, это свидетельствует о поломке фрикционного диска, при этом цвет масла на 4f27e меняется. Такое происходит на пробеге в 100000 км для Форд Фокус.

Отсутствие заднего хода либо его включение с задержкой, а также изменение цвета масла свидетельствует об износе фрикционного диска задней передачи. На Форд Фокус с 4f27e 2008 года выпуска иногда присутствует заводской брак, который приводит к износу демпферной пружины и к выходу из строя муфты и необходимости её замены.

Шум на скорости, рывки и удары при включении передач, а также вибрация при движении свидетельствует – причина износа шестерней, неправильной работы гидротрансформатора (бублика) или нехватки масла. После обнаружения подобных неисправностей Форд Фокус стоит загнать на диагностику.

Ниже представлено видео, в котором довольно подробно показано, как происходит разбор АКПП Форд Фокус, если для устранения неисправности ее требуется разбирать.

Мицубиси Паджеро Спорт

На модели Паджеро Спорт и Делика устанавливаются коробки производства Toyota.

Особенности. На Паджеро уровень масла в АКПП измеряется только в нейтральном положении. При положении P будет казаться, что уровень жидкости повышен. Фильтр масла на АКПП у Паджеро Спорт одноразовый, их всегда надо менять даже при частичной замене масла. Слабый ресурс у локапа (при его срабатывании блокируется гидромуфта) у Паджеро Спорт приводит к разрушению механизма и засорению его частями АКПП. Примечательно, что эти АКПП более требовательны к выбору масла, чем такие же, которые стоят на Toyota.

Мицубиси Паджеро Спорт с АКПП

Неисправности АКПП на Паджеро Спорт:

  • Пробуксовка;
  • Аварийный режим АКПП;
  • Вибрация;

Рывки и задержки при переключении.

Фольксваген Пассат Б5

Оснащаются трансмиссиями серии ZF, имеют традиционные для них проблемы. В последнее время доверие к немецкому качеству несколько упало. В целом Фольксваген Пассат достаточно надежная машина, если за ней следить. Ремонт модели Пассат обойдётся дешевле, чем, например, Ауди.

Фольксваген Пассат Б5 с автоматической коробкой

Ауди А6

Автомобили Ауди А6 комплектуются АКПП ZF 5HP19, TF-60ZN, ZF HP24. Обычно проблемы возникают, если автовладелец не контролирует уровень и состояние масла. Дефицит масла может возникнуть на втулке скольжения у гидротрансформатора, после чего это может привести к перегревам коробки и сгоранию фрикционов.

Ауди разрабатывает свои АКПП самостоятельно, в том числе и для А6, они не стандартны, не всегда хорошо сконструированы и могут выйти из строя на пробеге всего в 50000 км.

Автоматическая коробка передач у Ауди А6 должна быть оборудована защитой днища, поскольку небольшое повреждение крышки АКПП камнем или неровностью на дороге, и это может привести к смещению масляного фильтра на Ауди А6, что приведет к аварийному режиму на АКПП. К тому же повреждения поддона АКПП на Ауди А6 могут привести к передавливанию провода соленоида, который при визуальном осмотре может казаться целым. Обычные неисправности АКПП у Ауди А6 аналогичны другим машинам.

Ауди А6 оснащенная АКПП

ZF HP24 устанавливают на Ауди А6 с самыми мощными двигателями, они более надежны и имеют большой ресурс. Для таких Ауди А6 основной проблемой с АКПП может стать естественный износ подшипника на турбинном валу, выход из строя фрикционов и гидротрансформатора. Признаки такого явления обычные для некорректной работы коробки у Ауди А6, понадобится диагностика и ремонт.

Пежо 307. АКПП AL4

Выпускаются с 1999, устанавливаются на Пежо 307. AL4 имеют маленькую себестоимость, но из-за ненадежности механизмов её называют «многострадальной». Тем не менее AL4 достаточно надежна для своей ценовой категории и, самое главное, ремонтопригодна. Изначальное поколение коробок 307 модели часто выходило из строя, люди были недовольны. Первое время с начала выпуска AL4 Пежо был завален их судебными исками. Спустя некоторое время специалисты разработали свои способы для устранения проблем с АКПП Пежо 307 – устанавливали на них более надежные запчасти, что приводило к стабильной работе коробки AL4 после ремонта. С течением времени Пежо модифицировали коробку для 307 модели и решили большую часть проблем.

АКПП AL4 от Пежо 307

Типичные неисправности АКПП AL4 на 307 модели:

  1. Оригинальный соленоид, электрогидравлический клапан для модели 307 выпускается ненадлежащего качества. Оригинальные детали для коробок AL4 обладают малым ресурсом и имеют конструктивные проблемы, которые выводят их из строя и могут даже спалить их избыточным давлением.
  2. Гидротрансформатор. В случае несвоевременной замены масла подвержен перегревам и загрязнению.
  3. Падение давления вследствие выхода из строя главного соленоида приводит к износу магистрали и пониженному давлению в AL4.
  4. Датчик давления на AL4 с течением времени начинает накапливать погрешность, что приводит к выходу из строя АКПП.
  5. Теплообменник и система охлаждения в AL4 на 307 модели часто забиваются стружкой. Для устранения может понадобиться элементарная чистка.
  6. Муфта свободного хода на Пежо 307 AL4 с большим пробегом может проворачиваться.

AL4 на Пежо 307 – одна из немногих коробок, которую лучше будет отдать на капитальный ремонт в сервис, контрактные их варианты тоже могут иметь массу неисправностей.

Хендай Туссан

Для автомобилей Хендай Туссан с АКПП характерны проблемы с дифференциалом. Ведущая шестерня на Хендай Туссан может лишиться нескольких зубов и их воздействие может разбить венец дифференциала, что приведет к ударам на каждый оборот колеса и заклиниванию передних колес во время движения. После такого в коробке Хендай Туссан будет много металлических осколков, которые могут разрушить механизмы АКПП. Способы ремонта такой поломки могут быть разные: со снятием и без такового, они зависят от квалификации работников сервиса.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Хендай Туссан с АКПП

Лэнд Ровер Дискавери

Комплектуется АКПП сериями ZF, TF, JF. Основной неприятностью с АКПП Дискавери может стать естественный износ корпуса либо его повреждения. Ремонт АКПП на Дискавери не из дешевых, трансмиссия от немецкого производителя обычно проходит 80000–100000 км. АКПП на Дискавери адаптивная и подстраивается под манеру вождения автовладельца. Если водитель водит Дискавери в агрессивной манере, коробка не успевает отрабатывать и уходит в ошибку. Для того чтобы обеспечить диагностику АКПП у Дискавери, необходимо сначала сбросить ошибки, возможно, причина в водителе, а не в механической части. Масло на Дискавери необходимо менять раз в 48000 км. АКПП на Дискавери устанавливаются нового поколения, 6-ступенчатые, электронный блок располагается сверху коробки, что уменьшает её габариты. Однако такое расположение может привести к тому, что электронный блок будет перегреваться на Дискавери и, в конце концов, просто сгорит. Также на Дискавери не самые надежные электромагнитные клапана.

Лэнд Ровер Дискавери с коробкой-автоматом

Хонда СРВ

На эти машины устанавливаются следующие модели АКПП: M4TA, MDMA, S4XA, SKWA.

Основные неисправности у Хонда СРВ аналогичны АКПП других производителей. Хонда, в отличие от других производителей автомобилей, часто шла своим путем, придумывая свои способы производства машин. Иногда это приводило к хорошим результатам, иногда нет. С конца 90-х до начала 2000 Хонда самостоятельно производила свои АКПП, не доверяя эту работу фирмам, специализирующимся в этой области. Часто АКПП Хонда были менее надежными, чем конкуренты, такие как, Toyota, например. Хонда рекомендует лить в свои коробки специальное масло, отличающееся по своим характеристикам. У этой машины особенные неисправности АКПП по сравнению с другими производителями. Впрочем, Хонда показывает достойные результаты по надежности своих автомобилей. На родине по-настоящему качественных автомобилей, в Америке, Хонда оценили по достоинству с начала 90-х годов.

Автомат M4TA от Хонда СРВ

Тойота

Очень надежными трансмиссиями оснащаются автомобили фирмы Тойота. В России можно легко встретить автомобиль фирмы Тойота выпуска 80–90 годов, который ездит с еще заводской трансмиссией. На некоторые люксовые современные автомобили фирмы Тойота и Лексус устанавливают АКПП, для которых процедура замены масла не требуется. Многие владельцы машин Тойота ездят на таких автомобилях без замены масла, значительно превышая заявленный срок эксплуатации.

Читать еще:  Ремонт сцепления (трансмиссии) в автомобиле своими руками

Тойота Камри с АКПП

Для устранения любых неприятностей с АКПП лучше обращаться в специализированные СТО. Езда на неисправных коробках очень скоро приводит к их выходу из строя, что может обернуться существенными финансовыми потерями. Своевременная диагностика и ремонт помогут избежать таких неприятностей. Ниже представлено видео, в котором наглядно показано, как ремонтировать АКПП Тойота, после его просмотра многим автовладельцам станет проще поддерживать работоспособность своего автомобиля.

Дергается АКПП: почему пинается автоматическая коробка передач

Как известно, автомобили с АКПП или РКПП (АМТ), а также вариаторами в последнее время активно вытесняют транспортные средства, оснащенные простой механической коробкой передач с ручным переключением (МКПП).

С учетом того, что существует большое количество различных автоматических трансмиссий, в этой статье мы поговорим о гидромеханической АКПП с гидротрансформатором. Если точнее, рассмотрим основные причины, по которым возникают толчки при переключении АКПП, почему коробка пинается, дергается АКПП и т.д.

Что значит, пинается коробка «автомат»

Итак, автовладельцы часто сталкиваются с тем, что различные неисправности автоматической коробки передач значительно снижают комфорт при езде или же делают полностью невозможной дальнейшую эксплуатацию ТС с таким типом трансмиссии.

Как правило, чаще всего машина с АКПП начинает дергаться, при переключении передач происходят рывки, толчки, удары. Реже передачи могут быть «затянутыми», возникает задержка переключений, происходит так называемая пробуксовка.

Сразу отметим, на практике пинки АКПП выглядят таким образом:

  • в момент перевода селектора (например, из положения P в положение D или R) в разные режимы водитель ощущает сильный толчок, удар или рывок, которого ранее не было.
  • при езде на разных передачах (как в момент повышения, так и понижения передачи) автомат дергается, пинается и т.д. По ощущениям толчки АКПП напоминают легкий удар в задний бампер, после чего машина резко подается вперед.

Также АКПП может толкаться только на холодную, пинки коробки — автомат появляются на горячую или же происходят постоянно. Еще можно отметить, что коробка может толкаться только на определенных передачах (например, при переходе с 1-й на 2-ю, с 3-й на 4-ю и т.д.).

Так или иначе, такая работа коробки передач указывает на возникновение проблем и необходимость проведения диагностики АКПП. При этом по тем или иным косвенным признакам, указанным выше, можно попытаться более точно определить характер неисправности.

Почему пинается коробка «автомат»: основные причины

Прежде всего, гидромеханическая автоматическая трансмиссия представляет собой достаточно сложный агрегат. В устройстве АКПП использовано большое количество устройств и разных механизмов.

  • При этом важно понимать, что в АКПП кроме самих составных элементов рабочей жидкостью является ATF. Более того, данная жидкость не просто является обычным трансмиссионным маслом для смазки деталей, а выполняет функцию управления работой всей коробки.

Вполне очевидно, что исправная работа автомата напрямую зависит от уровня, качества, свойств и состояния жидкости ATF. Если жидкость грязная, потеряла свои свойства и т.д., тогда коробка неизбежно начнет толкаться и пинаться во время переключения передач.

С учетом того, что у гидромеханического автомата соединение с двигателем реализовано через гидротрансформатор (гидромуфту, ГДТ), получается, что именно рабочая жидкость передает крутящий момент.

При этом масло ATF работает под нагрузкой, сильно разогревается, в нем накапливаются продукты износа самой коробки и т.д. В результате вязкость жидкости меняется (происходит разжижение или АТФ густеет). В любом случае, как на густом масле, так и на жидком, коробка будет переключаться рывками, толкаться и пинаться.

Более того, на практике изменение свойств жидкости АТФ происходит уже к 40-60 тысячам км. пробега. Еще нужно учитывать, что если автомобиль новый или коробка была в ремонте, после окончания обкатки агрегата ATF лучше поменять (через 5-10 тысяч).

В противном случае зачастую агрегат, рассчитанный, в среднем, на 250-300 тыс. км. пробега выйдет из строя уже к 150 тысячам. При этом первые признаки надвигающейся проблемы проявятся в виде толчок и рывков к 100-120 тысячам.

    Следующим элементом, который может быть причиной толчков, является масляный фильтр АКПП. Дело в том, что главной задачей фильтра в автоматической трансмиссии является улавливание грязи и стружки, которая неизбежно образуется в процессе эксплуатации ТС.

Рано или поздно фильтр забивается, то есть ATF в условиях снижения пропускной способности фильтра хуже прокачивается. Результат — давление масла в коробке автомат уменьшается. В таком случае нарушается работа фрикционных дисков, которые не успевают остановиться в строго заданный момент. Фрикционы проскальзывают, а водитель ощущает такое проскальзывание в виде толчка при переключении передач.

  • Если продолжить говорить о фрикционах, они также подгорают. Простыми словами, фрикционные диски представляют собой элементы, которые сжимаются или разжимаются, соответственно, останавливая/отпуская необходимую шестерню той или иной передачи внутри АКПП.

Если же давление масла снижается, фрикционы не обеспечивают должного сжатия и начинают проскальзывать, а также сильно изнашиваться. От проскальзывания нагрев растет, масло в коробке автомат становится черным, появляется запах гари.

Вполне очевидно, что проблемы с фрикционами означают, что шестерни не останавливаются и не отпускаются в нужное время. Это приводит к тому, что при переключении передач трансмиссия дергается или пинается, водитель ощущает удары и рывки.

Обратите внимание, такая поломка является серьезной, то есть заменой масла в АКПП и фильтра проблему уже не решить. Другими словами, коробку нужно снимать, разбирать, проводить дефектовку, а уже затем в рамках ремонта менять фрикционы и другие изношенные элементы.

Перегрев ATF в АКПП и низкое давление трансмиссионной жидкости

Начнем с того, что многие АКПП (исключением являются некоторые виды «автоматов» на бюджетных малолитражках) имеют дополнительный радиатор охлаждения масла. Данное решение необходимо для того, чтобы понизить температуру рабочей жидкости и сохранить ее вязкость.

Такое решение, с одной стороны, позволяет вытеснить грязное масло и произвести замещение свежей жидкостью. Однако минусом такого способа замены является то, что поддон коробки не снимается, не происходит промывка поддона и очистка магнитов от стружки, не выполняется замена фильтра АКПП и т.д.

В результате радиатор не промывается, грязь и отложения из поддона попадают в радиатор, еще сильнее забивается фильтр коробки автомат. Загрязнения также попадают в гидроблок (гидроплиту), засоряются соленоиды (клапаны) и т.д.

Становится понятно, что в таком случае через забитый фильтр не проходит жидкость в полном объеме, а также возникает перегрев АКПП по причине низкой пропускной способности тонких каналов масляного радиатора.

Получается, такую замену можно производить только тогда, когда владелец твердо уверен, что внутри коробки все чистое. На практике оптимально чередовать аппаратную замену с классической, то есть со снятием поддона, чисткой, заменой фильтра и т.д.

  • Что касается падения давления масла в коробке автомат, причиной могут быть не только загрязнения, но и проблемы с масляным насосом АКПП. При этом маслонасос в коробке автомат может стоять как за гидроблоком, так и в поддоне коробки.

Главной задачей устройства является создание нужного рабочего давления жидкости. Если же производительность насоса падает, появляются пинки, автомат дергается, появляются заметные толчки

  • Сбои в работе коробки — автомат также могут появляться и по причине проблем с гидроблоком и соленоидами. Гидроблок фактически является элементом управления АКПП. Элемент состоит из тонких каналов, по которым проходит жидкость ATF.

Если же каналы окажутся забитыми грязью и продуктами износа, гидроблоке забьются, давление упадет, фрикционы начнут проскальзывать. По этой причине очень важно не допускать загрязнений гидроблока, своевременно меняя трансмиссионную жидкость и фильтр, избегать замен методом вытеснения, не допускать перегревов АКПП, которые приводят к «сворачиванию» масла.

  • Также в гидроблоке установлены специальные клапаны-соленоиды. Эти клапаны перекрывают каналы в гидроплите или открывают их. Соленоиды представляют собой электрические катушки со штоком. На катушку приходит напряжение, шток выдвигается, перекрывая канал. После того, как напряжение пропадает, пружина задвигает шток обратно, открывая нужный канал.

Такое решение позволяет подавать жидкость под давлением через каналы гидроблока строго к определенным передачам (фрикционами отпускается или зажимается необходимая шестерня). Так вот, соленоиды достаточно часто перестают корректно работать, не производя перекрытие или открытие каналов в гидроплите.

Для решения проблемы потребуется снять гидроблок, производить разборку, чистку каналов. Затем проверяется работоспособность соленоидов, после чего принимается решение о ремонте или замене проблемных элементов.

Проблемы ЭБУ коробки «автомат», датчиков, электрических цепей

Начнем с частых проблем. Прежде всего, страдает проводка, через которую приходит питание на соленоиды. Провода подводятся к соленоидам от ЭБУ коробкой передач, а сам блок посылает электрические импульсы для управления их работой.

Как правило, провода на соленоиды имеют свойство окисляться, также могут возникать повреждения. Простыми словами, если нет контакта, работа коробки-автомат нарушается.

Напоследок отметим, что электронный блок управления коробки автомат тесно взаимодействует с ЭБУ двигателем, а также принимает показания от различных датчиков ЭСУД. Это значит, что выход из строя тех или иных отдельных устройств (например, датчик скорости, ДПДЗ и т.д.) может также привести к сбоям в работе АКПП.

Подведем итоги

Как видно, причин, по которым появляются пинки АКПП, достаточно много. Как правило, если коробка автомат начинает работать некорректно, на панели загорается сигнальная лампа A/T или «чек» двигателя. Индикатор указывает на те или иные неисправности, при этом компьютерная диагностика позволяет считать коды ошибок.

Однако сложности могут возникать тогда, когда проблема именно по «механической» части, а не по части электрики. В этом случае диагностировать неполадку сложнее, зачастую требуется снятие и разборка АКПП.

Ели же имеют место именно толчки, то есть пинается коробка автомат, что делать в этом случае, мы уже говорили выше. Однозначно, эксплуатировать ТС дальше нельзя. Начать следует с диагностики, проверки уровня АТФ, затем нужно поменять масло ATF и масляный фильтр. Причем замена должна быть проведена путем слива с очисткой поддона, а не вытеснения рабочей жидкости под давлением.

Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.

Автоматическая коробка передач (АКПП, АКП) “классического” типа с гидротрансформатором: устройство и принцип работы. Плюсы и минусы гидромеханической АКПП.

Как устроен вариатор, чем данный тип коробки отличается от механической КПП, АКПП или роботизированной трансмиссии. Преимущества и недостатки вариатора.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Стыковка коробки передач и двигателя автомобиля. Соединение механической и автоматической трансмиссии с ДВС: на что обратить внимание, особенности и нюансы.

Что такое КПП в автомобиле: назначение коробки передач, виды коробок передач, принцип работы, отличительные особенности трансмиссий.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector