Проверка, разборка, ремонт и схема подключения генератора ваз: как проверить щетки, замена ремня

Проверка, разборка, ремонт и схема подключения генератора ваз: как проверить щетки, замена ремня

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Подробная проверка и ремонт генератора ВАЗ

Диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ 2104. Также устраняю дополнительные проблемы с зарядкой.

Сегодня в работе автомобиль ВАЗ 2104, с инжекторным двигателем. Проблема — нет заряда аккумулятора. Об этом говорит соответствующая лампочка на панели приборов + я проверил мультиметром.

В посте расскажу и покажу: как снять генератор с автомобиля ВАЗ 2104; как определить его неисправность — почему нет зарядки АКБ; как выполнить ремонт генератора своими руками.

Подключаю мультиметр к аккумулятору и видим, что он немного разряжен. Сейчас на нем напряжение — 12.5 В. Пробую завести автомобиль — зарядки нет, на панели горит лампочка. Пробую завести второй раз — не получается. Срабатывает втягивающее реле стартера, но автомобиль не заводится. Напряжение на аккумуляторе — около 12 В.

Пробую завести автомобиль с помощью пускового устройства на 16 А/ч, которое купил на Алиэкспресс — goo.gl/63Js4B. Машина завелась, появилась зарядка на аккумуляторе.

Демонтаж генератора. Обесточиваем питание автомобиля и снимаем напряжение с генератора, сняв любую из клемм с АКБ. Для этого использую ключ на 10. Я решил снять аккумулятор, поскольку мне надо подлезть к натяжному болту.

С помощью устройства, которое я сделал своими руками, на основе блока питания компьютера, заряжаю снятый аккумулятор. Пока буду заниматься ремонтом — АКБ немного зарядится.

Как снять генератор на ВАЗ 2104? Для начала освобождаем его от ремня. Для этого откручиваю гайку с болтом и снимаю ремень. С самого генератора надо снять клемму плюсового питания. Один провод генератора просто выдергивается, другой держится гайкой на 10. И напоследок, открутить нижнее крепление генератора. Это делаем из-под автомобиля.

Разборка генератора. Сразу видим, что крышка генератора расплавилась. Несколько диодов также перегорело. Скорее всего было короткое замыкание.

Нужна замена диодного моста. Чтобы заменить диодный мост надо открутить несколько болтов; снять реле регулятор (модификация 9402.3702) и конденсатор; снять контакты обмотки стартера. Снимаю реле и смотрю на его целостность и работоспособность. Щетки уже стертые, поэтому если реле рабочее, перепаяю их.

Контактные кольца на якоре целые. Заодно проверяю подшипники, в моем случае внешний в достаточно хорошем состоянии.

Большим плюсом данного генератора является то, что его можно отремонтировать не прибегая к пайке. Все детали заменяемые.

Прозваниваю статорную обмотку. Есть 3 фазы, между ними должно быть одинаковое сопротивление. Я также раскручу генератор и посмотрю на обмотки, чтобы оценить визуально. Для этого выкручиваем 4 болта с помощью головки на 8. Снял заднюю крышку генератора. Обмотка не обгорела.

Контактные кольца, к которым прилегают щетки, без дырок, но уже есть зацеп. Задний подшипник шумит, он сухой, его желательно поменять.

Проверяю с помощью мультиметра, чтобы обмотка не была пробита на корпус.

Как проверить реле регулятор генератора? Я подключаю в нагрузку щеток — лампочку. Подаю на реле питание “минус” и “плюс”. Для этого использую блок питания. Дополнительно подключаю вольтметр, чтобы видеть, какое напряжение подаю на регулятор напряжения. При подаче высокого напряжения, при рабочем реле, лампочка должна потухнуть. При 14.5 вольт, лампочка потухал, значит все работает.

В итоге, мне необходимо поменять диодный мост, щетки на реле регулятор, заменить изоляторы на статорной обмотке и задний подшипник.

Как снять задний подшипник генератора? Для начала хотел использовать съемник, но мог повредить ось якоря, поэтому использовал 2 гаечных ключа. Таким образом можно обойтись без специального инструмента.

Устанавливаю новые запчасти на генератор. Так как в магазине не оказалось нового реле регулятора, я заменю щетки с реле, на котором они находятся в лучшем состоянии.

Для изоляции проводников, которые выходят со статорной обмотки, я использовал термоусадочные трубки.

Сборка генератора. Перед сборкой зачищаю детали от окислов, используя наждачку, нож, отвертку. Литолом смазываю посадочные поверхности крышки. Контролируйте, чтобы на болтах под клеммы, находились диэлектрические шайбы из текстолита, и клемма не касалась болта. Иначе будет КЗ. Я все это дело прозвонил мультиметром.
Устанавливаю генератор в автомобиль, натягиваю ремень, возвращаю аккумулятор.
Завожу автомобиль и проверяю, есть ли зарядка. Выявилась еще одна проблема, теряется напряжение на массовом проводе, который идет к двигателю. Скорее всего в нем проржавела обмотка. Я реализовал петлю, с помощью плетеного провода, от крепления впускного коллектора к массовому болту. Такой перемычкой я устранил потери.

На этом диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ окончены!

Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!

Урок по обслуживанию и ремонту генератора на ВАЗах: что нужно знать и уметь?

Генератор ВАЗ не только обеспечивает питанием все электрооборудование автомобиля, но и заряжает АКБ. Если выйдет из строя генераторная установка, вся нагрузка ляжет на батарею, но заряда батареи хватит в лучшем случае на час. Поэтому нужно следить за исправностью генератора. В статье рассматривается генераторный узел ВАЗа: принцип работы, характеристики, диагностика, неисправности, способы их устранения. Даются инструкции по самостоятельной замене ремня, подшипников и щеток.

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на ВАЗах

Генераторная установка превращает механическую энергию вращения в электрический ток. На вазовских моделях установлен трехфазный динамический агрегат. Устанавливаются два генератора на ВАЗ: Г222 и 37.3701. Хотя системы электроснабжения у разных моделей ВАЗ могут отличаться, в целом, конструкции и принцип действия генераторов идентичны.

Генераторная установка состоит корпуса с двумя крышками. Внутри находится сердечник статора. В крышках смонтированы подшипники, на которых вращается ротор. На переднем конце вала ротора есть крепление для вентилятора. Перед задним подшипником на заднем конце установлены контактные кольца, выводы которых соединены обмоткой возбуждения.

К задней крышке изнутри прикреплен выпрямитель, представляющий собой шесть диодов, которые запрессованы по три штуки в алюминиевые шины. Одна из шин соединена с выводным болтом «30» генератора, а вторая с массой.

К контактным кольцам с помощью пружин прижаты токоснимающие щетки. Регулятор напряжения крепится к щеткодержательному узлу. Между клеммой «30» и регулятором вмонтирован конденсатор.

Читать еще:  Характеристика масел декстрон (dexron) 2 и 3 для гура, можно ли лить и смешивать?

Схема подключения генератора ВАЗ

Принцип работы генераторных установок похож. После поворота ключа зажигания в замке ток от АКБ через щеточный узел поступает на обмотку возбуждения, в этом момент в роторе создается магнитное поле. Через ременную передачу вращения коленвала передаются на вал ротора. Благодаря магнитному полю ротора, проходящему через обмотки статора, на их выводах появляется переменный ток. Когда достигаются необходимые обороты, питание обмотки возбуждения осуществляется от установки, которая переходит в режим самовозбуждения.

Выпрямительный блок преобразовывает переменный ток в постоянный, от которого питаются энергией потребители, а также, заряжается аккумуляторная батарея. Регулятор напряжения генератора ВАЗ начинает функционировать при изменении частоты вращения вала или нагрузки. Его задача поддерживать в сети стабильное напряжение. Если генераторная установка не справляется с нагрузкой, подключается аккумуляторная батарея. О состоянии генераторного узла можно судить по контрольной лампочке, которая находится на панели приборов.

Генератор на классику имеет следующие характеристики:

  • КПД;
  • номинальные ток и напряжение;
  • передаточное отношение.

Значения параметров отличаются для различных моделей. Например, номинальный ток для Г222 составляет 45 А, а для 37.3701 – 55 А. Номинальное напряжение — 13,2-14,7 В.

Особенности обслуживания и диагностика узла

Обслуживание генераторного узла состоит в:

  • проверке надежности соединений проводов;
  • проверке креплений генераторного узла к силовому агрегату;
  • очистке корпуса от загрязнений;
  • проверка натяжки и состояния ременной передачи;
  • проверке, в каком состоянии находятся подшипники и щетки генератора ВАЗ.

Для самостоятельного обслуживания не нужны специальные знания. Важно знать, как проверить генератор ВАЗ как устранить основные неисправности. Этого будет достаточно, пока не появятся серьезные проблемы.

Ремень проверяется на прогиб. При усилии 10 кг, он должен прогибаться 10–15 мм. Проверка генератора ВАЗ выполняется по контрольной лампочке. После запуска мотора, она гаснет, что свидетельствует об исправности агрегата. Если же лампочка горит при работающем двигателе, это говорить о слабом натяжении ремня, неисправности в электросети либо генераторного узла.

Прежде чем снимать агрегат, следует провести предварительную диагностику, проверив натяжение ремня, исправность предохранителей. Контрольная лампа может гореть при повреждении проводки или неисправности в панели приборов.

Возможные неисправности и способы их устранения

Генераторная установка – это электромеханическое устройство, поэтому возможны поломки как механического, так и электрического характера.

  • ослабление или обрыв ремня;
  • износ щеток;
  • неисправен диодный мост генератора ВАЗ;
  • поломан регулятор напряжения;
  • перегорели предохранители;
  • нарушение в электрической сети;
  • повреждение проводки;
  • окисление контактов;
  • плохие контакты;
  • износ подшипников.

Если износились детали или вышли из строя, их нужно заменить. Проводка проверяется на целостность путем прозвона участков сети. Оборванные провода заменяются целыми. Окислившиеся контакты и клеммы необходимо зачистить. Во время диагностики следует проверить качество креплений. Если ослаблен ремень, его нужно подтянуть либо заменить.

Если на ВАЗ ремонт генератора невозможен, придется его заменить. Можно установить генератор на ВАЗ от иномарки, если он подходит по параметрам.

Процедура замены щеток

Замена щеток похожа для разных моделей ВАЗ, но имеются отличия. Рассмотрим процедуру замены щеток на ВАЗ 2110. Для проведения работ понадобиться набор инструментов. Процедура будет состоять из двух этапов: снятия генераторного узла и замены щеток. Ремонт лучше проводить на смотровой яме.

Демонтаж генераторной установки:

  1. Отключить отрицательную клемму от АКБ.
  2. Выкрутить болты крепления и снять защиту картера.
  3. Ослабить сверху и снизу крепежные болты генератора.
  4. Открутить регулировочный болт и снять приводной ремень.
  5. Отсоединить клемму от выхода Д.
  6. Снять резиновый чехол.
  7. Открутив гайку крепления, отсоединить штекер от болта с контактами.
  8. Выкрутить крепеж сверху и снизу генератора.
  9. Далее нужно снять втулку ротора и натяжную планку.
  10. Выкрутив оставшийся болт крепления, можно снимать агрегат.

Для замены щеток лучше простелить под узлом ткань.

Замена состоит из последовательности следующих шагов:

  1. Снятый узел устанавливается шкивом вниз.
  2. Плоской отверткой поддеваются пружинистые держатели и отстегиваются.
  3. Теперь можно демонтировать крышку устройства.
  4. Крестовой отверткой откручиваются винты крепления щеточного узла.
  5. Снимаем щеткодержатель, отключив от него клемму.
  6. На болте контактов откручиваем гайку.
  7. Снимаем пружинистые шайбы.
  8. Отсоединяем провод конденсатора и откручиваем винт.
  9. Перед заменой нужно замерить высоту щеток.
  10. Установив щетки, собираем установку в обратном порядке.

После окончания работ, нужно завести двигатель и проверить работу генераторного узла.

Нюансы замены ремня

Ремень генератора меняется либо по регламенту, либо при обрыве, либо при обнаружении дефектов (трещины, обтрепанные края, следы рабочих жидкостей и др.)

Процедура состоит из шагов:

  1. Перед работой отключается отрицательная клемма на АКБ.
  2. Далее нужно с помощью ключа на 13 ослабить гайку, благодаря которой крепится генераторный узел к установочной планке.
  3. Теперь можно окрутить регулировочный винт ключом на «10», чтобы ослабить натяжение привода.
  4. Сдвинув агрегат в сторону мотора, можно снимать ремень.
  5. Далее надеваем новый ремень и выполняем регулировки натяжения с помощью регулировочного винта.
  6. На последнем этапе выполняется обратная сборка.

Фотогалерея

Как поменять подшипники самостоятельно?

Для того, чтобы заменить подшипники, нужно снять генератор, как и в случае замены щеток, и выполнить разборку генераторной установки.

Замена подшипников выполняется по следующему алгоритму:

  1. Снимаем заднюю защитную крышку с генераторного узла.
  2. С отверткой выкручиваем крепежные болты щеточного узла и регулятора напряжения.
  3. Далее снимаем шкив генератора ВАЗ и зажимаем его в тиски.
  4. Любым подходящим ключом откручиваем гайку на шкиве.
  5. Далее снимаем шайбу, откручиваем болты крепления и разбираем корпус агрегата. При этом следует пометить маркером положение половинок корпуса, чтобы правильно провести сборку.
  6. Теперь снимаем защитный кожух и передний подшипник генератора ВАЗ. При этом стал доступен якорь.
  7. На следующем этапе спрессовываем задний подшипник либо специальным съемником, либо с помощью двух рожковых ключей.
  8. Далее впрессовываем элемент качения из крышки генераторного узла.
  9. Затем берем молоток, оправку под размер подшипника и выбиваем его.
  10. Перед установкой новых деталей, следует почистить от загрязнений посадочные места, смазать литолом подшипники.
  11. Далее запрессовываем задний и передний подшипники и производим сборку в обратном порядке.

На этом процесс замены шароподшипников окончен.

Для того, чтобы генератор не подвел в пути, нужно выполнять элементарное обслуживание, проводить диагностику и вовремя устранять обнаруженные неисправности. Это продлит срок службы не только генераторного узла, но всего автомобиля.

Видео «Замена приводного ремня генераторной установки»

Как поменять ремень генератора ВАЗ, рассказывается в этом ролике (автор видео — В гараже у Сандро).

Читать еще:  Как заглушить клапан егр рено лагуна 2

Как проверить генератор

Смотрите также

Горит лампа зарядки аккумулятора

Свист на холодном двигателе

Проверка реле напряжения

    151 1 137k

Схема генератора автомобиля

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

    773 12 611k

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

  1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
  2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверять снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки Визуальная проверка Проверка мультиметром Проверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Читать еще:  Как проверить рулевую рейку ваз 2110

Щетки генератора: определение неисправностей

Генератор – это главный узел в системе подачи электроэнергии автомобиля. Иногда он выходит из строя, но не стоит его выбрасывать и спешить покупать новый. Часто проблема в том, что стерлись щетки генератора и достаточно их заменить для дальнейшей бесперебойной работы этого узла. Замена щеток генератора достаточно простая процедура, но для начала стоит выяснить, какие признаки могут указывать на износ щёток.

Часто при проведении профилактического осмотра автомобиля не уделяют внимание различным мелочам. Щетки генератора – одна из таких мелочей, если они сотрутся, то генератор перестанет подавать зарядку аккумулятору. Специалисты рекомендуют осматривать щеточный узел раз в 45-55 тысяч километров пробега. Диагностику щёток можно провести, не снимая генератор, а в некоторых случаях может даже получится их заменить без снятия основного узла.

Признаки, говорящие, что пора менять щетки генератора:

  • Электроприборы автомобиля неожиданно отключаются (даже в процессе движения);
  • Фары, габариты и даже подсветка салона тускнеет и мигает;
  • Резкое снижение напряжения бортовой сети автомобиля ;
  • Резкая разрядка аккумулятора, который в дальнейшем будет очень сложно перезарядить.

Каждый из данных пунктов может указывать на износ щёток генератора, которые располагаются внутри этого узла. Многие задаются вопросом, как проверить щётки. Для того чтобы проверить, какова остаточная длина щеток генератора, достаточно отключить генератор от АКБ и снять регулятор напряжения. После этой процедуры можно на глаз определить, насколько стёрлась любая из щёток генератора. Если длина будет менее 0, 5 сантиметра, менять щётки нужно однозначно. Проверка щеток должна проводиться при плановом осмотре генератора.

Где находятся щётки генератора

Менять щётки генератора не сложно. Они находятся в задней половине устройства и держатся за счёт одного болта. Сам щёточный узел находится рядом с контактными кольцами и подключён к регулятору напряжения. Рядом с кольцами щётки удерживаются пружинами. Зная схему устройства генератора, несложно найти щётки. Для замены понадобится стандартный набор инструментов:

  • Несколько гаечных ключей;
  • Пара отвёрток;
  • Новые щётки;
  • Жидкость WD-40 (для того, чтобы не сорвать резьбу болтов).

Щётки можно заменить двумя способами, сняв генератор или не снимая его. Каким способом лучше воспользоваться подскажет конструкция автомобиля, а точнее место в подкапотном пространстве. При наличии свободного места ремонт щеток генератора не сложно провести без снятия узла, а если двигатель занимает всё подкапотное пространство, без снятия генератора не обойтись.

Как заменить щетки на снятом генераторе

При снятом генераторе работы по замене щёток пройдут заметно легче. Имея доступ со всех сторон, легко рассмотреть износ щёток и провести их замену. Главной проблемой в этом варианте станет снятие генератора с автомобиля. Нужно открутить крепёжный болт генератора, ослабив натяжение ремня, снять его и открутить крепёжные болты, соединяющие генератор с корпусом двигателя. Если генератор получится достать сверху, считайте, что вам повезло. Нередки случаи, когда для снятия генератора приходится снимать не только воздушный фильтр и патрубки, но даже снимать радиатор.

В первую очередь нужно очистить крепёжное место щёткодержателя от грязи и пыли. Можно протереть его растворителем и потом продуть сжатым воздухом. После этого нужно снять щётки, для этого их нужно отпаять. Оставив генератор без щеток, обязательно зачистите все контакты и проверьте пружины на упругость. Желательно после этого отполировать контактное кольцо.

Сама замена заключается в отпаивании старых проводов от выработанных щёток и припаивании их к новому комплекту. При проведении данной операции нужно соблюдать осторожность, так как материал щёток очень хрупкий. После установки щёток на посадочное место следует убедиться в их свободном ходу.

Монтаж новых щёток следует производить в обратном порядке, после чего генератор собирается и устанавливается на автомобиль. Рекомендуется при процедуре замены щёток менять и подшипники генератора. При установке генератора на автомобиль главное — это правильно отрегулировать натяжение ремня. При недостаточном натяжении ремень будет проскальзывать на роликах.

Бывает так, что компьютер в автомобиле начинает показывать неисправность генератора сразу после замены щёток. Это происходит из-за недостаточной притирки новых деталей. В процессе эксплуатации они притрутся, и ошибка пропадёт. Если ошибка не исчезает, причина в залипании корпуса из-за избыточного количества грязи. Эта проблема легко устраняется продуванием деталей сжатым воздухом. Перед тем как проверить работу генератора обязательно осмотрите щётки на предмет наличия сколов и трещин. Часто на новых деталях имеются производственные дефекты.

Бывает так, что щётки меняются в сборе с реле регулятором генератора. В этом случае процесс замены проходит следующим образом:

  1. От АКБ отсоединяется минусовая клемма;
  2. С плюсового провода нужно снять резиновый наконечник;
  3. Производится демонтаж генератора (при необходимости нужно снять корпус воздушного фильтра);
  4. Достаётся блок щёток с регулятором реле;
  5. Извлекаются фиксирующие пружины;
  6. Откручиваются щётки;
  7. Отсоединяется вся связанная с ними проводка;
  8. Устанавливается новый блок.

Подключение генератора происходит только после проверки отсутствия дефектов на новых щётках. После сборки ставим генератор на место, натягиваем ремень, подключаем аккумулятор и заводим автомобиль.

Как снять щетки с генератора, находящегося на автомобиле

Если прежний владелец поставил в генератор блок щёток с реле регулятором, то вопрос как поменять щетки на генераторе без снятия его с автомобиля решается намного проще, чем замена отдельных щёток. При достаточном месте в подкапотном пространстве, возможна и замена отдельно щёток, не прибегая к снятию генератора.

Все работы с электрооборудованием автомобиля следует начинать с отключения аккумулятора.

  1. Снимается регулятор напряжения;
  2. Меряется выработка щёток;
  3. Отпаиваются старые щётки;
  4. Зачищаются контакты;
  5. Припаиваются новые щётки;
  6. Проверяется свободное движение щёток генератора;
  7. Устанавливается на место регулятор;
  8. Подключаем аккумулятор и заводим машину.

Если всё прошло без ошибок, вам ещё долго не придётся мучиться с вопросом, как проверить щётки генератора. Теперь, зная в совершенстве устройство генератора после его разборки, вам не составит труда починить и другую неисправность генератора своими руками.

Ссылка на основную публикацию