Чистка форсунок своими руками

Чистка форсунок своими руками

Промывка форсунок своими руками за 5 минут

Чистка форсунок — одна из тех операций, частота и необходимость которых прописана в технической документации далеко не каждым производителем. Основываясь на опыте и рекомендациях сотрудников сервисных салонов и автомастерских, можно вывести примерный интервал между промывкой данных деталей — 15-20 тыс. км. Однако, и эта цифра достаточно обобщенная. В зависимости от качества бензина загрязнение может произойти, как намного позже, так и намного раньше данного пробега. Для его устранения необязательно обращаться в СТО, можно провести чистку своими руками.

Виды, месторасположение и принципы работы

Прежде, чем приступить к самостоятельной промывке, нужно узнать предназначение этого элемента и его место в системе впрыска. И на бензиновых, и на дизельных двигателях внутреннего сгорания установлен механизм впрыскивания топлива в цилиндры. Форсунка — это своего рода насос, который подает сильную и при этом тонкую струю горючего. Важность исправного функционирования этой детали понятна без лишних слов.

По своему предназначению и типу впрыскивания они делятся на три вида:

  • центральная подача;
  • распределенное впрыскивание;
  • непосредственная подача.

Также они различаются по своей конструкции. Существуют электромагнитные и механические форсунки. Первые оснащены клапаном, реагирующий на импульсы, посылаемые ЭБУ. Вторые открываются под воздействием возрастающего давления топлива. Современные автомобили оснащены электромагнитным вариантом.

Подача горючего к каждой форсунке от рамы происходит под фиксированным давлением. Блок управления посылает электромагниту электрические импульсы. Их цель — задействовать клапан, открывающий и закрывающий канал. Чем сильнее и длительнее импульс, тем дольше и сильнее будет открыт клапан, а соответственно увеличится объем подаваемого сырья.

Регулировкой длительности управляет блок, который осуществляет управление мотором автомобиля. В зависимости от конструкции форсунок, может изменяться форма подачи топлива и ее направление. Что оказывает существенное влияние на смешивание рабочей смеси в движке.

Месторасположение данных элементов может отличаться ввиду разного формата подачи:

  • Центральный впрыск предполагает наличие одной или двух форсунок во впускном трубопроводе, находящемся около дроссельной заслонки. То есть, они заменяют использовавшийся ранее карбюратор;
  • Распределенный впрыск отличается оснащением каждого цилиндра своей индивидуальной форсункой. При этом они располагаются в основании впускного трубопровода, принимающего топливо;
  • Непосредственный впрыск распределяет их по верхней зоне стенок цилиндра. Подача осуществляется сразу в камеру сгорания.

Причины и признаки загрязнения

Как говорилось ранее, самой главной причиной засора является низкое качество используемого горючего. Как правило, бензины А-92 и А-95 не обладают нужными критериями качественного сырья, а 98-ой на автозаправках чаще оказывается не тем бензином, за который его выдают. Ухудшает качество горючего и условия его хранения. При использовании одних и тех же резервуаров, скопленные за годы отложения смол оказываются в баках автомобилей и приводят к поломкам систем. Применение п производстве бензина присадок, повышающих антидетонационную устойчивость, влечет за собой ускорение засора фильтров и износа свечей зажигания.

К характерным симптомам ухудшения работоспособности форсунок можно отнести:

  1. Неустойчивую работу силового агрегата на холостом ходу;
  2. Повышенный расход топлива;
  3. Затруднение запуска движка, особенно, в холодное время года;
  4. Нестабильность реакции на нажатие педали газа;
  5. Утрату мощности движка и динамики разгона авто;
  6. Хлопки выпускной системы;
  7. Увеличение детонации при ускорении;
  8. Осечки при зажигании;
  9. Увеличение степени токсичности отработанных газов;
  10. Преждевременную поломку датчиков кислорода, свечей зажигания и нейтрализатора.

Подобные признаки могут встречаться и при других поломках автомобиля. Однако, они дают сигнал о необходимости проверки и помогут в определении источника проблемы. К тому же, сама процедура промывки достаточно легкая, что позволяет методом проб найти причину поломки, начиная с несерьезных.

Самостоятельная диагностика форсунок

Проверить их исправную работу можно самостоятельно. Существует способ, который дает провести это без демонтажа. Для этого необходимо анализировать звуки работающего движка. При наличии высокочастотного приглушенного звука можно сделать вывод о необходимости промывки инжектора или очистки.

Диагностика с помощью рампы. Данный метод требует демонтажа рейки вместе с зафиксированными на ней элементами. Потребуется также подключить к ним и рампе все контакты, которые были отсоединены в процессе снятия. Минусовая клемма аккумулятора должна находиться на своем месте.

  1. Рампа размещается так, чтобы на каждую из форсунок получилось установить мерную емкость.
  2. Надежно подсоединить каналы, подающие горючую смесь.
  3. Включить зажигание, слегка провернуть стартер.
  4. При возможности лучше использовать чью-либо помощь. Пока один вращает мотор, другой должен контролировать работоспособность инжекторов. Подача топлива должна быть равномерной и достаточной на всех составляющих.
  5. После выключения мотора, нужно проверить уровень топлива в использованных емкостях. Он должен быть одинаковым.

При неравномерном остатке горючего налицо неисправность узлов или их засорение. Бывают случаи, когда бензин подтекает после отключения. Это говорит об утрате деталью ее герметичности.

В сервисах технического обслуживания проверку инжекторных составляющих производят на специальном стенде, который устанавливает не только работоспособность элемента, но и определяет мощность подачи и форму факела в процессе распыления.

Методы очистки

На практике применяется два варианты очищения системы впрыска:

  • химический (использование реагента);
  • ультразвуковой.

При этом на выбор метода очистки влияет степень загрязнения.

Очистка с помощью ультразвука

Для ее проведения необходимо демонтировать элементы, после чего они помещаются на специальный ультразвуковой стенд. Для проведения процедуры используется характерная промывающая жидкость. Существует вариант очистки, когда составляющие опускаются в ванну со специальной суспензией и подвергаются воздействию ультразвукового излучения.

Химический способ очистки

Возможен как при демонтированных форсунках, так и при установленных. Для осуществления процедуры понадобятся специальные инструменты и установки.

Первая вариация представляет собой прогон жидкости с низким содержанием октанов через рампу и детали под созданным воздушным компрессором давлением. Работа двигателя на этой жидкости составляет около получаса. Установку подключают в обход основным узлам топливной системы (без включения в цепь бензобака, топливных фильтра, насоса, провода). Величина давления колеблется в пределах 3-6 атмосфер, в зависимости от рекомендаций касательно конкретной модели авто. Загрязнения и отложения сгорают в моторных цилиндрах, проходя через форсунки.

Второй вариант является использованием специального химического средства — очищающей присадки. Все лаковые и смоляные отложения при использовании такой жидкости постепенно разлагаются. Эффективен данный метод при небольшом загрязнении. В противном случае, частицы распада, не успевая полностью раствориться, будут забивать клапаны форсунок и существенно увеличивать их износ.

Чистка своими руками

Для проведения процедуры нужно иметь:

  • средство для очищения;
  • соединяющие трубы;
  • хомут;
  • «крокодилы».

Поэтапно метод выглядит следующим образом:

  1. Сброс давления топливной системы (как правило, достигается отключением предохранителя в монтажном блоке), запуск двигателя для проработки оставшегося в рампе бензина;
  2. Отсоединение ведущих к рампе каналов;
  3. Отсоединение форсуночных проводов;
  4. Демонтаж рампы с форсунками;
  5. Извлечение форсунок.
Читать еще:  Акпп powershift: коробка – робот от ford и ее особенности

После снятия элементов можно переходить к непосредственной чистке. С помощью хомута и трубок нужно обеспечить герметичное соединение очищаемой детали с баллончиком чистящего средства. Чтобы в процессе промывки составляющая функционировала, ее подключают к аккумулятору. При этом подключается только минусовой провод к клемме АКБ. После данных манипуляций можно начать закачку средства в форсунку, изредка подавая давление для открытия клапана. Продолжительность прокачки 2-3 открытия, после чего деталь нужно отложить и дать время на реакцию очистителя с загрязнениями. Так прокачать каждую часть. Продувка одного составляющего может производиться несколько раз для максимального очищения.

Чистка своими руками позволит существенно сэкономить бюджет и устранить поломку.

nikita-ford › Блог › Про промывку форсунок своими руками в домашних условиях

В статью добавлено видео про чистку инжектора на примере двигателя 1JZ, рекомендую посмотреть

Прежде всего, что такое форсунки?

Иначе их называют инжекторы – это механические устройства, которые обеспечивают впрыск топлива в двигатель. Работают форсунки по принципу распылителей.

Впрыскивают топливо в виде однородной воздушной массы в двигатель, где происходит сгорание.

В результате горения топливной массы образуется смоляной налет, который оседает в двигателе и на инжекторе, постепенно засоряя отверстие, через которое подается топливо. Через забитый инжектор горючего подается недостаточно, к тому же процесс распыления происходит неправильно – вместо однородной воздушной массы в двигатель протекает жидкий бензин (дизель, газ), что и вызывает ухудшение работы автомобиля в целом.

Различают три стадии загрязнения форсунок:

1. Малое загрязнение. Производительность инжекторов падает на 5-9%. Увеличивается расход топлива: пара литров на каждые 100 км, но в целом двигатель работает нормально.

2. Среднее загрязнение. Общая производительность инжекторов снижается на 10-20%. Расход топлива значительно увеличивается, двигатель начинает работать неравномерно (подтраивать), выхлопы также становятся неравномерными. Динамика разгона ухудшается, из выхлопной трубы появляется характерный неприятный запах.

3.Сильное загрязнение. Производительность инжекторов падает вполовину. Двигатель буквально пытается «выпрыгнуть» из под капота. На холостом ходу один или несколько цилиндров могут прекратить функционировать вообще, а в корпусе воздушного фильтра раздаются хлопки при резком нажатии педали газа. Симптомы второй стадии также присутствуют, но в более выраженной форме.

Загрязнение форсунок неизбежно, но регулярная прочистка деталей (раз в 30 000 км пробега) позволит сохранять наилучшую производительность автомобиля. Все

предлагают данную услугу. Почистить форсунки можно и в домашних условиях, не будучи квалифицированным механиком.

Существует два основных метода прочистки инжекторов:

• Промывка форсунок жидкостью;
• Ультразвуковая промывка.

🔎 Промывка инжекторов жидкостью

Производится промывка без снятия инжекторов с двигателя. Для данной процедуры используется специальный аппарат, который подает промывочную жидкость к форсункам, работает он практически как топливный насос, но вместо горючего – подает реагент.

Форсунка классическая для дальнейшей промывки В процессе промывки система подачи топлива полностью отключается во избежание попадания реактива в бензобак.

Если жидкость попадет в топливный бак, то растворит отложения на его стенках, которые при последующей подаче топлива в двигатель засорят заборную сетку бензонасоса и топливный фильтр, в результате чего потребуется замена бензонасоса и ультразвуковая чистка инжекторов.

Промывочная жидкость отслаивает смоляные отложения не только с инжекторов, но также с клапана и стенок камеры сгорания. За пол часа непрерывной подачи реактива по системе впрыска в двигатель под давлением 2-4 атмосферы весь налет будет полностью выведен из инжекторов и система впрыска будет выглядеть как новая.

Для собственноручной промывки форсунок с помощью жидкости можно собрать из подручных материалов упрощенную версию подобного стенда.

Но, так как попадание очистительной смеси в бензобак очень опасно, очистку советуют проводить после извлечения инжекторов из под рампы.

🔎 Жидкостная очистка инжекторов в домашних условиях

Для этого понадобится:

• 2 баллончика средства для очистки инжекторов;
• Кусок шланга, длинной 10-15 см;
• 2 хомута;
• Нож – для нарезания шланга и работы с проводами;
• Лампочка на 12 вольт (не обязательно, для наглядности);
• Кнопка без фиксации на 2 контакта;
• Любое зарядное устройство на 12 вольт (например от старого мобильного телефона), именно столько требуется для открытия форсунки;
• 4 клеммы на провода для соединения контактов цепи;
Набор инструментов для работ по извлечению форсунок.

1. Прежде всего, нужно отсоединить «минусовой» провод от аккумулятора.

2.Самая сложная задача – достать форсунки. Прежде к ним нужно пробраться.Для этого нужно снять гофру воздушного фильтра, снять БДЗ (блок дроссельной заслонки) и коллектор, отсоединив с БДЗ трос акселератора и коробки передач, а также шланг сапуна и подогрева БДЗ, фишки форсунок и все другие шланги, идущие на коллектор. Затем станет видна рампа.

3. Во избежание поступления топлива на рампу нужно сделать следующее: открутить обратку подвода топлива возле бачка гидроусилителя руля, крепящегося на 2х болтах к самой рамке и один болт сбоку (на нем будет 2 шайбы), а у болта в резьбе внизу будет отвесите.
Желательно подложить ткань, чтобы остаточные капли бензина вытекли на нее.

4.Скручиваются болты, на которых крепится рампа (3 шт.)

5. Подняв рампу, достаются форсунки.
Затем машина оставляется в покое, проводится сбор схемы электрической схемы для промывки форсунок:

6. Кусок шланга хомутами крепится с одной стороны к крышке баллончика с жидкостью, с другой – ко входу одной из форсунок. Выход инжектора опускается в пластиковую 1,5 или 2ух-литровую бутылку (туда будет сливаться чистящая жидкость).

7. Изоляция провода зарядного устройства на 12 Вольт разрезается, красный «плюсовой» провод клеммой соединяется с кнопкой, «минусовой» провод пускается на один из контактов форсунки.

8. Чтоб не спалить обмотку форсунки в цепь в качестве нагрузки запитывается лампочка на 12 Вольт. С ней клеммами соединяется второй контакт форсунки, еще один провод от лампочки будет запитываться от кнопки.

9. Для того чтобы проверить, что схема собрана верно – зарядное устройство подключаем в сеть, нажимаем кнопку. Лампочка должна загореться. Кроме того, раздается негромкий щелчок, вызванный открыванием форсунки.

10. Убедившись, что схема работает верно, приступаем к очистке инжектора. Для этого сперва создаем давление в шланге, нажав на кнопку баллончика и выпустив некоторую часть жидкости в шланг, форсунка закрыта.
Стоит быть осторожным, хомуты на концах шланга должны быть прикручены очень плотно, чтобы избыточное давление не повлияло на целостность соединения.

Читать еще:  Промывочное масло зачем использовать и топ 7 лучших

11. Затем имитируется открытие форсунки (нажатием на кнопку в электрической цепи). Инжектор выпускает конусообразную струю жидкости в бутылку. Процесс неоднократно повторяется до полного очищения инжектора. То же самое делается со всеми остальными форсунками.

12. Желательно после процедуры провести замену уплотнительных колечек на концах форсунок. Затем инжекторы возвращаются обратно в рампу, в обратном порядке производится восстановление всех соединений, из пунктов с 4 по 1.

Какой жидкостью очищать форсунки?

Как было упомянуто выше, огромное значение имеет выбор реактива для очистки инжекторов. Самые популярные бренды, производящие жидкости для промывки форсунок:

• LIQUI MOLY – универсальная жидкость, которая подходит практически для каждого автомобиля. Очищает очень мягко, но не снимает нагар с клапанов двигателя. В домашних условиях – вариант беспроигрышный.

• Wynn’s – очень едкая жидкость для очистки форсунок, но отлично снимает любой нагар и смоляные отложения. Подходит для автомобилей, выпущенных после 2002 года, но во избежание казусов, лучше убедиться, что жидкость точно подходит именно для вашей машины.

• Carbon Clean – мягкая, но качественная очистка, золотая середина между упомянутыми выше брендами.

• Лавр – практически аналог Wynn’s, только стоит значительно дороже, потому применяется реже.

Чистка форсунок своими руками

Большинство владельцев автомобилей с инжекторными двигателями начинают волноваться, если машина ведет себя подозрительно. Первые тревожные звоночки – мотор странно потряхивает на холостом ходу. Слышны хлопки, стрелка тахометра может произвольно дергаться вверх и вниз. Затем чувствуется, что при движении автомобиль уже не так резво ускоряется, а горючее из бака словно улетучивается. Многие продолжают ездить и мириться с неудовлетворительным состоянием машины. Хуже, когда двигатель трясет так, что вибрации идут по кузову автомобиля. Такую неисправность трудно не заметить. Но опытные автомобилисты знают – промывка инжектора быстро устранила бы проблемы и привела мотор в здоровое состояние.
Причина нарушений в работе мотора – загрязнение системы подачи топлива. Пыль, песок, воду, которые попадают в бак, легко задерживает топливный фильтр. Но после его замены ситуация может не измениться. Тогда уверенно диагностируем загрязнение инжекторов и впускного коллектора.

Когда нужна промывка инжектора

Как появляются загрязнения. Сперва на детали мотора оседают смолы, это не сгоревшее горючее и его примеси. Затем осадок окисляется и становится твердым слоем на деталях. Если отказаться от очистки впрыска, то проблемы в работе мотора будут только прирастать: появится высокий износ механизмов, усиленное образование кокса и нагара, катализатор будет испытывать чрезмерную нагрузку, выйдет из строя и т.д.
Даже тонкий лаковый слой в 0,005 мм снижает эффективность инжекторов на 20% и более. Изменяется характер факела распыла: его форма и размер. Распылители теряют герметичность, от чего управление впрыском начинает работать со сбоями. От этого мы наблюдаем провалы на холостых оборотах и повышенный расход топлива.
Качество горючего, экстремальные погодные условия, длительные простои в пробках делают процесс образования загрязнений молниеносным.
Следует знать, есть и другие возможные неполадки: топливный фильтр, насос, сетка топливозаборника. Эти загрязненные детали мешают нормальной работе двигателя. Профилактику необходимо проводить каждые 20-30 тысяч км.
Очистить двигатель можно самостоятельно. Для этого понадобится специальное оборудование и жидкость для промывки форсунок инжектора. Выбрать подходящее средство несложно. Сегодня на рынке популярны средства российского производителя LAVR и европейские средства. Перед тем, как выбрать препарат, посмотрите видео, чем отличаются составы.

Как промыть инжектор своими руками

Средства для промывки форсунок качественно удаляют отложения в системе. Чтобы провести процедуру необходима специальная пневматическая станция. Такое оборудование можно свободно купить на территории России. Сегодня существуют пневматические станции отечественного и китайского производства. Если нет потребности постоянно применять такое оборудование, промывку инжектора можно провести в автосервисах, которые предлагают услугу. Цена на нее составит от 1500 до 4000 рублей в зависимости от автомобиля и региона проживания.
Можно попытаться собрать станцию самостоятельно. При этом вы должны знать, что промывка самодельными станциями опасна. Промывочные жидкости воспламеняются легче топлива. Поэтому избегайте утечки жидкости. Попав на выпускной коллектор прогретого двигателя жидкость мгновенно воспламенится. Такая процедура может стоить вам не только автомобиля, но жизни и здоровья.

Необходимый набор для промывки инжектора:

  • топливопроводный шланг (1,5 м);
  • хомуты (2 штуки);
  • баллон с манометром 1 л;
  • крючок для подвешивания баллона;
  • шланг закоротки магистрали (чтобы заглушить обратную магистраль);
  • переходники для подключения к топливной рампе;
  • компрессор;
  • 1 л жидкости на двигатель объемом до 2 л.

Когда станция подключена, система выглядит как больничная капельница. Промывка форсунок не требует большого опыта. Главное четко следовать инструкции по подключению и промывке. Вот список действий как смонтировать станцию для работы.

Монтаж промывочной станции

  1. Отключите питание топливного насоса, вынув предохранитель.
  2. Магистраль подачи топлива отключите от рампы. Будьте осторожны, возможно незначительное разбрызгивание остатков горючего. Если в конструкции предусмотрена обратная магистраль, демонтируйте и заглушите ее.
  3. Подберите подходящий переходник (фитинг). Подключите переходник к рампе, затем с помощью хомута зафиксируйте шланг на переходнике.
  4. Залейте в баллон жидкость для промывки LAVR. Подвесьте баллон над капотом.
  5. Подключите шланг к баллону, потом зафиксируйте хомутом.
  6. Подсоедините компрессор к баллону, подайте 3 атмосферы.
  7. Проверьте герметичность сборки. Для этого откройте подачу топлива с баллона на топливную рампу. Если все соединения сухие, начинайте процедуру.
  8. Запустите двигатель. Дайте поработать двигателю в режиме холостых оборотов 10-15 минут. Следите, чтобы манометр показывал 3 атмосферы.
  9. Заглушите мотор на 15 минут. За это время отложения растворятся.
  10. Запустите двигатель. Периодически плавно поднимайте обороты до 2500 об./мин. Продолжайте следить за показаниями давления в баллоне.
  11. Завершите процедуру, когда закончится жидкость.
  12. Отключите станцию и смонтируйте детали двигателя в обратном порядке.

Менять масло и свечи зажигания после использования жидкости для промывки инжектора LAVR не обязательно. Поэтому сразу запустите двигатель и сделать тестовый заезд. На первых же километрах пути почувствуются улучшения работы мотора.

Как выбрать промывку LAVR

LAVR предлагает две промывки для бензиновых моторов и одну для дизельных.

Как промыть форсунки инжектора своими руками

Эффективные способы вернуть двигателю былую мощь, снизить расход топлива и токсичность выхлопа.

Как устроены и работают форсунки

YouTube-канал «Михаил Нестеров»

Внутри корпуса топливной форсунки находится электромагнитный игольчатый клапан. В закрытом состоянии он удерживается возвратной пружиной. При подаче импульсов от электронного блока управления (ЭБУ) на обмотку возбуждения клапан открывается. В этот момент топливо распыляется и, смешиваясь с воздухом, сжигается в камере сгорания.

Читать еще:  Сколько свечей надо ставить в церкви

От качества распыления бензина зависит правильность пропорций топливовоздушной смеси и её воспламенение. При нормальной работе форсунок топливо дробится на мельчайшие частицы, легко смешивается с воздухом и горит.

Почему забиваются форсунки

Примеси в топливе, короткие поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки образовываются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электромагнитный клапан открывается на длительное время и в камеру сгорания попадает больше бензина, чем нужно.

Всё это приводит к переобогащению топливной смеси, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает уже внутри катализатора, который забивается и оплавляется при высоких температурах. Вместе с этим снижается мощность двигателя, появляется детонация, а также растёт расход топлива и токсичность выхлопа.

Как понять, что нужно промыть форсунки

Производители авто рекомендуют делать очистку каждые 30 тысяч километров. О неполадках в работе форсунок подскажут соответствующие ошибки на бортовом компьютере. То же самое покажет диагностика топливной аппаратуры в автосервисе.

Но с большой вероятностью промывка нужна вне зависимости от пробега, если хотя бы три симптома из списка проявляются в вашей машине:

  • плохой запуск (особенно зимой);
  • нестабильная работа на холостых оборотах;
  • снижение мощности двигателя;
  • медленный разгон;
  • провалы при нажатии на педаль газа;
  • повышенный расход топлива.

Как промыть форсунки своими руками

Способ 1: присадка в топливо

Самый простой и относительно мягкий метод очистки с помощью специальных присадок. Больше подходит для профилактики образования отложений внутри всех элементов топливной системы — от бензобака и до форсунок.

Недостаток таких присадок в том, что на авто с большим пробегом они поднимают всю грязь из бензобака и трубопроводов. В итоге забиваются фильтры и сами форсунки, что приводит к ещё более плачевным последствиям.

Вам понадобится

  • Топливная присадка-очиститель инжектора.

Как делать

  1. Залейте средство в бак непосредственно перед заправкой согласно пропорциям в прилагаемой инструкции.
  2. Эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме.
  3. Для лучшего эффекта очистки желательно не стоять в городских пробках, а проехаться по трассе.

Способ 2: промывка форсунок на двигателе

Этот метод очистки сложнее, но и эффективнее. Он не только отмывает форсунки, но и дополнительно раскоксовывает поршневые кольца, а также повышает компрессию. Промывка осуществляется на запущенном двигателе, который работает на моющем препарате вместо бензина.

Главный минус — качество промывки нельзя проконтролировать. Из других недостатков можно выделить попадание агрессивных веществ в выпускной тракт и потенциальный вред катализатору. После использования некоторых средств требуется замена свечей зажигания.

Вам понадобится

  • Средство для очистки инжектора;
  • топливный фильтр;
  • двухлитровая пластиковая бутылка;
  • проволока;
  • 1 м топливного шланга диаметром 10–12 мм;
  • 3 хомута диаметром 9–14 мм;
  • 2 ниппеля от бескамерной шины;
  • болт М12;
  • шуруповёрт или дрель;
  • сверло диаметром 12½ мм;
  • компрессор для шин;
  • свечи зажигания (если их замена рекомендуется в инструкции к промывке).

Как делать

  1. Просверлите по одному отверстию в крышке и донышке бутылки. Установите в крышку ниппель с вывернутым вентилем. По ниппелю жидкость будет подаваться в рампу.
  2. Второй ниппель в сборе вставьте в отверстие в донышке. Он понадобится, чтобы позже накачать воздух для создания давления.
  3. Наденьте на ниппель в крышке один конец шланга, а второй установите на топливный фильтр, согласно стрелке на корпусе. Затяните концы шланга хомутами. Обмотайте бутылку проволокой, чтобы можно было подвесить.
  4. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его. Отключите топливный насос, сняв соответствующий предохранитель.
  5. Заведите двигатель. Дайте ему поработать, чтобы стравить давление в рампе. Дождитесь, пока мотор заглохнет.
  6. Отсоедините шланг подачи топлива от магистрали и подключите на фильтр импровизированного промывочного ресивера. Налейте промывку в бутылку, закройте крышку и подвесьте на капоте.
  7. Если на авто есть обратная топливная магистраль, заглушите её с помощью подходящего по диаметру болта и обожмите хомутом.
  8. Компрессором накачайте в бутылку воздух, пока давление не достигнет 2–2½ бар.
  9. Запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут на холостых оборотах, поддерживая давление в бутылке на том же уровне.
  10. Заглушите мотор и подождите около 15 минут, чтобы все отложения отмокли.
  11. Снова запустите двигатель и выработайте остатки промывочной жидкости, поддерживая обороты в пределах 1 000–1 500.
  12. Снимите бутылку, заглушку обратки и подключите всё в штатном режиме. Не забудьте предохранитель.
  13. Если промывка агрессивная и воздействует на свечи зажигания, замените их.

Способ 3: промывка со снятием форсунок

Самый сложный метод, который предполагает снятие топливной рампы и форсунок. В то же время наиболее эффективный и точечный — никакого вреда для других элементом системы нет. Для промывки имитируется работа форсунки, а вместо бензина используется средство очистки карбюраторов.

Из минусов этого способа только сложность демонтажа рампы и форсунок, а также необходимость замены микрофильтров и уплотнительных колец.

Вам понадобится

  • Аэрозольное средство для очистки карбюраторов;
  • шприц 5 мм³;
  • 9-вольтовая батарейка типа «Крона»;
  • 1–2 м проводов;
  • кнопка дверного звонка или другая без фиксации;
  • 4 зажима типа «крокодил»;
  • шуруп диаметром 4 мм;
  • пассатижи;
  • ремкомплект форсунок (можно только резиновые кольца и фильтр).

Как делать

  1. Снимите дроссельный узел и топливную рампу. Отсоедините провода форсунок и достаньте их.
  2. Налейте немного жидкости для очистки прямо в колпачок от баллона и поместите туда форсунки на 15–20 минут для растворения нагара. Тем же очистителем можно промыть дроссельный узел, пока тот снят.
  3. Соедините проводами с зажимами контакты батарейки и форсунку, соблюдая полярность. Разрежьте один из проводов и установите в разрыв кнопку звонка.
  4. Сделайте из корпуса шприца переходник, надев тонкий конец на трубочку аэрозоля.
  5. Извлеките микрофильтр из первой форсунки: вверните в топливный канал шуруп и вытяните пассатижами.
  6. Наденьте шприц на форсунку со стороны распылителя. Надавите на клапан баллона с очистителем и одновременно несколько раз нажмите на кнопку звонка.
  7. Наденьте шприц на форсунку с обратной стороны. Надавите на клапан и прерывисто нажимайте на кнопку звонка, пока жидкость не начнёт распыляться равномерным факелом.
  8. Повторите процедуры из пунктов 5–7 для каждой форсунки.
  9. Лёгкими постукиваниями на весу замените фильтры и уплотнительные резинки.
  10. Установите форсунки и рампу на место, соберите все детали в обратном порядке.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector