Инструкция как заменить сцепление на тойоте короне/калдине. замена сцепления corona/caldina своими руками ""

Инструкция как заменить сцепление на тойоте короне/калдине. замена сцепления corona/caldina своими руками

Toyota Caldina › Бортжурнал › Замена сцепления…

Привет всем 🙂
Итак, как и писал раньше — сцепление сказало “Давай, досвидания!”
А значит надо менять.
Тревиальный способ на вдовых калдинах — это опускание/вытаскивание коробки вместе с двиглом из машины, и последующая замена диска.
За такую процедуру, наши сервисы просят от 7 до 10 т.р. Это только за работу. А поскольку денег лишних не бывает, поскольку есть опыт замены диска на переднеприводной королле, решил — менять будем сами.
Приобрел комплект сцепления — корзина exedy, диск exedy, выжимной — nsk.
День первый. Суббота.
Приехал. Начал разбирать примерно в 5 вечера. В 8.30 приехал товарищ. К его приезду уже была раскидана подкапотка, снята нижняя балка, со всеми вытекающими последствиями. Пошел дальнейший процесс разбора — привода, кардан, и так далее. В 10 позвонила мама товарища и сообщила, что его отец встрял на тракте — заглох, а значит бросаем все, и едем тянуть его на удавке.
Местные знают, что такое Качугский тракт, обилие коров и лошадей на нем, и обилие это в ночное время суток. В общем мы подтерли нос корове и подточили рог. Корова жива, машина друга почти без царапин, но адреналин мы получили, когда на скорости под 90, нам неожиданно на дорогу вышла корова

В общем ясно понятно, что мы в этот вечер даже и коробку то не скинули. Но зато съездили с приключениями 🙂

День 2. Воскресенье.

Пока были сделаны все насущные дела, пока то, да се, далекопослеобеда мы таки добрались до машины. Открутили болты коробки, болты с крепежек коробки, сняв окончательно все, что нам мешало, мы принялись разлучать коробку с двигателем. Но как и в случае с короллой, почему то все пошло не так просто, и в итоге мы получили картину маслом — коробке выйти мешает раздатка, плюс она села валом на лепестки корзины (пошла под углом), что добавило еще больше геморроя. Отведя еще чуть чуть, смогли открутить корзину не снимая коробки, таким образом собственно она и снялась…

…Небольшой эпиграф. Я покупал машину у дедушки. Дедушка сказал, что сцепление менял. Менял в сервисе, не так давно. Но! Никаких следов снятия коробки мы не нашли. И более того — внутри стоял подшипник nsk, корзина и диск aisin. Т.е. оригинал. Вывод — либо обманули дедушку, либо дедушка меня 🙂

Состояние диска, корзины и подшипника было мягко сказано удручающее.
В общем сняли все — поставили новое.

Кстати, по поводу центровки сцепления. В прошлый раз мы делали это воротком. В этот раз, по совету этого товарища, который за неделю до меня менял сцепу на своей гонке, мы диск центровали супер клеем 🙂
Процесс прост — на пару капель приклеиваем диск к корзине. После сбора авто — садимся, вкл. 1ю передачу, нажимаем и держим тормоз, заводим машину на скорости и бросаем сцепу. Маховиком диск срывает с клея, и вуаля. Кстати да, способ очень простой и довольно таки хороший 🙂

Вечер 3. Понедельник.
После работы, опять в гараж. Попытки поставить коробку на место вдвоем не увенчались успехом. На помощь пришел отец товарища, втроем мы ее воткнули. Воткнули, и на этом успокоились.

Вечер 4. Вторник. Во вторник мы работали до последнего. Собрали все что можно, все что нужно. Попутно поменяли внутренний пыльник на приводе, так как старый порвался…
… Когда мы снимали коробку, я был под машиной, а товарищ — сверху. Разводя коробку, он случайно сломал мне полностью всю фишку на датчике давления масла. Но не беда, подумал я, ведь у меня есть запасной датчик.
Так вот, все собрав, прокачав сцепу, проверив, что машина едет вперед — назад, что все передачи втыкаются, я решил, что надо и датчик сразу заменить, делов то на 5 минут. Но скручивая датчик — я его сорвал. В смысле резьба осталась в блоке, а датчик полетел в мусорку. А поскольку в резьбе есть центральное отверстие, и через него просто выдавит все масло — ехать на машине нельзя. Можно было конечно чем то заткнуть, но время было 3 ночи, в общем психанули, пошли домой.

Вечер 5. Среда.
У менять экстракторы. Кто не знает — хрень с обратной (левой) резьбой, для выкручивания того, что осталось в правильной резьбе. Экстрактор фирмы фит. Хрень. Он сломался. В итоге отверстие заткнуто, масло не давит, езжу пока так.

В сервисе, деньги за эту работу просят похоже вполне себе оправданные. Если мне понадобится еще раз сдергивать коробку — я буду делать это вместе с двиглом. Так реально быстрее. По итогу замены сцепы — машина поехала. Пропал тот тупняк при разгоне, пропало подпрыгивание оборотов до овер1500 тысячи оборотов после остановки, пропало “подвисание” оборотов после резкого переключение. На екседивских запчастях сцепление стало мягенькое, езжу, привыкаю 🙂

Читать еще:  Туарег 2012 замена масла акпп

Замена сцепления на МКПП Corona.

Если вы читаете, значит есть несколько причин:
* Либо вы просто автоманьяк и вам интересно крутить гайки.
* Либо вы следите за не богатым БЖ GrassHopper’а (Кузнечика).
* Либо вы столкнулись с такой же проблемой как я(заменой сцепления) и у вас есть вопросы.
Так вот, этот пост рассчитан в основном для третьих лиц.
А дело вот в чем: давным-давно у меня зашелестел выжимной подшипник. Я сразу обратился к поставщику и взял сразу все нужные детали на замену. Стандартный набор: Корзина сцепления, диск сцепления и выжимной. ИХ можно увидеть ТУТ.
Как прошла первая НЕУДАЧНАЯ попытка замены, Обзор ЗДЕСЬ.
Проблема в том, что когда в первый раз пытались снять/выбить гранату, мы повредили пыльник гранаты, ну и , конечно же, за три месяца она умерла, поэтому я заказал новую.

на всякий случай: гранаты можно менять не совместно, т.е. умерла только левая, меняем только ее.

к делу:
как только все запчасти были на руках, я нашел гараж (Игоречек ОГРОМНЕЙШЕЕ тебе спасибо).
Выбрал свободный день и с самого утра закатил на яму.

Снимаем все, что мешает и нам не нужно.
Под капотом: вход, защиту левой подушки, гидро-трассу сцепления, гидро-цилиндр (не знаю как он называется правильно) который выжимает вилку сцепления, стартер.

Со стороны колеса: колесо:) срываем центральную гайку, выкручиваем ее полностью иии. Вот этот самый момент на котором я стопорнулся в прошлый раз, и не знал что делать сейчас. Много кто чего советовал по поводу того, как ВЫБИТЬ ПРИВОД ИЗ ГРАНАТЫ. Кто говорил: “Бей на месте, она слетит”. Кто говорил: “Режь привод, его нереально достать из гранаты”. Кто кричал: “Просто открути наконечник с шаровой и все останется у тебя в руках” и много-много всего другого. А я просто сделал так:

Откручиваем два нижних болта на стойке и всю ступицу отворачиваем назад.

Итог: Сход/развал не сбит, потому что не трогали наконечник, шаровая на месте, привод с гранатой висит отдельно на КПП. Все, черт возьми, проще, чем можно представить.

Теперь, либо домкратим двигатель (у меня не получилось по нескольким причинам: а) под двигом яма, а если что-то подложить, то будет мешаться при снятии КПП. б) просто некуда упереть домкрат, чтобы он качественно держал снизу ДВС), либо фиксируем его сверху кто чем может, у меня получилось так


Снизу: Откручиваем защиту, откручиваем Фронтальную (переднюю) подушку от двигателя, снимаем продольную болку (5 болтов), откручиваем заднюю подушку от КПП.
Дальше откручиваем все нижние болты, которые соединяют двигатель и коробку.

Теперь важно, вся конструкция висит сейчас на двух боковых подушкам, правая нам не нужна, а вот с левой хитрость. Коробка к левой подушке крепится тремя болтами, два снизу один сверху, если Вы открутите нижние то возможно верхний просто не выдержит такой массы и уничтожит всю резьбу (это если плохо подвесили/поддомкратили двигатель). Так что выкручиваем сначала верхний, а потом два нижних болта и все в полном порядке

Теперь коробка с двигателем держаться на 4 болтах. Выкрутить их и снять КПП не проблема, предварительно выбив внутреннюю правую гранату из коробки, а то потом сложно это делать когда коробка висит на вторичном валу.

Казалось бы, всё. но нифига, граната с приводом-то еще вместе.
Что делал я?
Долго лупил по гранате огромным молотом, предварительно зажав в тиски привод. И ничего из этого не получилось!

Взял маленькую фортуну, вырезал все крепления шариков, достал их, и тем самым разобрал гранату.
показалось то самое зловещее стопорное кольцо, которое доставило столько проблем, и отняло столько сил.
немного помучавшись, оно было извлечено.

Сборка проходила медленно из-за усталости. Долгая калибровка диска сцепления без направляющего вымотала все нервы. Установить КПП на место оказалось сложнее, чем его оттуда стащить.

..но спустя 12 часов, все было сделано, смазано, затянуто.
Счастью не было предела.
Еще одна маленькая победа над тойоткой)

Еще немного фоток:
Свежее масло

З.ы.
Я знаю, что они не прочитают этого, но хочу выразить огромную благодарность мужику-дальнобойщику Олегу и механику Николаю за помощь и советы, без них я бы хрен че сделал!

Замена сцепления на МКПП Corona.

Если вы читаете, значит есть несколько причин:
* Либо вы просто автоманьяк и вам интересно крутить гайки.
* Либо вы следите за не богатым БЖ GrassHopper’а (Кузнечика).
* Либо вы столкнулись с такой же проблемой как я(заменой сцепления) и у вас есть вопросы.
Так вот, этот пост рассчитан в основном для третьих лиц.
А дело вот в чем: давным-давно у меня зашелестел выжимной подшипник. Я сразу обратился к поставщику и взял сразу все нужные детали на замену. Стандартный набор: Корзина сцепления, диск сцепления и выжимной. ИХ можно увидеть ТУТ.
Как прошла первая НЕУДАЧНАЯ попытка замены, Обзор ЗДЕСЬ.
Проблема в том, что когда в первый раз пытались снять/выбить гранату, мы повредили пыльник гранаты, ну и , конечно же, за три месяца она умерла, поэтому я заказал новую.

Читать еще:  Определение причины течи масла на стыке двигателя и акпп toyota avensis

на всякий случай: гранаты можно менять не совместно, т.е. умерла только левая, меняем только ее.

к делу:
как только все запчасти были на руках, я нашел гараж (Игоречек ОГРОМНЕЙШЕЕ тебе спасибо).
Выбрал свободный день и с самого утра закатил на яму.

Снимаем все, что мешает и нам не нужно.
Под капотом: вход, защиту левой подушки, гидро-трассу сцепления, гидро-цилиндр (не знаю как он называется правильно) который выжимает вилку сцепления, стартер.

Со стороны колеса: колесо:) срываем центральную гайку, выкручиваем ее полностью иии. Вот этот самый момент на котором я стопорнулся в прошлый раз, и не знал что делать сейчас. Много кто чего советовал по поводу того, как ВЫБИТЬ ПРИВОД ИЗ ГРАНАТЫ. Кто говорил: “Бей на месте, она слетит”. Кто говорил: “Режь привод, его нереально достать из гранаты”. Кто кричал: “Просто открути наконечник с шаровой и все останется у тебя в руках” и много-много всего другого. А я просто сделал так:

Откручиваем два нижних болта на стойке и всю ступицу отворачиваем назад.

Итог: Сход/развал не сбит, потому что не трогали наконечник, шаровая на месте, привод с гранатой висит отдельно на КПП. Все, черт возьми, проще, чем можно представить.

Теперь, либо домкратим двигатель (у меня не получилось по нескольким причинам: а) под двигом яма, а если что-то подложить, то будет мешаться при снятии КПП. б) просто некуда упереть домкрат, чтобы он качественно держал снизу ДВС), либо фиксируем его сверху кто чем может, у меня получилось так


Снизу: Откручиваем защиту, откручиваем Фронтальную (переднюю) подушку от двигателя, снимаем продольную болку (5 болтов), откручиваем заднюю подушку от КПП.
Дальше откручиваем все нижние болты, которые соединяют двигатель и коробку.

Теперь важно, вся конструкция висит сейчас на двух боковых подушкам, правая нам не нужна, а вот с левой хитрость. Коробка к левой подушке крепится тремя болтами, два снизу один сверху, если Вы открутите нижние то возможно верхний просто не выдержит такой массы и уничтожит всю резьбу (это если плохо подвесили/поддомкратили двигатель). Так что выкручиваем сначала верхний, а потом два нижних болта и все в полном порядке

Теперь коробка с двигателем держаться на 4 болтах. Выкрутить их и снять КПП не проблема, предварительно выбив внутреннюю правую гранату из коробки, а то потом сложно это делать когда коробка висит на вторичном валу.

Казалось бы, всё. но нифига, граната с приводом-то еще вместе.
Что делал я?
Долго лупил по гранате огромным молотом, предварительно зажав в тиски привод. И ничего из этого не получилось!

Взял маленькую фортуну, вырезал все крепления шариков, достал их, и тем самым разобрал гранату.
показалось то самое зловещее стопорное кольцо, которое доставило столько проблем, и отняло столько сил.
немного помучавшись, оно было извлечено.

Сборка проходила медленно из-за усталости. Долгая калибровка диска сцепления без направляющего вымотала все нервы. Установить КПП на место оказалось сложнее, чем его оттуда стащить.

..но спустя 12 часов, все было сделано, смазано, затянуто.
Счастью не было предела.
Еще одна маленькая победа над тойоткой)

Еще немного фоток:
Свежее масло

З.ы.
Я знаю, что они не прочитают этого, но хочу выразить огромную благодарность мужику-дальнобойщику Олегу и механику Николаю за помощь и советы, без них я бы хрен че сделал!

Замена и регулировка сцепления автомобиля Тойота Королла

Марка Toyota Corolla – надежная и выносливая, серьезного ремонта потребует редко, особенно если Вы ответственный водитель, вовремя реагируете на изменения в эксплуатационных характеристиках транспортного средства и предпочитаете диагностировать, а не ликвидировать последствия.

Но каким добросовестным водителем Вы бы ни были, происходит естественный износ элементов систем и механизмов любого автомобиля, поэтому полностью ремонта избежать не получится.

Признаки неисправности сцепления

Относительно сцепления Тойоты Королла, то такая реставрация понадобится ориентировочно раз на 90 000-100 000 км. Вот факторы, которые должны Вас насторожить:

  • нехарактерный, ранее отсутствующий скрип;
  • хрустящие звуки;
  • повышенная шумность;
  • хорошо ощущаемая пробуксовка;
  • появление скрежета при переключении скорости;
  • сильная вибрация во время переключения передач;
  • дергание при активном приводе;
  • западание и проваливание педали.

Стоит подчеркнуть, что таких проявлений можно избежать, принимая профилактические меры, тогда проблема не застанет Вас врасплох, но полностью ремонта сцепления Toyota избежать не получится, поскольку вечного ничего не изобретено.

Наличие нескольких из перечисленных признаков есть точное указанием на то, что нужна замена сцепления в автомобиле. Замена сцепления может быть проведена мастерами автосервиса, но не так сложно это сделать и самому.

Читать еще:  Снимаем коробку передач на ваз 2114: пошаговая инструкция, фото и видео

Что наиболее подвержено поломкам

В системе сцепления Короллы Вы можете столкнуться с неисправностью:

Щадящий режим вождения может значительно пролонгировать срок эксплуатации этих деталей.

Замена устройства

При длительной эксплуатации происходит механическое изнашивание некоторых элементов системы. Чаще всего к этому приводит перегрев, нарушения в системе случаются серьезные, грозящие непредвиденными последствиями. Обычно таким проявлением есть пробуксовка, которая может настигнуть как на резком старте, так и при движении на высокой скорости. Подтверждением ваших опасений может быть сигнализирующая на диагностике ошибка Р0810.

Устранить такую неисправность возможно лишь одним способом: Вам нужна замена полного комплекта сцепления, т.е. подшипника, корзины и диска.

Механическая коробка — МКПП

  1. Сначала снимите шаровую из рычага, выньте ее из редуктора, раскрутите колеса, демонтируйте их.
  2. Используя монтировку, демонтируйте коробку, таким образом будет открыт доступ к маховику.

Теперь разберите само сцепление, там обнаружите проблему пробуксовок, заключающуюся в потертом и изношенном диске.

Смените старый диск на новый, а потом по тому же алгоритму, только в обратном порядке, соберите все и монтируйте на место.

Роботизированная коробка

Возникнуть может как поломка электрической системы трансмиссии, так и механическая неисправность в роботе.

Поломка электрической части может быть из-за нескольких причин:

  • возникновение ошибки в настройках Toyota Corolla;
  • произошло нарушение при инициализации трансмиссии.

Такая неисправность проявляется в виде сильного дергания Тойоты Королла при старте. Аналогичные манипуляции происходят при выходе в нейтральное положение. Табло отображает код ошибки и это способствует тому, чтобы точно убедиться в верности диагноза, сопоставив коды и симптоматику.

По истечении некоторого периода времени система начинает работать корректно. Если ошибка в управлении (она под кодом Р0810), то очень вероятна поломка и электронная, и механическая.

Код Р0900 свидетельствует об обрыве цепи моторчика или его поломке.

В Тойоте Королла «робот» замена сцепления может быть проведена самостоятельно, если придерживаться такого плана:

  1. Купите оригинальный комплект, состоящий из диска сцепления, корзины, выжимного подшипника.
  2. Отсоедините разъединение датчика расхода воздуха, раскрутите хомуты от воздуховода и защелки от фильтра очищения воздуха, после снимите низ фильтра.

Открутите винт, на котором крепится коробка переключения передач и освободите разъемы, но сам болт полностью не вытаскивайте.

Раскрутите болты, находящиеся вверху.

Слейте масло с коробки передач Toyota Corolla, предварительно открутив ступичные гайки и демонтировав шаровую. Следом снимите валы.

Очередь за передней подушкой под КПП, потом извлеките из коробки приводные валы.

С установкой упорных стоек на мотор и коробку можно вынуть ранее отвинченный болт с КПП.

Займитесь болтами крепления коробки, откручивайте их только по кругу, потом с помощью монтировки оттяните КПП от двигателя. Таким образом коробка может быть демонтирована.

С маховика снимите испорченную деталь, проверьте корректность работы маховика (полностью ли гладкая и без заноз его поверхность).

Переходите к монтажу сцепления на нужное место, отцентрируйте диск.

Замените подшипник и монтируйте коробку по тому же алгоритму, но в обратном порядке.

Инициализация сцепления

Успешная замена сцепления Тойоты Королла зависит не только от механической стороны процесса, но и от инициализации замененного механизма. Прежде, чем решиться на проведение этой манипуляции самостоятельно, адекватно оцените свои возможности, процесс достаточно сложный, а в случае его неудачного исхода Вы будете вынуждены доставлять автомобиль в сервисный центр с помощью эвакуатора.

  1. Выключите зажигание, рычаг в N.
  2. Соедините TС и CG разъема DLC3.
  3. Выдержите 10 секунд и включите зажигание.
  4. Быстро нажимайте на тормозную педаль (семь раз за три секунды).
  5. После двух звуковых сигналов нажмите тормоз и удерживайте его, инициализируя ЭБУ, сцепление и трансмиссию, переключая передачи.
      Схема действий:
    • ЭБУ: N > E > M > — > M > — > M > — > M > — > E > N.
    • Сцепление: N >E > M > + > M > — > M > + > M > — > E > N.
    • Трансмиссия: N >E > M > — >M > — > M > + > M > + > E > N.
  6. Тормоз отпустите и еще раз выжмите. Если услышали двойной, тройной и четырехкратный звуковой сигнал с промежутком в 2,5 секунды, Вы успешно инициализировали механизм. Если этого не случилось, поторопитесь вызвать эвакуатор и отправить Toyota Corolla в автосервис.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector