Датчик температуры воздуха на впуске и другие на toyota (corolla, 5a-fe и 3s-fe): описание и замена

Датчик температуры воздуха на впуске и другие на toyota (corolla, 5a-fe и 3s-fe): описание и замена

Toyota Crown › Logbook › Диагностика датчика температуры всасываемого воздуха

Решил в плотную заняться прожерливостью моего крана. СНЯЛ ДАТЧИК и оставил на морозе на 10 минут. При — 5 датчик показал 6,4 кОМ.(важно при изменение сопротивления не троготь носик датчика руками, а то вы можете его согреть рукой и показания будут не верны)
Занес в тепло, немного выждал и окунул его в воду, темпер воды в бассейне ровно 28,сопротивление 1,85кОм
Теперь оставил его просто в помещение, где темпер ровно 30. Замерил и получил 1,78 кОм.
Замеры сравнивал по 2 таблицам и пришел к выводу что датчик исправен. Если и есть отклонения, то не больше 0.2кОм, а это не кретично.
Теперь вопрос к знающим. Завел машину без датчика, изменений ни каких, проверил напругу на клемме 5 вольт ровно, прокатился без датчика и все по прежнему остовалось без изменений. Скажите на что может повлиять езда без датчика дтвв если и так жер бензы колосальный. По трассе 20 на 100, про город я вообще молчу… Подскажите куда копать дальше?

Mileage: 320000 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 25

Японцы раньше не выпендривались с датчиками если подумать логично у тебя стоит не один датчик температуры этот работает в паре с дтож (датчик температуры охлаждающей жижи) они за счёт своего сопротивления показывают мозгу как холодно и на каких оборотах греться двигателю!
Это что касается датчика!
Теперь если увеличился жор у движка то это сто процентов наеб…ась лямбда копать тебе туда, если юзт то в двойне копать смотри верхнии вероятно прогорели, имей в веду что старые лямбды работают не как новые, на них приходит маленькое питание и за счёт изменения вольтажа мозги понимают сколько лить в горшки!

вот этот датчик (THA), судя по умным книжкам является “дополняющим” (но не основным), исходя из мануалов, сказывается он на расходе преимущественно при трассовой езде.
по факту — если неисправен или отключен THW (ДТОЖ), движок все равно будет тупить на холодной машине, так что его показания — до пзды!

Тупняка нет, ни на холодную, не на прогретый… Как буду менять термостат то и за одно сниму ДОЖ И ПРОТЕСТЮ. Еще в планах лямбду заменить.

аккуратнее там с фишкой, если что 😉 да и с датчиком тоже, т.к. нужна будет длинная головка на 19 и удлинитель.

к вопросу о тупняке я описал ситуацию, если показания с ДТОЖ отсутствуют или присутсвует КЗ внури обмотки (что одно и тоже), движок при таком раскладе будет считать, что двигатель полностью прогрет… со всеми вытекающими! однако, в теории, он может врать от отложений и прочего (что, как мне кажется редкое явление), тогда поможет только замена.

Спасибо о предупреждение, я его еле нашел(датчик ОЖ кроеться в аккурат пот первой трубой впускного паука) а вот рядом еще 2 датчика одноконтактные… Интересно что за датчики? На фото еле видно

вот смотри, тот что правее (у тебя) — одноконтактный — на приборку, показание температуры ОЖ (шкала).
двуконтактный, соответственно, ДТОЖ.

Нспасибо, я так понимаю они вечные

что-то типа того!
я свой поменял ради двух вещей: успокоения и отвалившейся ножки, на которой контакты (фишка) держались на честном слове. не смотря на накипь на самом датчике, все показания в пределах допусков (и да, он был оригинальным).

Что по топливной системе:
В первую очередь отключи лямбду на коллекторе, на расход влияет лишь она, ездий без неё, расход или не изменится или уменьшится (других последствий не будет) Вторая сигнализирует лишь о плохом состоянии катализатора, на расход не влияет. Снимай впуск и чисти его, дерни топливную рейку и почисти форсунки, попутно поменяй прокладки на них (на расход не влияют, но одноразовые). Попутно с дросселя сними клапан холостого хода, и там тоже все облей карбклинером (что бы по 100 раз не разбирать). Но это все профилактика, обойдется она тебе в +-3000р и день времени, если делать самому не спеша. И обязательно проверь все вакуумные трубки на подсос.
Что по зажиганию:
В первую очередь новые свечи, если не менял, желательно платина или иридий. Осмотри состояние бегунка и крышки трамблера, если съедены сильно, то меняй оба (Ну если на крышке выработка не сильная, то можно и почистить). Проверь сопротивление высоковольтных проводов и их целостность в местах контакта.
Все остальное:
Масло в редукторе поменяй, мб там уже гуталин, в двигатель желательно 5w30 налей. Если температуры в районе -30, то и вовсе 0w30.

Но это все профилактика которую делать по любому, деньги на ветер не выбросишь при любом раскладе. Но в твоем случае, если расход стремится к 30л/100, проверь датчик температуры ОЖ, слышал что он может чуть ли не в полтора раза расход увеличить. И желательно работу МАПа тоже проверить.

Лично по себе скажу. У меня на трассе расход зимой 10 литров, езжу не выше 3к оборотов на 4 передаче (120км/ч) В городе расход до 20 литров. Езжу с отключенным овердрайвом на 3 передачах, на разгоне кручу каждую до 3-4к. В основном езжу на 3 передаче при 2500-3000 оборотов, средняя скорость 60-80 км/ч (тошнить меньше не могу). Машина ночует на улице в день минимум 3 холодных пуска при температуре -20-30 градусов. Средняя длина поездок около 8км, пробок нет, светофоры в среднем каждые 300м. В день проезжаю около 70км. Сейчас так и вовсе решил попробовать на 92 покатать, и температуры поднялись до -20, расход упал до 17л/100, динамика малость потупела (но сейчас расход важнее).

И да, замечание по впуску. Я у себя убрал на зиму воздухозаборник и закрыл радиатор на 70%, одеяло выложил таким образом, что бы больше теплого воздуха попадало во впуск. Не много, но это дает уменьшение расхода, как раз таки по тому, что датчик температуры воздуха на впуске видит более теплый воздух. (Думаю попробовать вообще отделить его от впуска и перенести ближе к выпускному коллектору, что бы он беднил смесь)

Спасибо за инфу, очень ценный совет.
Свечи новые иридивые, резбирал аесь впуск и попутно сдернул рейку, чистил форсунки. РАСКОКСОВАЛ поршня, поменял масло в двигателе на 10w40, и в редукторе. И ВОТ ПОСЛЕ ВСЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ СТАЛА ЖРАТЬ

Что по топливной системе:
В первую очередь отключи лямбду на коллекторе, на расход влияет лишь она, ездий без неё, расход или не изменится или уменьшится (других последствий не будет) Вторая сигнализирует лишь о плохом состоянии катализатора, на расход не влияет. Снимай впуск и чисти его, дерни топливную рейку и почисти форсунки, попутно поменяй прокладки на них (на расход не влияют, но одноразовые). Попутно с дросселя сними клапан холостого хода, и там тоже все облей карбклинером (что бы по 100 раз не разбирать). Но это все профилактика, обойдется она тебе в +-3000р и день времени, если делать самому не спеша. И обязательно проверь все вакуумные трубки на подсос.
Что по зажиганию:
В первую очередь новые свечи, если не менял, желательно платина или иридий. Осмотри состояние бегунка и крышки трамблера, если съедены сильно, то меняй оба (Ну если на крышке выработка не сильная, то можно и почистить). Проверь сопротивление высоковольтных проводов и их целостность в местах контакта.
Все остальное:
Масло в редукторе поменяй, мб там уже гуталин, в двигатель желательно 5w30 налей. Если температуры в районе -30, то и вовсе 0w30.

Читать еще:  Замена топливного фильтра в bmw x5 е 70 (дизель): фото и инструкции

Но это все профилактика которую делать по любому, деньги на ветер не выбросишь при любом раскладе. Но в твоем случае, если расход стремится к 30л/100, проверь датчик температуры ОЖ, слышал что он может чуть ли не в полтора раза расход увеличить. И желательно работу МАПа тоже проверить.

Лично по себе скажу. У меня на трассе расход зимой 10 литров, езжу не выше 3к оборотов на 4 передаче (120км/ч) В городе расход до 20 литров. Езжу с отключенным овердрайвом на 3 передачах, на разгоне кручу каждую до 3-4к. В основном езжу на 3 передаче при 2500-3000 оборотов, средняя скорость 60-80 км/ч (тошнить меньше не могу). Машина ночует на улице в день минимум 3 холодных пуска при температуре -20-30 градусов. Средняя длина поездок около 8км, пробок нет, светофоры в среднем каждые 300м. В день проезжаю около 70км. Сейчас так и вовсе решил попробовать на 92 покатать, и температуры поднялись до -20, расход упал до 17л/100, динамика малость потупела (но сейчас расход важнее).

И да, замечание по впуску. Я у себя убрал на зиму воздухозаборник и закрыл радиатор на 70%, одеяло выложил таким образом, что бы больше теплого воздуха попадало во впуск. Не много, но это дает уменьшение расхода, как раз таки по тому, что датчик температуры воздуха на впуске видит более теплый воздух. (Думаю попробовать вообще отделить его от впуска и перенести ближе к выпускному коллектору, что бы он беднил смесь)

Катализатор вырезан и на расход ни как не влияло, пока во впуск не залез

Ищи подсосы, я в свое время пропустил вакуумный шланг клапана Acis и адсорбера. Раскоксовка может убить компрессию, если она изначально была засчет нагара, может добить лямбду. Если у тебя не +40, то с маслом ты ошибся (оправдано если компрессии нет, но не знаю как ты зимой вообще заводишься). Ну и убери шланг обратки с рейки, подставь емкость, заведи, и проверь производительность бензонасоса за 2 минуты. Далее рассчитай сколько за час, если меньше 40 литров, то пожалуй меняй (но это врятли причина). А так все же смотри датчики, лямбду, мап, температуры ОЖ.

Вот только завел, стояла всю ночь на морозе — 12.

Да это не мороз даже ) Но все-равно пощадил бы машину хоть бы 5в30 налил бы )

Оно же очень жидкое, а пробег космический. 324000.для такого пробега полусинтетика 10w40 в самый раз

Ищи подсосы, я в свое время пропустил вакуумный шланг клапана Acis и адсорбера. Раскоксовка может убить компрессию, если она изначально была засчет нагара, может добить лямбду. Если у тебя не +40, то с маслом ты ошибся (оправдано если компрессии нет, но не знаю как ты зимой вообще заводишься). Ну и убери шланг обратки с рейки, подставь емкость, заведи, и проверь производительность бензонасоса за 2 минуты. Далее рассчитай сколько за час, если меньше 40 литров, то пожалуй меняй (но это врятли причина). А так все же смотри датчики, лямбду, мап, температуры ОЖ.

Вопрос по датчику ОЖ, ты не вкурсе он 2х контактный или одноконтактный

Не, я до него пока не добирался. У меня со смесью проблем нет, да кстати забыл. Проверь УОЗ. У меня на прошлой машине был SR20DE, там изначально он был в поздний завален, на свои 2 литра 150 сил она жрала 25 литров зимой. Сдвинул трамблер на пораньше и расход до 15 упал + динамика улучшилась. Поэксперриментируй с углом в общем, а лучше по стробоскопу выставь.

Вопрос по датчику ОЖ, ты не вкурсе он 2х контактный или одноконтактный

на мозги 2х контактный

расход может быть по многим причинам.но надо начинать с малого свечи, ламбды(их можно просто отключить и понаблюдать за расходом)подсос воздуха на наших машинах сильно влияет на расход, МАП и датчик температуры .20 по трассе это сильно много у меня по городу зимой 20-22 летом 15-17 трасса от 11

Особенности датчика температуры воздуха на впуске и других контроллеров Тойота

Датчик температуры воздуха на впуске Тойота совместно с другими контроллерами используется для обеспечения нормальной работы силового агрегата. Если в работе одного из регуляторов случается неисправность, это может повлиять на функционирование двигателя в целом. Перечень основных датчиков автомобилей Тойота, а также рекомендации по их замене приведены в этой статье.

Характеристика и особенности замены контроллеров

Рассмотрим подробно месторасположение, диагностику и процедуру замены датчиков ниже.

Температуры воздуха на впуске

Данный контроллер располагается на впускном патрубке. Процедура диагностики устройства заключается в измерении сопротивления и сверке этих значений с номинальными, установленными производителем. Эти показания можно найти в сервисной книжке.

Коленвала

ДПКВ устанавливается в передней части БЦ. Если устройство по каким-то причинам выходит из строя, работа мотора будет невозможной, при этом на приборной панели должен появиться соответствующий индикатор.

Для диагностики и замены ДПКВ выполните следующие действия:

  1. Отключите аккумулятор и демонтируйте брызговики мотора.
  2. Далее, вам нужно будет отключить штекер питания ДПКВ.
  3. При помощи соответствующих гаечных ключей (их размеры могут быть разными в зависимости от авто) открутите винт, фиксирующий устройство, после чего демонтируйте его.
  4. Чтобы произвести диагностику девайса, нужно замерить параметр сопротивления между выходами на его штекере. Для диагностики используется омметр. При температуре воздуха около 10-50 градусов тепла уровень сопротивления должен составлять около 985-1600 Ом.
  5. Если значения отличаются, то это говорит о необходимости замены ДПКВ. Установите вместо вышедшего из строя регулятора новый девайс, процесс дальнейшей сборки осуществляется в обратной последовательности.
Читать еще:  Список масел какие льют в гидроусилитель руля. какую лучше залить гидравлическую жидкость в гур

Новый тойотовсий ДПКВ

Холостого хода

Датчик холостого хода в автомобилях Тойота Королла 5A, FE и моделях с другими модификациями двигателей используется для стабилизации холостых оборотов. Этот контроллер позволяет обеспечить подачу необходимого объема воздуха, что позволяет стабилизировать работу холостого хода.

Чтобы проверить датчик холостого хода, выполните следующие действия:

  1. Когда водитель отключает зажигание, РХХ должен издать характерный щелчок.
  2. Отключите разъем регулятора, после чего с помощью перемычки подайте напряжение на контакты В1 и В2. Затем необходимо соединить с массой контакты S1 и S2, а потом — S3 и S4. В этот момент плунжер РХХ должен выдвинуться. В том случае, если регулятор не включается, это говорит о его неисправности.

Чтобы заменить датчик холостого хода, выполните следующие действия:

  1. В том случае, если доступ к болтам, которые фиксируют регулятор, затруднен, необходимо будет снимать корпус заслонки.
  2. Выкрутите болты, фиксирующие устройство к корпусу самой заслонки, после чего демонтируйте РХХ.
  3. Устанавливая новое устройство, не забудьте поставить новый уплотнитель (автор видео — Александр Дмитриев).

Детонации

Датчик детонации монтируется на специальном винте, вкрученном в стенку блока цилиндров мотора, сверху. Если устройство ломается, ошибка об этом записывается в память блока управления, в результате чего бортовой компьютер активирует обходную программу управления мотором.

Чтобы проверить и заменить датчик детонации, вам потребуется сделать следующее:

  1. Сначала производится демонтаж декоративной накладки мотора.
  2. Далее, необходимо отключить отрицательный кабель от АКБ.
  3. Демонтируйте впускную магистраль мотора. На этом этапе могут возникнуть проблемы, особенно, если вы никогда не сталкивались с подобной задачей.
  4. Далее, вам нужно будет сжать крепление и отключить от регулятора штекер с подведенными проводами.
  5. Теперь можно выкрутить винт, который фиксирует датчик детонации, и демонтировать устройство.
  6. Чтобы произвести его диагностику, необходимо будет произвести замер параметра сопротивления между его выходами. В среднем при температуре около 20 градусов тепла сопротивление должно быть примерно 120-180 кОм. Если значения отличаются, то устройство подлежит замене, эта процедура осуществляется в обратной последовательности.

Давления масла

Это устройство предназначено для выявления низкого или высокого давления моторной жидкости в двигателе. Как правило, пониженное давление свидетельствует о недостатке расходного материала в моторе. Поэтому при появлении соответствующего индикатора на панели приборов следует проверить уровень моторной жидкости, а если он в норме — то заменить датчик давления масла. Устройство расположено в стенке крышки цепи привода ГРМ.

Как его поменять:

  1. Чтобы не допустить замыкания в электроцепи, отключите аккумулятор.
  2. Затем найдите сам ДДМ, после чего отключите от него подключенный разъем с проводом.
  3. С помощью гаечного ключа на 24 вам нужно будет открутить контроллер из блока цилиндров.
  4. После демонтажа ДДМ установите на его место новый контроллер, процедура установки осуществляется в обратной последовательности (автор видео — канал Avto Man).

Давления в шинах

Контроллер давления в шинах используется для предупреждения водителя о возможном спускании колес. На приборной панели есть соответствующий индикатор, который загорается в том случае, если давление в колесах не соответствует номинальному значению. Прежде чем заменить контроллер, необходимо убедиться в том, что проблема кроется именно в нем. Для этого измерьте давление в шинах и если оно соответствует нормальному значению, то можно приступать к замене.

Датчиком оснащается каждое колесо:

  1. Для начала нужно ослабить болты, которые крепят колесо, при этом полностью откручивать их не нужно.
  2. Затем поставьте на домкрат соответствующую часть авто (если меняется передний контроллер, то поддомкрачивается передок, если задний — то задняя часть).
  3. Полностью открутите болты, которые крепят колесо, затем немного потяните его на себя.
  4. Снимите колесо и демонтируйте с него резину. Если вы никогда ранее не сталкивались с такой необходимостью, то разумеется, лучше обратиться за помощью на шиномонтаж. После демонтажа резины вы сможете увидеть датчик давления с ниппелем, через который накачивается колесо. Демонтируйте устройство и поменяйте его на новое, при этом выполняя все действия в обратной последовательности.

Фотогалерея «Другие датчики Тойоты»

Видео «Пример диагностики и замены контроллера давления в шинах»

На примере автомобиля Ситроен предлагаем ознакомиться с процессом проверки работоспособности и замены вышеуказанного контроллера (автор ролика — Рамиль Шарипов).

Датчик температуры воздуха на впуске и другие на toyota (corolla, 5a-fe и 3s-fe): описание и замена

Коды ошибок неисправностей и их расшифровка на русском языке для Toyota Corolla Splinter Levin Trueno SVT

Система впрыска топлива бензинового двигателя

Диагностические коды для электронного блока управления 4A-FE и 5A-FE с мая 1995 года

Система или датчик

В этом случае ни один из кодов не выявлен

Датчик положения коленчатого вала

Нет передачи сигналов NE к электронному блоку управления в течение 2 или более секунд после вклю­чения стартера

Нет передачи сигналов G к электронному блоку управ­ления в течение 3 или более секунд при частоте вра­щения 600-4000 об/мин, стартер выключен

  1. Проводка и разъемы (датчика положения коленчатого вала,системы запуска)
  2. Объединенный узел зажигания
  3. Электронный блок управления

Датчик положе­ния коленчатого вала

Нет передачи сигнала NE к электронному блоку управ­ления при частоте вращения свыше 1500 об/мин и вы­ключенном стартере в течение 0,3 и более секунд

  1. Проводка и разъемы (датчика положения коленчатого вала)
  2. Распределитель
  3. Электронный блок управления

В течение 0,3 и более секунд при проворачивании стартером или при частоте вращения 3000 об/мин нет сигнала IGF к электронному блоку управления после сигнала IGT (в течение 4 последовательных вспышек)

  1. Цепь коммутатора или коммутатор
  2. Электронный блок управления

Управляющий сигнал от АКПП

Отсутствует нормальный управляющий сигнал от АКПП на выходе электронного блока или центрального процессора

  1. Электронный блок управления

При частоте вращения более 2800 об/мин, скорости до 100 км/ч, исправных датчиках температуры охлаждающей жидкости, абсолютного давления и скорости, сигнал кислородного датчика снизился до уровня 0,35 В (бедная смесь) – 0,70 В (богатая смесь) в течение 60 и более секунд

Внимание: используется двухстадийный алгоритм определения неисправности

  1. Цепь кислородного датчика
  2. Кислородный датчик
  3. Топливная система (форсунки, топливный насос)
  4. Система зажигания (свечи зажигания, коммутатор)
  5. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
  6. Электронный блок управления

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика темпе­ратуры охлаждающей жидкости в течение 0,5 секунды и более

  1. Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости
  2. Датчик температуры охлаждающей жидкости
  3. Электронный блок управления

Датчик температуры воздуха на впуске

Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика темпе­ратуры воздуха на впуске в течение 0,5 секунды и более

  1. Цепь датчика температуры воздуха на впуске
  2. Датчик температуры воздуха на впуске
  3. Электронный блок управления
Читать еще:  Инструкция по замене водяного насоса (помпы) фольксваген пассат б6 своими руками

Сигнал бедной смеси

При частоте вращения выше 1500 об/мин, скорости до 100 км/ч, при исправных датчиках скорости итемпературыохлаждающей жидкости, поступает сигнал бедной смеси в течение 90 и более секунд Примечание: используется двухстадийный алгоритм определения неисправности

  1. Цепь заземления.
  2. Разрыв в цепи форсунки
  3. Давление в топливной магистрали (засорение форсунки и т. п.)
  4. Цепь кислородного датчика
  5. Кислородный датчик
  6. Система зажигания

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе

Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе в течение 0,5 секунды и более

  1. Цепь датчика абсолютного давления
  2. Датчик абсолютного давления
  3. Электронный блок управления

Клапан системы управления частотой вращения холостого хода

При работе на холостом ходу короткое замыкание или разрыв в цепи клапана системы управления частотой вращения холостого хода в течение 10 секунд и более

  1. Цепь клапана системы управления частотой вращения холостого хода
  2. Клапан системы управления частотой вращения холостого хода
  3. Электронный блок управления

Датчик положения дроссельной заслонки

Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения дроссельной заслонки

  1. Цепь датчика положения дроссельной заслонки
  2. Датчик положения дроссельной заслонки
  3. Электронный блок управления

Датчик скорости автомобиля

Сигнал датчика скорости не поступает в электронный блок управления в течение 8 и более секунд при частоте вращения 2900-5000 об/мин (5A-FE), 3000-5000 об/мин (4A-FE, МКПП) или более 3000 об/мин (4A-FE, АКПП), при исправных датчике абсолютного давления, датчике температуры охлаждающей жидкости

  1. Цепь датчика скорости автомобиля
  2. Датчик скорости автомобиля
  3. Электронный блок управления

Стартер (система запуска)

При частоте вращения более 800 об/мин и скорости 0 км/ч нет сигнала стартера к блоку управления

7A-FE — четырехцилиндровый бензиновый двигатель 1.8 Toyota

На протяжении многих лет с 1990 по 2002 годы двигатель Тойота 7A-FE устанавливался на модели Corolla, Avensis, Carina и Caldina и некоторые другие. Интересно, что этот 1,8-литровый мотор выпускался в двух версиях: стандарт и Lean Burn. Последняя отличалась конструктивными особенностями направленными на повышение экономичности.

Линейка моторов серии «А» широка, кроме уже упомянутого, в неё входят следующие агрегаты:

Характеристики двигателя 7A-FE

Двигатель 7A-FE самый объёмный в серии «А». Его технические характеристики:

  • годы выпуска – 1990-2002;
  • точный объем – 1762 см²;
  • мощность (л.с.) – 105-120 л.с.;
  • крутящий момент (Н/м) – 149-159 Нм;
  • степень сжатия – 9,5;
  • периодичность замены смазки – 10,000 км, но лучше чаще;
  • допустимый расход масла – до 1 л на 1000 км;
  • объем масла в двигателе – 3,7 л;
  • используемое топливо – АИ 92;
  • питание – инжектор;
  • блок цилиндров из чугуна;
  • количество цилиндров – 4;
  • клапанов на цилиндр – 4;
  • ход поршня – 85,5 мм;
  • диаметр цилиндра – 81 мм;
  • рабочая температура – нет данных;
  • ГРМ – ремень;

примерный ресурс – от 300 тысяч.

Расход топлива мотора 7А

Для наглядности рассмотрим потребление бензина на трёх разных автомобилях.

  1. Тойота Авенсис Т220 с мотором 7А-ФЕ с 5-ступенчатой механикой в городском цикле на 100 км потребляет бензина 9,6 л, за городом аппетит снижается до 6,2 л.
  2. Королла Е100 с такими же агрегатами сжигает в городе 8,1 л, а на трассе 6,9 л.
  3. Тойота Карина с 7A-FE и 5МКПП имеет расход топлива в городском режиме 9,8 л, в загородном – 5,7 л, смешанный – 7 литров.

На какие автомобили устанавливался

Двигатель Тойота 7A-FE можно найти под капотами многих автомобилей:

  • Королла E100 (1993-1997);
  • Селика T200 (1993-1999);
  • Карина T190 (1994-1996);
  • Корона T190 (1994-1996);
  • Спринтер E110 (1995-2001);
  • Калдина T190 (1996-1997);
  • КаринаT210 (1996-2001);
  • Корона T210 (1996-2001);
  • Авенсис T220 (1997-2001);
  • Королла Спасио E110 (1997-2001);
  • Калдина T210 (1997-2001);
  • Королла E110 (1997-2002).

Обслуживание двигателя Toyota 7A-FE

Беспроблемная работа любого мотора во многом зависит от своевременного технического обслуживания, 7A-FE не исключение.

Менять масло вместе с масляным фильтром необходимо раз в 10 тысяч километров, но лучше сократить этот срок в два раза. Вязкость выбирайте, учитывая климатические особенности региона в котором происходит эксплуатация. Чаще для 7A-FE используют смазку SAE 5w-30 или 5w-40. Покупая масло для замены, можно смело ограничиться канистрой в 4 литра. Жидкости понадобится около 3,5 литров, оставшееся пойдёт на долив.

Приводом системы ГРМ 7A-FE служит ремень. Завод-изготовитель заявляет, что его ресурс 100 тыс.км, но на практике менять деталь лучше тысяч на 20 раньше.

Гидрокомпенсаторы на Тойота 7A-FE не предусмотрены, поэтому регулировка тепловых зазоров клапанов нужна каждые сто тысяч пробега.

Замена воздушного фильтра необходима раз в 40 тысяч, на этом же пробеге меняют топливный фильтр. Как показала практика – оба фильтра необходимо время от времени проверять и при неблагоприятных условиях эксплуатации сократить периодичность их смены.

Свечи зажигания служат 20 000 км. Свежий антифриз заливают раз в пять лет или каждые 120 тысяч пробега.

Недостатки и слабые места мотора 7А

Двигатель 7А-ФЕ выпускали двух видов – стандартный и экономичный Lean Burn. Однако, экономия последних не окупается. Причина в их чувствительности к качеству бензина и дорогих платиновых свечах зажигания. Также сложно будет избавиться от болезни 7A-FE, которая заключается в провалах тяги в средних режимах.

Стандартные ДВС явных слабых мест не имеют. При пробеге 100 тыс. км могут начать стучать пальцы поршней, но такой же звук могут издавать и неотрегулированные клапаны, поэтому их зазор стоит проверить в первую очередь.

Со временем начинается прогрессирующий масложор, проблема в залегании маслосъёмных колец.

Ещё один минус – часто отказывают датчики. При неисправном лямда-зонде увеличивается расход бензина, а если неисправен датчик, следящий за температурой, то двигатель Тойота 7A-FE не заведётся. Кроме того частой замены требуют датчик дроссельной заслонки и датчик давления во впускном коллекторе.

Все моторы 7A-FE имеют большой возраст, поэтому часто проявляются мелкие неполадки. Они выражаются в сбоях зажигания или пропускающем масло сальнике коленчатого вала. В случае плавающих оборотов при холостой работе двигателя, необходимо провести чистку дросселя и форсунок.

Отзывы

Уважаемые Читатели на нашем сайте пока нет отзывов о моторе 7A-FE. Если хотите поделиться своим опытом, мнением, то оставляйте их в виде комментариев в любой форме.

Тюнинг мотора 7А

Чип-тюнинг смысла не имеет. Более рационально применить турбину.

На мотор 7A-FE ставят турбонаддув до 0,5 бар. При таком варианте тюнинга нужны другие форсунки, насос и выхлоп. Срок службы ДВС это значительно сократит.

Заключение

Двигатель Тойота 7A-FE сходил с конвейера достаточно долго. Надёжность его не хуже чем у конкурентов, при правильной эксплуатации 300 и даже 400 тысяч пробега – далеко не предел. Благодаря чугунному блоку, капитальный ремонт не вызывает затруднений и продлевает ресурс.

Видео




Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector