Как понять что «умирает» акпп: проверка и признаки неисправностей

Как понять что «умирает» акпп: проверка и признаки неисправностей

Сообщества › Всё об АКПП › Блог › Как проверить состояние гидротрансформатора в “домашних” условиях?

Собственно в заголовке все сказано. Как проверить состояние гидротрансформатора в “домашних” условиях?

Смотрите также

Комментарии 31

а у тебя ЗФ стоит тоже, не? как и на бемках?
если да, то мастера говорят, что на моторах до 200 коней, бублики почти не летят)

привет всем . Вообщем проверить можно когда снимешь его. Так как сам только отремонтировал трансформатор и насос в коробки . Когда снимаешь то видно будет посадочное место в каком состоянии есть на нем “задиры ” или нет . Ну и дальше видно.

Снятый никак! Изнашивается там, как выще написано, блокировка. Если ошибка есть по блокировке, или она не включается…

Отдать в ремонт и тогда будет полная уверенность в его работоспособности.

эмм… “проверить…” что именно в ГТ, и, главное — из-за чего? Что-то беспокоит?

В общем то чуть ниже изложил текущую проблему, но продублирую: Симптомы, вперед едем рывками с 4000-4500 об/мин, назад примерно с такими же оборотами. Купил два донора для ремонта акпп, с одним отдали еще бублик. вот хочу выяснить как мне выбрать лучший вариант)

Когда писал, описания ещё не было (естественно косяк из-за тырнета). Дома, насколько мне известно — никак, если только нет оборудования для разварки-заварки “бублика”. Только в спец СТО. Даже если попытаться что-либо “нащупать” вращая валы руками, без нагрузки и центровки оных — бесполезно. Тем более, если косяк в блокировке — надо раскручивать до тех самых 4-4,5 т.об.

В общем то чуть ниже изложил текущую проблему, но продублирую: Симптомы, вперед едем рывками с 4000-4500 об/мин, назад примерно с такими же оборотами. Купил два донора для ремонта акпп, с одним отдали еще бублик. вот хочу выяснить как мне выбрать лучший вариант)

имхо — отдать в ремонт. Масло в любом случае идёт через фильтр поэтому “крупные куски” — не попадут. имхо — оставляй родной — не в нём дело.

доноры для ремонта у меня уже куплены и из них будет собираться акпп на замену. с одним донором пришел еще бублик, хотел выбрать тот что лучше, но походу придется оставить свой родной, тем более в центр ремонта акпп звонил, там мне тоже сказали что бублик с 90% вероятностью нормальный и тоже посоветовали оставить его, если истории “бублика” от донора неизвестна

Вот что мне сейчас сказали по телефону в центре по ремонту акпп: при симптомах, как у меня, вперед едем рывками с 4000-4500 об/мин, назад примерно с такими же оборотами, посмотреть фрикционы, если они погоревшие, то с 90% вероятностью “бублик” живой

Если фрикционы погорели, в коробе будет много грязи от них. В фильтре она осядет не вся, часть все равно отложится в корпусе, в гидроблоке, в гидротрансформаторе… Если короб пойдет в переборку, лучше уж и “бублик” сразу отдать на разборку-промывку.

Купил два донора для ремонта акпп, с одним отдали еще бублик. вот хочу выяснить как мне выбрать лучший вариант)

Лучший вариант — это один из “бубликов” отдать в контору, которая ремонтом занимается. Они его полностью приведут в порядок, и уже у тебя за это голова не будет болеть.

Разрезать, дефектовать, понять, что он живой и испорчен и купить новый…
Ну или отнести в спец. контору, где заменят корпус и грамотно заварят, если нет других повреждений и критического износа

У ГТ — достаточно простое устройство.
Корпус. Внутри к нему приварены лопасти. Внутри корпуса на подшипниках — вращаются два колеса. Одно связано с выходным валом и за него можно покрутить. Второе колесо -просто вращается внутри.
Поскольку внутренности — вращаются на подшипниках в масле -то обычно — работают почти вечно. Но можно покрутить за выходной вал. Он просто вращается.
Основная проблема — изнашивается механизм блокировки. Что то типа сцепления. Когда внутренне колесо сцепляется с корпусом. Для ремонта — аккуратно разрезают корпус по линии сварки, срезают на токарном станке — фрикционную накладку и наклеивают новую. И опять сваривают корпус.

Если механизм износился — получим чек но ездить можно.
Момент блокировки — легко увидет на машине. При езде с постоянной скоростью, после переключения — через некоторое время — обороты как бы падают примерно на 500 а скорость сохраняется. Это значит сработала блокировка.
На снятом трансформаторе — это не проверить.

Никак. Только на спецоборудовании и специалистом, восстановление гидротрансформатора делается на специальном аппарате.

включит драйв, держать тормоз и газ в пол, держат не более 5 секунд. обороты двигателя не должны подняться более 2500-3000

Да, так называемый Stall Test.
Только значение оборотов для каждого автомобиля и для каждого варианта устанавливаемых на этот автомобиль двигателей и АКПП будет индивидуально.

Читать еще:  Инструкция из руководства по замене охлаждающей жидкости (антифриза) на хендай старекс (н-1)

авто Opel Vectra B дрыгатель X25XE акпп AW50-42LE

включит драйв, держать тормоз и газ в пол, держат не более 5 секунд. обороты двигателя не должны подняться более 2500-3000

подержать больше и бросить педаль тормоза ))))) получим динамичный старт на АКПП бонусом убитые привода и диф )))

АКПП умирает.

Опции темы
Поиск по теме

АКПП умирает.

Собственно, после замен всего что было можно в старом серванте (црв рд1 1998 г.в.) надеялся что с старенькой коробкой и умирающей рулевой рейкой еще поезжу, но старушка АКПП видимо уже на подходе.

У меня вопрос вот в чем, это однозначно замена и очевидно что умерла акпп, или все же возможно кранты не самой коробке, а какому нибудь блоку управления?

Симптомы: Масло черное, после чатсичной недавней замены (была не аппаратная) масло подгорает – снова черное. Есть стружка вроде даже, щуп немного сьеден. Появился недавно какой то гул дополнительный после 3 тыщ оборотов (изначлаьно грешил на шипы), бывают пробуксовки – обороты резко подскакивают, резко падают, скорость переключается. До 110 км. динамика хорошая, после 110 обороты стабильно 3.5., динамика разгона плохая, при нажатии на газ обороты могут подпрыгнуть аж до 5 тысяч а скорость как ползла вверх медленно так и ползет. Бывает вообще не переключает, пока не отпустишь акселератор и не нажмешь по новой.

И еще: что у них такая разница в ценах даже тут? Одни за 15 т.р., другие за 40. У джапан партс что за цены вообще, 45!
Стоит ли ехеать на диагностику? Или стоит ехать покупать коробку, подскажите хорошее учреждение с контрактными з.ч.
Спасибо.

Прости братишка за откровенность но коробка “приказала долго жить”. Разница в ценах от типа коробки(тросик до 98 и электронная после), посмотри маркировку на коробке под воздушным фильтром. У тебя может быть MDMA(электронная), ценник начинается от 20ки.

Последний раз редактировалось hohol0000; 13.01.2014 в 19:58 .

У вас в Новосибе есть Кулибины ремонтирующие коробки. Почитай подобные темы, написанные раньше. Здесь про коробки много было писано. лучше сейчас уже отдавай в ремонт, дешевле обойдется! Разрушения то на месте не стоят, они дальше прогрессируют. хотя коробка по своей сути надежная и ты на ней в принципе еще можешь покатать километров 500-1000 но. оно тебе надо гробить ее в окорень.

Дабы тем не плодить, спрошу здесь.
Тоже начала помирать коробка. Думал поменять на контрактную, но нет их(М4ТА):( Посоветовали хорошего мастера. Приехал к нему, прокатились, он взялся за ремонт и, в принципе, все отлично работало около 3000 км. Далее вытекла ATF через сальник левого привода. Отдал тому же мастеру. И тут сделаю небольшое отступление. Когда забирал машину с ремонта, он мне объяснил некоторые тонкости эксплуатации: нельзя долго буксовать одним колесом, коробка не любит высоких скоростей.
Так вот. Мастер меня расспросил, как ездил? Не буксовал ли, не гонял ли? Да вроде не мальчик уже – не до гонок. По свежему снегу слегка полазил, но без особых пробуксовок, так, чуть буксанет перед, зад тут же подхватывает и машина легко выходит. Все это ему рассказал.
На следующий день заехал посмотреть в чем дело, оказалось, что разбита кукла(это куда привод вставляется)! Ее куском выбило часть картера около сальника. Мастер поменял коробку(у него была такая же), взял с меня 5тас за куклу, а работа типа бесплатно. Ок.
Проехал я снова около 3000 км и происходит почти все тоже самое! Снова вытекает масло через тот же сальник! Но уже в другой коробке!
Звоню мастеру, рассказываю, клянусь, что не буксовал и не гонял. Не верит! Говорит быть не может! Еще рассказываю про небольшую вибрацию при скорости 40 и 100 км/ч. Может, спрашиваю это из-за внутреннего шруса? Может это он разбивает куклу и выбивает сальник? Опять упирается и говорит, что быть такого не может.
Может ли кто по этим симптомам мне сказать в чем дело? Я вот как-то больше на ШРУС грешу.

по-логике шрус и разбивает, раз вибрация и второй сальник потек с той же стороны.. непонятно, чего там твой мастер тупит..

зы насчет скоростей и пробуксовок – тоже гон, спокойно езжу 160.. без вибраций конечно, в ебеня не лазил, но с асфальта съезжаю часто

Спасибо, Слава. Отдал Камриклабу. Сегодня вердикт выдать должен. Обойтись бы малой кровью, без снятия коробаса. Так-то особых проблем нет. Если подшипник на месте, то поди обойдется.

Первые признаки поломки АКПП

Первые признаки поломки АКПП

Рассказываем о признаках скорой смерти АКПП, тема полезная как тем кто собирается приобрести трибьют с акпп, так и тем кто его эксплуатирует.

При переключении передач чувствуются удары в акпп, именно удары, а не толчки. хотя если присутствуют толчки и коробка работает не так мягко как работала раньше, есть смысл задуматься, не пора ли сменить масло в акпп

Читать еще:  Где находится воздушный фильтр в машине: описание, фото- и видеообзор

не пора ли сменить масло в акпп

или же проверить уровень

При езде если начинает моргать лампочка O/D , это признак скорой поломки

Соглашусь что начинает моргать лампочка O/D, так как у меня случилась такая беда. Теперь пытаюсь разобраться либо это датчик какой-то и включился аварийный режим, либо коробку под замену. Люди скажите какие варианты?

Скорее всего коробка умирает.Лучше не затягивать съездить в сервис на диагностику, чем раньше начать заниматься ремонтом тем меньше по деньгам выйдет.

Сколько вообще стоит новая? Будет дешевле поменять на новую или починить старую?

Сейчас таких коробок нет новых, есть только б/у или ребильдинговые т.е.восстановленные на заводе.Цены на них могут колебаться читал, что люди за 60000 т.р. покупали и выше 100000 тоже покупали.

Еще признаком скорой смерти АКПП можно считать когда передачи начинают переключаться с перегазовкой.

Доброго всем времени суток.

Проблема в следующем: при включении задней скорости, АКПП, убираю ногу с тормоза, машина может покатиться вперёд, если стоит под наклоном. Плавно нажимаю пидаль газа, увеличиваются обороты двигателя, но движения назад не происходит. Затем неожиданно для водителя машина с ускорением начинает двигаться назад. В этом монёвре приходится пользоваться ручником. По моему это не нормально. Жду ваших коментариев.

Это точно не нормально.Попробуйте съездить на диагностику коробки, на словах врятли вам кто то чего то дельного посоветует, в таких случаях спрашивают “масло давно меняли?Нет ли у масла запаха горелости?”

че то тут пару раз заметил такую бляяя беду,включаю заднию,а машина стоит,как бы не доключилась скорость задния,рычаг перевожу снова на парктнинг,и обратно на заднию..раз и включилось.масло замененно..раньше такого не замечал.за коробкой..а так ведет себя отлично,переключения не чувствуються,все ровно,вот только че то на задней пару раз было такое.

Может действительно дело в рычаге переключения, а не в самой коробке?

любители помогите,АКПП,мигает лампочка O/D,нет преключения скоростей при движении,едет на одной скорости,и не работает спидометр.неужели менять коробку.

