Снятие и замена рулевой тяги на ваз 2108, 2109, 21099

Снятие и замена рулевой тяги на ваз 2108, 2109, 21099

Замена рулевых наконечников на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Рулевые наконечники (наконечники рулевых тяг) автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 представляют собой шаровые шарниры, состоящие из корпуса, вкладыша, пружины вкладыша, пальца, защитного резинового чехла (пыльника).

Наконечник рулевой тяги соединяет поворотный рычаг на стойке с внутренней (длинной) тягой, крепящейся к рулевой рейке.
Со временем вкладыши поджимающие подвижные шарниры в наконечниках разрушается, что приводит к увеличению люфта при вращении рулевого колеса и характерных частых стуков в подвеске при проезде неровностей. При выявлении вышедшего из строя наконечника рулевой тяги меняем его на новый.

Инструменты необходимые для замены наконечника рулевой тяги

  • Рожковый ключ на 27 мм, для ослабления затяжки контргайки наконечника.
  • Рожковый ключ на 24 мм, для удержания от проворачивания соединительной муфты длинной тяги и наконечника.
  • Накидной ключ на 19 мм, для отворачивания гайки крепления пальца наконечника рулевой тяги.
  • Съемник наконечника, либо монтажная лопатка для отсоединения пальца наконечника от поворотного рычага на стойке.
  • Накидной ключ на 22 мм, для отворачивания болтов крепления рулевых тяг к рулевой рейке.
  • Молоток
  • Плоскогубцы
  • Ставим автомобиль на ручной тормоз и передачу
  • Подставляем под колеса упоры
  • Ослабляем затяжку болтов колеса, где собираемся менять наконечник
  • Поддомкрачиваем и снимаем одно из передних колес автомобиля
  • Очищаем от загрязнения наконечник рулевой тяги и примыкающие к нему детали

Порядок замены наконечника рулевой тяги автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

  • Отворачиваем контргайку наконечника рулевой тяги

Вращаем рулевое колесо и устанавливаем наконечник так, чтобы был удобный доступ к его контргайке из подкапотного пространства. Рожковым ключом на «22» удерживаем соединительную муфту за имеющиеся на ней грани, а рожковым ключом на «27» ослабляем затяжку контргайки наконечника. Резьба на наконечнике левая, отворачиваем гайку по часовой стрелке.

  • Поворачиваем колеса так, чтобы наконечник максимально выдвинулся в арку колеса

Вращаем рулевое колесо в сторону противоположную заменяемому наконечнику.

  • Расшплинтовываем гайку крепления пальца наконечника

Используем пассатижи, при помощи которых сжимаем усики шплинта и извлекаем его из отверстия в пальце.

  • Отворачиваем гайку крепления пальца наконечника к поворотному рычагу на стойке

Используем ключ на «19». При необходимости гайку обстукиваем молотком и заливаем проникающей жидкостью.

  • Съемником отсоединяем наконечник от поворотного рычага.

Если съемника нет, то монтажкой создаем натяг в соединении наконечника и рычага и стукаем молотком по бобышке рычага.

  • Выворачиваем наконечник из муфты.

Необходимо подсчитать число оборотов, на которые вывернется наконечник, что бы при установке нового наконечника завернуть его на то же число оборотов и не сбить угол схождения передних колес.

  • Свинчиваем с наконечника контргайку

Наворачиваем ее на новый наконечник (если там ее нет).

  • Вворачиваем новый наконечник в соединительную муфту

Вворачиваем на установленное ранее число оборотов. Ориентируем взаимное положение наконечника и тяги вставив палец наконечника в отверстие бобышки поворотного рычага.

  • Затягиваем контргайку

Опять используем ключи на «22» и «27». Момент затяжки — 121-149 Н.м.

  • Закрепляем палец наконечника в бобышке поворотного рычага

Устанавливаем гайку крепления пальца и затягиваем ее моментом 27-33 Н.м.

Примечания и дополнения

— После замены наконечника рулевой тяги на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099 рекомендуется подкорректировать углы установки колес.

— При обнаружении люфта и стуков в самих рулевых тягах рулевого механизма, необходимо заменить и их (см. «Замена рулевых тяг автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»).

Еще пять статей по рулевому управлению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена рулевых тяг на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

В автомобиле две рулевые тяги, крепящиеся к телескопическим стойкам. Благодаря данным тягам колёса перемещаются. При выходе из строя они деформируются, появляется рулевой люфт и, возможно, какое-то колесо станет неправильно (не до конца) двигаться с поворотом руля до упора.

Примечание!
Вам понадобится следующий инвентарь: специальный съёмник для рулевых тяг (приобретается в автомагазине/на авторынке, не рекомендуем покупать дорогой, т.к. пользоваться вы им будете редко), проникающая смазка наподобие WD-40, набор гаечных ключей, отвёртки, накидные головки, воротки и пассатижи!

Месторасположение тяг

Установленные тяги сложно показать на автомобиле, т.к. их закрывают множество деталей. Мы решили разместить схему, на которой можно отчётливо увидеть расположение тяг (указаны цифрой 11 и цифрой 6), находятся они под капотом авто.

Когда менять тяги?

В следующих случаях:

  • появился люфт у руля;
  • возникли различного рода стуки, доносящиеся из передней части автомобиля (особенно заметно во время езды по кочкам).

Примечание!
Данные симптомы свойственны также неисправной рейке и другим деталям рулевого механизма, поэтому со стопроцентной уверенностью, что именно тяги пришли в негодность нельзя. Рекомендуем проверить на работоспособность, осмотреть их на предмет ржавчины. Посмотрите пыльник (указан на фото стрелкой), порванный пыльник – тяги подлежат замене! (В принципе, допускается замена лишь одного наконечника в сборе, подробнее опишем далее в статье).

Читать еще:  Как чистить форсунки в домашних условиях

Замена рулевых тяг на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

1) Предварительно необходимо провести мероприятия по обеспечению безопасности трудового процесса: подложите под задние колёса противокатные упоры либо же кирпичи/камни и зафиксируйте автомобиль ручником. С помощью поднимите колесо с соответствующей тягой. Если вы решили произвести замену тяг на обоих передних колёсах, тогда поднимайте сразу два колеса и снимите с автомобиля. В случае трудностей с данным процессом загляните в статью, в ней подробно расписано: «Замена колёс на автомобиле»)

2) Пассатижами выньте шплинт, похожий на металлическую булавку скрученную вдвое – вы его сразу же увидите и не ошибётесь. На всякий случай местонахождение шплинта обозначено на фото ниже красной стрелкой, однако шплинт уже извлечён. Затем отверните гайку, обозначенную синей стрелкой.

3) Теперь возьмите в руки специальный съёмник и установите его как показано на рисунке. Затем вращайте регулировочную гайку (зелёной стрелкой) и выпрессуйте наконечник тяги (красной стрелкой) из рычага (синей стрелкой).

4) Отсоедините тягу от рейки, подробно смотрите в публикации: «Замена рейки на ВАЗ», пункт 3. Снимите отсоединенную тягу с автомобиля.

Установка

Производится в обратном снятию порядке, просто немного забив наконечник тяги в рычаг. Затем, заворачивая гайку, добейтесь пока наконечник войдёт плотно в рычаг и останется там.В завершение вставьте шплинт в отверстие, чтобы гайка не отворачивалась во время езды по неровным дорогам.

Ремонт тяг

Примечание!
В данном разделе мы опишем процесс замены наконечников, а так же расскажем как поменять пыльник.

1. Начать необходимо с фиксации тягу, например, тисками. Ослабьте гайку крепления наконечника к тяге (на фото 1 стрелкой). Рукой выверните наконечник (фото 2) и снимите с тяги, но при отворачивании считайте сколько оборотов вы сделайте. Во время установки нового наконечника либо обратно старого, вам необходимо будет повторить количество оборотов как при откручивании.

2. Для замены порванного пыльник сперва снимите его с кольца уплотнительного (фото 3), затем снимите пружинное кольцо (фото 4) и в конечном итоге снимите непосредственно пыльник (фото 5). Добравшись внутрь, проверьте не сильно ли он загрязнен, затем уберите с наконечника смазку (фото 6) и ещё раз поглядите, попала ли грязь во внутреннюю часть шарнира. Попала? – меняйте наконечник, нет? – заложите прямо в пыльник на половину его объёма консистентную смазку и установите новый пыльник на место. Кромку пыльника устанавливайте на посадочное место на корпусе шарнира и надежно закрепите двумя кольцами, снятыми ранее.

Примечание!
Проверьте плотность прилегания, любое отверстие в скором времени приведет наконечник в негодность из-за попадающей внутрь грязи.

Дополнительный видеоролик

Рекомендуем ознакомиться с видеоматериалом ниже:

Лада 21099 Синяя ночь 16v › Бортжурнал › Установка рулевых тяг Калина на Ваз 21099

Всем привет. Искал искал я тяги 2110 старого образца, но так и не нашел. Да ещё и вычитал, что хомуты цепляют кузов. И тут мне подкинули тяги от Калины. Конструкция уже другая. Решил переделать под свою ласточку. Думал думал и придумал!
Вообще, для чего я этим занялся. У меня стоит Вакуумный Усилитель Тормозов от Нивы шевроле, т.е. на 10 дюймов. Он гораздо больше заводского 2109. + ко всему, из отверстия для гидрокорректоров фар, выходит большое количество проводов, да ещё и в гофре. Т.е. там физически просто невозможно повернуть здоровенные ключи, да и регулировка схождения на 2109 происходит сверху. Тогда было принято решение ставить рулевые тяги с регулировкой, которую можно проводить снизу. Т.е. либо тяги 2110, любо калина, как в моем случаи. И так поехали…

На фото то, что нам для этого понадобится:

Рулевые тяги калины и 2109 отличаются не только направляющими втулками и муфтами, но и диаметром болта. У 2109 он — 12 мм, у Калины — 14 мм.
Берем сверло на 16 мм, и рассверливаем втулки сайлентблоков тяг.

Далее, более менее полируем мелкой наждачкой и откладываем в сторону.

Берем рулевые тяги 2109, и с помощью отрезка трубы, в тисках с легкостью выпрессовываем сайлентблок с направляющей. Срезаем с направляющей сайлентблок

Берем любой болт длиной примерно 50 мм, зажимаем шляпкой в тисках под небольшом углом, надеваем нашу втулку, и ту часть, где был сайлентблок, растачиваем болгаркой с зачистным кругом до 16, 2 мм, 0.2 нужно для того, чтоб втулка прям с натягом забилась во втулку сайлентблока, чтоб люфта не было. Ну и точим прям заподлицо стопорного кольца пыльника рулевой рейки.

Конечно же полируем мелкой наждачкой

И вставляем нашу сточенную втулку во втулку сайлентблока.

Видим, что с обратной стороны торец сточенной втулки заподлицо втулки сайлентблока. Чтоб вся конструкция была зажата, и рулевая тяга не крутилась на втулке, нужно торец нашей сточенной втулки сточить на 1мм.

Ну а дальше, зачищаем тягу, чистим резьбы, смазываем литолом, вскрываем новые наконечники, доталова забиваем смазкой, продавливаем пыльник, чтоб убрать излишки, и накручиваем на тягу.

Читать еще:  Промывка гидроблока акпп: особенности и нюансы

Вот и все. Встает четко. Но есть один минус, при полном вывороте в конце наконечник бьет об кузов. Кромку рулевого окна я загнул по всей вертикали. Но этого не достаточно. Мне повезло, колеса не позволяют сделать полный выворот, так что стука я избежал.

Ну и чтоб как-то можно было передвигаться до сервиса по регулировке сходразвала, решил сделать развал и схождение самостоятельно, на глаз. Первым делом установил рейку посередине кузова. Тут уж я на глаз её выставил по моторному щиту, а точнее шпильке, которая приварена по середке. Далее взялся за руль. Решил его выставить ровно, дак и так, чтоб отщелкивание поворотов было как с завода. Ведь многие замечали, что отщелкивание работает в одну сторону только при большем вывороте. Так вот, выставил я отщелкивающее кольцо как надо, т.е. пазом в левую сторону, прикинул руль, и отметил, куда упирается шток руля. Все снял, и просверлил в кольце отверстие 3мм.

Сам шток согнул зигзагообразно, чтоб тот вошел именно в это отверстие, ибо они чуть не соосны, и отверстие бы приходилось сверлить прям с краю кольца, но оно бы лопнуло. После того как все подогнали, не забываем отрегулировать блок крепления подрулевых рычагов как надо, а после этого уже высчитывать, какой длины должен быть шток на руле, и укоротить его. Иначе он просто вылезет с обратной стороны кольца, и начнет бить об язычок подрулевого переключателя. В принципе страшного бы ничего не было, только при правом повороте, отщелкивание бы происходило ещё чуть раньше, чем при левом.

Ну и взялся за регулировку схождения колес))) Натянул нитку, закрепил на краях резины, и выставил колеса по нитке, и потом чуть повернул вовнутрь, т.к. передняя база шире на 3 см, чем задняя.

Вот и все ребят! Теперь развал схождение думаю можно отрегулировать без проблем, руль стоит ровно, поворотники отщелкиваются как на заводе. А ещё забыл сказать, что залил зимнюю прошивку (эт я её так назвал) расход поменьше, и запуск хороший. Правда на высоких оборотах детонация. Но крутить до того порога не собираюсь.

Завтра планирую наклеить тонер, и перекрутить пару фитингов на рессивре, ибо один угловой лопнул, и где-то воздух с рессивера травит, пройдусь ещё мылом.

Как поменять рулевые наконечники на ВАЗ 2109

В поломке рулевых наконечников нет совершенно ничего приятного. Потому при обнаружении подобной неисправности необходимо предпринять незамедлительные действия для их устранения.

Внешний вид элементов

Важно заметить, что наконечники рулевых тяг у ВАЗ 2109 во многом похожи на конструкции других представителей модельного ряда АвтоВАЗ. Но если сравнивать, к примеру, с ВАЗ 2110, где наконечник наворачивается на тягу, то у ВАЗ 2109 наоборот — наконечник вкручивается внутрь тяги, то есть имеет внутреннюю резьбу.

Признаки неисправности

Обнаружив первичные признаки поломки рулевых концевиков тяг, вы сможете окончательно решать для себя, что медлить более — опасно для вас и окружающих участников дорожного движения.

К признакам неисправности данного узла относят:

  • При поворотах руля заметно увеличивается люфт;
  • Наблюдается постоянный стук, идущий от передней части автомобиля;
  • Машина достаточно плохо держится на дороге, даже если она идеально ровная;
  • Пыльники тяг разрываются. Это ведет к еще большей скорости износа элемента.

Оценка состояния

Причины

Есть три основные причины, которые приводят к необходимости проведения такого мероприятия как замена рулевых наконечников.

Причина

Особенности

Время никого не щадит, потому по мере завершения эксплуатационного срока, разбавленного далеко не идеальными дорожными условиями, наконечник изнашивается. Он постоянно вращается, а износ вращающихся, подвижных элементов вполне естественный. Потому когда вы знаете, что эксплуатационный период ваших старых наконечников подходит к концу, рекомендуем более пристально за ними следить. Отказать они могут в любой момент

Точно как в случае с шаровой опорой, наконечники рулевых тяг у отечественных девяток заключены в защитный пыльник. Во время эксплуатации этот защитный кожух не редко рвется, что приводит порой к достаточно печальным последствиям. К примеру, если внутрь пыльника попадет грязь, пыль, мусор, это спровоцирует еще более быстрый износ деталей. А потому наконечники точно не проживут весь положенный срок жизни

Недостаточно количество смазывающего материала

К чему приводит трение, когда отсутствует смазка? Правильно, ни к чему хорошему. Потому если наконечники имели небольшое количество смазки, очень скоро она израсходуется и уже не сможет выполнять свои функции. Как результат, элементы рулевой системы изнашиваются и требуют срочной замены

Как ни крути, но при любых обстоятельствах замена концевиков рулевых тяг — дело времени. Чтобы продлить это время между заменами, приобретайте только качественные изделия.

Проверка состояния

Чтобы удостовериться, что все озвученные признаки вызваны именно наконечниками, этот факт следует проверить.

Итак, давайте проверим, действительно ли во всем виноваты наконечники. Для этого:

  • Загоните автомобиль на эстакаду или установите на смотровой яме;
  • Включите ручной тормоз, установите противокаты под колеса. Меры безопасности еще никто не отменял;
  • Заходите под автомобиль и беритесь руками за рулевую тягу. Ее нужно с достаточно внушительным усилием подергать вверх и вниз;
  • Если элемент действительно износился, определить это можно невооруженным глазом, поскольку люфт в шарнире будет существенный;
  • Не забудьте такую же операцию провести со вторым концевиком рулевых тяг.
Читать еще:  Замена цепи ниссан ноут своими руками

Меняя наконечники тяг, приобретайте сразу пару. Оставлять в работе один новый и один старый элемент — большая ошибка, которая может привести к самым непредсказуемым последствиям.

Гайки – они повсюду

Замена

Что ж, теперь приступаем непосредственно к процедуре замены. Сложной работу не назовешь, но без определенного набора инструментов добиться желаемого результата вы не сможете.

Когда нет специального съемника

Потому на вооружении у вас должны быть:

  • Надежный домкрат;
  • Баллонный ключ;
  • Пассатижи;
  • Накидные ключи головки или рожковые ключи (лучше первый вариант);
  • Съемник для наконечников рулевых тяг;
  • Всемогущее средство для удаления ржавчины WD40;
  • Молоток;
  • Щетка для работы по металлу.

Процесс замены

Все готово? Начинаем.

  1. Поставьте машину на эстакаду или смотровую яму, установите под колеса противокаты, включите ручник и передачу. Безопасность превыше всего.
  2. С помощью баллонного ключа или соответствующей головки с длинным воротком открутите колесные болты, но до конца откручивать их не надо.
  3. Установите должным образом домкрат, поднимите автомобиль, оторвав колеса от земли. Для увеличения надежности и устойчивости, под машину лучше подставить что-то вроде кирпичей, пня или другой подобной опоры. Наличия одного домкрата мало, это очень опасно.
  4. Теперь можете до конца открутить болты, и снять колеса.
  5. Выверните руль в сторону до упора, что позволит обеспечить вам достаточно комфортный доступ к месту работы.
  6. С помощью щетки по металла зачистите резьбу наконечника, после чего обязательно обработайте участок с помощью борца со ржавчиной — WD40. Обработать следует обе резьбы — резьбу, куда вкручивается наконечник в тягу и резьбу на пальце.
  7. Подождите некоторое время, пока средство вступит в реакцию. После этого берите плоскогубцы или пассатижи, с помощью которых нужно расшплинтовать соединение наконечника рулевой тяги.
  8. Накидным ключом открутите крепежные гайки поврежденного, вышедшего из строя наконечника. Если при откручивании возникают проблемы, крепеж не хочет отходить, еще раз обработайте вэдэшкой, подождите и повторите попытку. Возьмите больший рычаг, что упростит выполнение задачи.
  9. Демонтировав гайку, необходимо извлечь палец наконечника из стойки. Тут вам пригодится съемник для рулевых наконечников. Его можно приобрести или одолжить у знакомых. Но у многих такого съемника нет. Потому умельцы нашли выход из такой ситуации.
  10. Вам для снятия потребуется молоток, физическая сила и монтировка.
  11. Накрутите на палец наконечника рулевой тяги гайку таким образом, чтобы палец при этом не выглядывал.
  12. Монтировкой упритесь в выступ стойки и начинайте поддевать тягу в направлении вверх.
  13. Точными прямыми ударами при помощи молотка начинайте выбивать наконечник вверх. Удары наносятся по месту соединения.
  14. При таком кустарном методе демонтажа самым главным является ваша точность при нанесении ударов. Бейте максимально точно, чтобы не повредить прочие компоненты подвески своего ВАЗ 2109.
  15. Когда палец наконец-то демонтирован, можно приступать к дальнейшим этапам.
  16. Выкрутите рычаг из рулевой тяги. Но перед этим обязательно сделайте замер расстояния вкрученности наконечника. Так вы сможете более точно установить новый элемент по углам развал схождения.
  17. Замер расстояния зачастую делают на глаз, опираясь на следы от старого наконечника. Нанесите метку или же просто воспользуйтесь линейкой, рулеткой.
  18. Выкрутите ваш поврежденный наконечник из тяги. Тут уже можно все сделать вручную.

Не сложно, но долго

В процессе замены наконечников рулевых тяг многие расслабляются после того, как демонтировали старые элементы. На самом деле обратная сборка — не менее ответственный этап ремонта, от которого во многом зависит общий результат.

Обратная сборка

Чтобы собрать узел грамотно и правильно, следуйте инструкции.

  • На новенький наконечник нанесите метку расстояния, на которое потребуется вкрутить элемент подвески;
  • Проверьте, достаточно ли смазки на устройстве. Зачастую производитель добавляет небольшое количество, которого будет мало для нормальной, продолжительной работы узла. Потому обязательно добавьте качественной смазки;
  • Вкрутите наконечник внутрь рулевой тяги на установленное расстояние согласно меткам;
  • Вставьте палец концевика в отверстие амортизаторной стойки;
  • Закрутите крепежную гайку рулевика;
  • Установите на место шплинт. Если старый износился, лучше его заменить;
  • Наденьте колесо, затяните болты, опустите автомобиль на землю.

Зачастую, с целью сэкономить деньги, многие меняют только один наконечник, поскольку второй еще пригоден к эксплуатации. Но такая экономия мнимая. На практике правильнее и выгоднее заменить сразу оба элемента.

Завершив процедуру замены на двух колесах, затяните болты, пока машина подвешена на домкрате, опустите автомобиль и дотяните крепежные колесные болты окончательно. Будем надеяться, что вы купили качественные детали и вас не скоро побеспокоят рулевые наконечники.

Ссылка на основную публикацию