Ошибка горит на панели приборов?Может коробка в аварийный режим перешла.Как вариант попробовать скинуть клемму с аккумулятора на некоторое время, но врятли поможет.Предпосылки были какие нибудь к этому?

неделю назад при затяжном подъеме замигал O/D,заглушила,все стало в норме,а теперь вообше нет переключения передач,такое впечатление что постоянно пониженная,и почему спидометр не работает??

ребята,ну хоть что нибудь можно предположить.

Посмотрите в теме система самодиагностики http://friends-motors.com/forumy/sistema-samodiagnostiki-tribyut попробуйте сделать так, в режиме проверки приборов у вас все лампочки должны загореться, а стрелки подняться и опуститься.После проверить все предохранители мультиметром.Если не найдете плохого предохранителя, наверное лучше на диагностику в сервис съездить.

может датчик скорости заглючил вода попала или проводок отвалился, он находится на коробке, сзади в районе опоры, к нему проводок идёт.

ну по всей литератуте нет там датчика скорости.есть датчик частоты вращения выходного вала коробки передач. и находится именно там,где вы говорите.сопротивление на нем показывает 0.если я не совсем дура,то наверное это то,что сломалось,вот только объясните,он влияет на спидорметр.

Я слышал, что на каких то машинах спидометр завязан через абс, но у меня абс не работает сейчас, а спидометр в норме, кроме как от датчика выходного вала у меня нет вариантов от чего может не работать.Самодиагностику пробовали делать?

shved, не получилось. не умею,наверное тупая.

Соглашусь что начинает моргать лампочка O/D, так как у меня случилась такая беда. Теперь пытаюсь разобраться либо это датчик какой-то и включился аварийный режим, либо коробку под замену. Люди скажите какие варианты?

Вариант такой у меня недельку помигал O/D ну и аккп на задней скорости начинала ехать только после 4000 оборотов . Сегодня заехал поменять в ней масло и фильтр , а говорят хана автомату буду искать контракт.

Рассказываем о признаках скорой смерти АКПП

Короче так . Взял TRIBUTE 4 мес назад. 3 литра 203 кобылки 2000 г.в. , ну пушка вообщем. Откатал 3 мес. всё было хорошо. Потом заметил, что при переключении со 2 на 3 обороты начали прыгать до 3500 и задняя начала подбуксовывать и обороты 3000-3500 . И скаждым днём ему становилось всё хуже .Начал подмигивать O/D. Вроде заглушишь ,на некоторое время перестаёт, а потом опять. Заказал фильтр в аккп ,чтоб сменить масло [шёл три недели]. За это время нежно использовал авто. Неделю назад заехал поменять масло в движке , свечи , почистить инжектор , регулировка кхх и расходомера. После этого пропала задняя. На следующий день приходит фильтр в аккп – собака. На утро заезжаю к ремонтникам , они вскрывают крышку поддона и говорят , что сдохла моя аккп. Залили Castrol TRANSMAX Z надеясь хоть чуточку её оживить . Задняя так и не появилась, но при езде вперёд движение стало мягким и шелковистым. А позавчера сдохла коробочка совсем и ни туды и не сюды. Буду искать контракт.

Читать еще:  Моторное масло для хендай крета — какое нужно лить?

Сколько проблем от автомата. Это одна из причин, почему я его не люблю. По мне лишний раз поработать правой рукой даже в удовольствие. Я имею в виду переключение передач.

Признаки неисправности ступичного подшипника

Все хорошо знают, что вращение на ведущие колеса осуществляется за счет передачи момента вращения с двигателя, через коробку передач. А что обеспечивает плавность, равномерность и стабильность вращения колеса вокруг своей оси? Это – ступичный подшипник. Именно эта деталь позволяет колесу вращаться с нужной скоростью, плавно и без отклонений или замедлений.

Соответственно, если ступичный подшипник изнашивается, вращение колеса становится неравномерным. Это опасно уже само по себе. Но заканчивается подобная эпопея, если конечно подшипник вовремя не заменили, вообще заклиниванием колеса. Ну а чем чревата резкая остановка одного из колес на скорости, думается, представит себе каждый. Все это сказано лишь с тем, чтобы при первых признаках износа ступичного, вы сразу же его меняли.

Итак, в этой статье мы рассмотрим основные признаки неисправности ступичного подшипника, а так же причины, приводящие к его преждевременному износу.

Причины поломки ступичного подшипника

Ступичный подшипник внутри ступицы

В принципе, если речь идет о действительно качественных ступичных подшипниках, то изготавливаются они из материалов, способных выдержать просто сумасшедшие нагрузки. Благодаря этому, ступичные ходят по 120 и более тысяч километров пробега. Но иногда, этот срок сокращается и причем, существенно. Перечислим основные причины сокращения срока службы, подшипника ступицы:

  • частые попадания колеса в ямы на высокой скорости;
  • потеря смазочной жидкости;
  • неправильная затяжка при замене;
  • кривая запрессовка при замене;

И так, если автомобиль попадает в яму колесом, да еще и на высокой скорости, ступичные подшипники, как собственно и вся подвеска, испытывают огромные нагрузки, чтобы не сказать перегрузки. И если такое случается часто, ступичные могут умирать раньше положенного срока. Аккуратная езда существенно продляет срок службы очень многих и очень разных частей автомобиля, и ступичного подшипника в том числе.

Если повреждены защитные пыльники, то из внутренней части подшипника вытекает смазка и подшипник умирает. Поэтому, при замене ступичных, нужно следить чтобы защитные элементы были установлены правильно и не повреждались в процессе установки.

Что касается неправильной затяжки, то это причина, которая относится к компетенции специалистов, осуществляющих замену ступичных подшипников. Если затянуть подшипник очень сильно, он может перегреваться, что негативно сказывается на его ресурсе.

Ну а перекосы при запрессовке ступичного подшипника приводят к тому, что нагрузки, которые воспринимает подшипник, распределяются неравномерно. А это, приводит к неравномерному износу.

Следует отметить, что два последних фактора, снижающих срок службы ступичного подшипника, относятся к работе слесарей, которые производят замену. А потому, доверяйте такую работу, как и любимое авто вообще, только надежным и проверенным профессионалам. Тем более что если вы водите машину аккуратно, и не проверяете ее на прочность жестко и регулярно, осуществлять замену ступичных подшипников, вам придется не часто.

Симптомы неисправности ступичного подшипника

Первым признаком, свидетельствующим о неисправности ступичного подшипника, является характерный такой звук. Это отчетливый хруст, стук или скрежет в области колеса. Вы услышите его и в автомобиле и снаружи, когда машина проезжает мимо.

Еще одним признаком неисправности ступичного подшипника является вибрация, которая передается и на руль и на всю машину. Поэтому, пропустить этот симптом, тоже вряд ли получится.

Если автомобиль ведет в первую или левую сторону, это так же может быть результатом проблем со ступичным подшипником. Суть в том, что когда одно колесо подклинивает, прямолинейное движение, увы, невозможно. В таких случаях, нужно менять подшипник, безотлагательно.

Как определить неисправность ступичного подшипника

В принципе, сами симптомы износа ступичного подшипника, достаточно красноречивы и позволяют с высокой точностью предполагать источник неполадок. Тем не менее, можно проверить состояние подшипника, практически стопроцентно. Для этого, нужно поддомкратить машину, поставить под нее подпорки, после чего покачать колесо в вертикальной плоскости. Если вы ощущаете люфт, подшипник ступицы нужно менять. Можно так же повращать колесо и если с подшипником непорядок, вы услышите специфические шумы или почувствуете неравномерность вращения.

Менять ли ступичный подшипник самостоятельно? На первый взгляд, замена ступичного подшипника – процедура не столь уж и сложная. Но это лишь на первый взгляд. Достаточно того, что две из четырех причин преждевременного износа ступичного подшипника, относятся к ошибкам в процессе его установки. А потому, если вы не профессиональный слесарь, менять ступичные самостоятельно не рекомендуется. Тех же специальных съемников, может понадобиться гораздо больше чем один. Исходя из этого, мы советуем вам, заплатить за работу специалиста, ведь при правильной установке ступичного подшипника, менять его придется еще не скоро.

Читайте также: Признаки неисправности ШРУСа .

Видео на тему

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector