Какие стойки выбрать на митсубиси паджеро спорт 2 поколение?

Какие стойки выбрать на митсубиси паджеро спорт 2 поколение?

Амортизаторы Митсубиси Паджеро Спорт 2

Смотрите также

Неисправность амортизатора: признаки и на что влияет

Как проверить опорный подшипник

    106 1 171k

Опорный подшипник стойки

Какие амортизаторы лучше

    149 3 138k

Как устроен амортизатор автомобиля?

Второе поколение внедорожника Митсубиси Паджеро выпускалось с 2008 по 2015 год. В России сборка осуществлялась в 2013 году на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Производителем оригинальный амортизаторов Mitsubishi Pajero Sport является компания Каяба.

Передние амортизаторы на Паджеро Спорт 2

На переднюю, ось Pajero Sport 2 устанавливаются газо-масляные амортизаторы без разделения на левый/правый. Также изначально на переднюю ось устанавливается амортизатор с номером 4062A022, который был заменен производителем. Данные о технических параметрах амортизатора отображены в таблице.

Оригинальные номера и размеры передних амортизаторов Pajero Sport 2
Артикул Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Длина в сжатом состоянии, мм Рабочий ход штока, мм Цена, руб.
4062A085 35 422 306 116 6383

Аналоги передних амортизаторов Mitsubishi Pajero Sport 2

При замене запчастей на передней подвеске устанавливается только штатные амортизаторы или детали параметры которых близки к оригиналу. Исключение может составить амортизационные стойки которые на 10-15 мм длиннее, при условии одновременной установки проставок (25 мм) под верхнюю шаровую, подрезании отбойника под верхним рычагом на 10 мм и накручивании торсиона до 20 мм и зазора до этого отбойника. Наиболее популярные фирмы приведены в таблице ниже.

Производитель Артикул Цена, руб.
KYB 340034 3086
Tokico U35051 5986
Fenox A21010 1781

Амортизатор Mitsubishi 4062A085

Амортизатор KYB 340034

Задние амортизаторы на Паджеро Спорт 2

По своим параметрам задние амортизаторы схожи с передними. Они также не делятся на левые и правые, оригинальный номер амортизатора и параметры хода указан в таблице.

Оригинальные номера и размеры задних амортизаторов Pajero Sport 2
Артикул Диаметр корпуса, мм Длина в разжатом состоянии, мм Длина в сжатом состоянии, мм Рабочий ход штока, мм Цена, руб.
4162A110 53 495 315 180 6383

Аналоги задних амортизаторов на Pajero Sport 2

Многие водителя при замене задних амортизаторов предпочитают не останавливаться на оригинальных, а приобрести доступные оригиналы производства популярных производителей. Благо они все подходят вместо оригинала без доработки и изменения. Наиболее популярные указаны в таблице.

Производитель Артикул Цена, руб.
KYB 349090 2388
Tokico E35020 2867
LYNX G12761LR 1585

Амортизатор Mitsubishi 4162A110

Амортизатор KYB 349090

Какие стойки выбрать на Митсубиси Паджеро Спорт 2 поколение?

При выборе стоек лучше выбрать оригинал. Также, хорошие отзывы от владельцев авто при замене стойки фирмы Каяба (сред.качество). А вот славятся своейдолговечностью стойки от Tokico. Неплохо себя зарекомендовали газовые амортизаторы с регулируемой жесткостью Koni Heavy Track и Koni Heavy Track Raid.

К средней ценовой категории относятся запчасти от производителей: газовый амортизатор с регулируемой жесткостью от Rancho 9000XL, масляные от Ironman, газо-маслянные от Dobinson, газовые от Boge.

К дорогим можно отнести масляный амортизатор от Old Man Emu (OME) Nitrocharger Sport, масляные и газо-маслянные от ToughDog. Среди более бюджетного варианта – Fenox (есть только на переднюю ось).

Когда менять стойки для Митсубиси Паджеро Спорт 2 поколение?

Согласно отзывов автовладельцев, родные амортизаторы ходят частосвыше 120 тыс.км. При этом, гарантийный срок – не более 70 тыс.км. (6 мес.). Нов любом случае, проверять стойки стоит при каждом плановом техосмотреавтомобиля. При этом, стоит учитывать собственные ощущения, так как на срокэксплуатации влияет множество факторов: состояние дорог, стиль вождения и др.

Mitsubishi Pajero Sport “Хранитель” › Logbook › Бюджетный лифт подвески MPS

Решил продублировать эту тему здесь. Т.к. начало меня напрягать внимание и недовольство со стороны модераторов. Так будет спокойнее что “работа” начатая еще в 2013 году не прошла даром, а изучение и вовсе началось еще ДО покупки авто в 2011году. И так:

В данной теме описывается HAND MADE или в простонародье КОЛХОЗ. Люди делятся наблюдениями которые они проделали со своим авто, в которых они возят себя и своих близких. Понимая и беря на себя ответственность только за себя и тех кто с ними рядом. В дальнейшем при использовании ниже описанных модификаций авто ВЫ САМИ БЕРЕТЕ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за ваш авто и за возможные последствия.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ.
===================================================================

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ
Лифтовка (Увеличение вверх) вашего автомобиля помимо положительных моментов, таких как красота и проходимость, несет в себе большой отрицательный момент. Сейчас речь не о лишении гарантии, которой у нас с вами давно нет. Речь о том что у вашего авто ПОВЫСИТСЯ РИСК ОПРОКИДЫВАНИЯ
Дело в том, что какими бы вы способами не пытались поднять ваш авто, колесами, проставками, пружинами и прочими приспособлениями вы так или иначе перемещаете центр тяжести вверх.
===================================================================
Вопросы которые обязательно появятся по ходу вашего апгрейда и вы захотите их задать, но на которые НЕТ однозначного ответа. Потому что каждый ответ уникален и субъективен.
1. Как правильно сделать лифт — правильной лифтовки нет. Лифтование авто это вмешательство в работу разработчиков. Любое вмешательство ведет к изменением рабочих условий узлов и агрегатов, в конкретном случае в сторону уменьшения надежности.
2. Хочу мягче/жестче: — У каждого свой стиль езды и каждому нужен свой результат. Тут можно сказать только одно, масло — мягче, газ — жестче. Всё остальное очень субъективно. “попомер” у каждого свой и то что одному мягко, другому жестко. Не забывайте что меняются старые амики, которые уже не выполняют свою ф-цию. на все 100%. У кого то на 50% у кого то и вовсе на 10%. Единственное общее решение, что после замены на НОВЫЕ амики, машина собраннее, оно и понятно, новый амик отрабатывает свои 100%.
3. А какие последствия установки амортизатора ИКС. Можно статистику? И тут мы скажем НЕТ. Конечно в первую очередь речь идет о том что у амортизаторов отрывает нижнее ухо. Есть одно НО. Примерно у 90% из наших рядов стоят TOKICO E2800. По этому на эту модель амиков приходится самое большое количество отзывов. Вырывает у единиц. Но все мы ездим по разному, по разным дорогам, на разных колесах, по разному загружены авто. И сказать что вырывание это недостаток амортизатора а не следствие не правильной эксплуатации нельзя. Уверен что если всем переключиться на другую фирму и модель, через год появится штук 5 амиков с оторванными ушами. Для примера, если дальше почитать, вы встретите упоминание о вырванном уже амортизатора OME. А ОМЕ это не бюджетный лифт.
3. Скажите точно на сколько сантиметров поднимется авто. Все зависит от того насколько были изношены ваши старые пружины. Именно они задирают авто сзади, ну а спереди вопрос к торсионам. Цифры приведенные ниже лишь среднее значение. И может случиться так что в вашем случае они и вовсе не поднимут авто, если вы только что купили его, а владелец за месяц до этого поменял пружины на такие же. Или же пружины задерут ваш авто в небо, потому что старые окончательно просели.
4. Как поднять перед? Торсионами. А именно регулировкой их в НЕ штатное положение. Выкрученный торсион может лопнуть. Однако даже штатные торсионы порой выдерживают экстремальную эксплуатацию. Все на ваш страх и риск.
5. Проставки под верхние шаровые: Хотите ищите теорию, не хотите читайте практику использования.
===================================================================

Для начала определимся с подвеской Pajero Sport/Montero Sport
ПЕРЕД
Амортизатор — Нижнее крепление “отверстие” (установлен сайлент блок), верхнее крепление болт
Торсион — а не пружина. Торсион это такой металлический штырь работающий на скручивание.
ЗАД
Амортизатор — Нижнее крепление “отверстие” (установлен сайлентблок), верхнее крепление “отверстие” (установлена резиновая втулка, зажимаемая 2мя шайбами)
Пружина — Винтовая пружина тип АВ

НАШИМ АВТО НУЖЕН ИМЕННО ТАКОЙ ТИП. “АВ”

АМОРТИЗАТОРЫ
В дальнейшем давайте определимся. В основном будет упоминаться наш с вами PajeroSport/MonteroSport, далее (MPS) и как альтернатива будем рассматривать амортизаторы обычных Pajero первого и второго поколений с пружинной подвеской, далее (PAJERO). У Pajero 3-4 задние амортизаторы не подходят креплениями — на забивайте себе голову.

Вопрос: — Можно ли поставить сайлентблок от MPS в амортизатор от PAJERO ?
Ответ: — НЕТ

ПОЧЕМУ НАРОД СТАВИТ АМОРТИЗАТОРЫ ОТ PAJERO? ВЕДЬ ЕСТЬ ШТАТНЫЕ
MPS: 35(сжат) — 53(расжат) — 18(ход)
Pajero: 36(сжат) — 57(раcжат) — 21(ход)
Т.к. мы рассматриваем “бюджетный лифт” то мы собираемся поднять авто. Не мечтайте поднять авто на 10-20см. Всё на что вы можете рассчитывать ДО 7см, и то на задней оси. Её сейчас и рассматриваем. Поднять ее может только пружина. Пружина соответственно НЕ штатная и она вытянет амортизатор. Тем самым штатный амортизатор MPS, будет даже на стоянке вытянут больше чем обычно и следовательно когда пружина получит возможность расправится полностью (сервис/диагональное вывешивание/подскок на препятствии) она будет “рвать” штатный амортизатор. Особенно это опасно в случае 2 и 3, когда происходит НЕ плавное напряжение амортизатора, а резкий рывок. По этой самой причине были найдены амортизаторы ПРАКТИЧЕСКИ подходящие нам. Это амортизаторы от PAJERO. ПРАКТИЧЕСКИ, потому что нижнее крепление как было описано выше — иное.
P.S. Для того чтобы ответить на вопрос “Но ведь я читал, народ ставит” ДА. Ставит, но это не правильно с точки зрения конструкции автомобиля. С другой стороны чтобы успокоить жаждущих получить +4см, которые все таки разгрузят амортизатор, можно дать совет с важным акцентом — [Это ваше решение] Самые не дорогие амортизаторы стоят около 400р. От них можно использовать резиновые кольца и своевременно менять их. И второй вариант чаще менять амортизаторы. Даже оригинал можно найти за 1500руб. А исправный амортизатор, это ваша безопасность на дороге. В этом случае, как говорится — попутного вам ветра.
Еще стоит упомянуть амортизаторы [L-200] и [Delica]. Эти амортизаторы имеют еще бОльшие параметры относительно MPS/PAJERO в состоянии разжатия. По креплению L200 равны амортизаторам PAJERO, а амортизаторы Delica оба крепления — сайлент блоки. О них чуть ниже.
MPS: 35(сжат) — 53(расжат) — 18(ход)
Pajero-1: 36(сжат) — 57(раcжат) — 21(ход)
ГАЗЕЛЬ: 36(сжат) — 58(раcжат) — 22(ход) Да вы не ошиблись. От ГАЗели. Имеют строение как у PAJERO, но кто хочет максимума, вот вам +1см.
L200: 40(сжат) — 66(раcжат) — 26(ход)
Лимит по разжатию 59см. Именно такое расстояние получается на подъемнике когда колеса вывешены. Следовательно поставив амортизаторы которые в расжатом состоянии дают более 59см, мы сталкиваемся с проблемой, что пружина начинает выпадать из своего посадочного места. ЭТО ОПАСНО

Читать еще:  Как завести машину если не работает стартер

У передних амортизаторов крепления одинаковые, что у MPS, что у PAJERO по этому там таких заморочек нет.

Ну а теперь список с артикулами. И пояснениями.

По характеристикам, амортизаторы (в основном) отличаются следующими параметрами
Масляные — самые мягкие. Некоторым авто кажется валким. Обычно и самые дешевые. Но не значит что плохие.
Газо-масляные — Средняя степень жесткости
Газовые — Масло в них конечно есть, но они самые жесткие.
Друхтрубные — Недорогой сегмент амортизаторов, но не значит что плохие. Подходят больше для размеренной езды. На разбитых дорогах могут нагреться и быстрее выйти из строя.
Однотрубные — Обладают лучшей теплоотдачей, а следовательно дольше выдерживают на разбитых дорогах, когда амортизатор совершает значительное количество колебаний, в следствии чего нагревается.

Аммортизаторы передние: Имеют ход 9-10см. Точно вам сможет сказать ТОЛЬКО каталог RANCHO. Другие производители не заостряют на этом внимание.
Mitsubishi MR 448498 — [Original]
Выкладывать список аналогов нет смысла, на свой вкус аналог можно найти по приведенном артикулу оригинала…
KYB 344222 (Газо-масляный) — Pajero [ОК] Имеет ход поршня 12см
Koni 30-1456 Heavy Track (Газовый) — [Изменяемая жесткость]
Koni 88-5390 Raid (Масляный) — [Усиленные]
Rancho 5000 (RS5223) — [Изменяемая жесткость]
Rancho 9000XL (RS999223) — [Изменяемая жесткость]

Торсионы
MB 932019 (левый) / MR 961912 (левый) — [Штатный]
MB 932020 (правый) / MR 961913 (правый) — [Штатный]
Dobinson TB43-203 — [Усиленный]
IronMan MITS019 — [Усиленный]
Old Man Emu OME303011 — [Усиленный]

Аммортизаторы задние:
Mitsubishi MR 448499 — [Original]
Mitsubishi MB 242815 — Pajero [Не желателен в виду наличия в нижнем креплении резиновой втулки вместо сайлентблока]
Выкладывать список аналогов нет смысла, на свой вкус аналог можно найти по приведенном артикулу оригинала…
ГАЗель 3302-2905006 (Газовый) — [Не желателен в виду наличия в нижнем креплении резиновой втулки вместо сайлентблока]
Koni 30-1705 Heavy Track (Газовый) — [Изменяемая жесткость]
Rancho 9000XL RS999364 (Газовый) — [Изменяемая жесткость]

ГАЗель NEXT А21R23-2915004 — [В сжатом состоянии +1см в разжатом +5см (Оба уха — сайлентблоки)]
KYB 553211 (Газовый) — DELICA [В сжатом состоянии +1см в разжатом +5см (Оба уха — сайлентблоки)]

Если ставить еще более длинные амортизаторы, то потребуется удлинять задний тормозной шланг, который в районе левого заднего колеса. Штатный тормозной шланг MR 129726 — 290мм и в случае полного разжатия задней оси (например на подъёмнике) Это будет выглядеть вот так

Тормозные шланги: удлиненные
MR 129724 (355 mm)
MR 129793 (355 mm) в оплетке
MR 129795 (360 mm)
MR 129728 (365 mm)

А вот если у Вас Газо Балонное Оборудование + силовик + калитка … В общем, если у вас сильно нагружен зад авто, то может даже и пружин от PAJERO не хватит. И тогда Вам надо смотреть в сторону пружин от Nissan Patrol

RA 5716 , толщина прутка-18 , высота-455, диаметр-182, тип АА — Patrol 3dr

Но тут уже последуют обязательные замены амортизаторов, порой даже больших чем от Delica, а за ними уже и тормозные шланги под замену и переделка тяги панара перенос/удлиннение. Но это уже не совсем бюджетно.

Тут приведены лишь несколько наименований. Подобрать себе аналог вы можете к примеру на сайте EXIST. Главное обращайте внимание на крепления. Иногда в каталогах задние амортизаторы выдаются с верхним креплением “ШТЫРЬ”, а у нас “КОЛЬЦО” или проще сказать проушина.

Пружины задние:
Москвич 2141 – Орловские красные с переменным шагом (у москвича передние) [Случаи разрушения в процессе эксплуатации]
Москвич 2141 – Питерские сириус (у москвича передние) [Случаи разрушения в процессе эксплуатации]
AUTOKLAKSON 58007 — Pajero-2 3dr [Лифт 6см] Российский аналог Kayaba RD 5965/Suplex 20088 Опробованы в несколькими владельцами MPS — отзывы положительные.
AUTOKLAKSON 58008 — Pajero-2 5dr [Лифт 7см] Российский аналог Kayaba RD 5962/Suplex 20085 Опробованы в несколькими владельцами MPS — отзывы положительные.
Suplex:САЙТ
20052 , толщина прутка-16,70 , высота-387, тип АА — Galloper2 [Тип АА не желателен]
20077 , толщина прутка-13,40 , высота-410, тип АА — Montero Sport [Тип АА не желателен]
20078 , толщина прутка-13,50 , высота-422, тип АВ – Pajero Sport [Аналог штатного]
20085 , толщина прутка-15,75 , высота-408, тип AB — Pajero-2 5dr [Лифт 7см]
20086 , толщина прутка-15,90 , высота-393, тип АВ — Pajero-2 5dr [Лифт 7см] Усиленный вариант 20085
20087 , толщина прутка-14,50 , высота-422, тип АВ — Pajero-2 3dr [Лифт 5см]
20088 , толщина прутка-15,00 , высота-410, тип АВ — Pajero-2 3dr [Лифт 6см] Усиленный вариант 20087
Kayaba:Каталог
RA 5382, тип АА — аналог Suplex 20052 — Galloper2 [Тип АА не желателен]
RD 5960, тип АА — аналог Suplex 20077 — Montero Sport [Тип АА не желателен]
RD 5961, тип АВ – аналог Suplex 20078 — Pajero Sport [Аналог штатного]
RD 5962, тип АВ — аналог Suplex 20085 — Pajero-2 5dr [Лифт 7см]
RD 5963, тип АВ — аналог Suplex 20086 — Pajero-2 5dr [Лифт 7см] Усиленный вариант RD 5962
RD 5964, тип АВ — аналог Suplex 20087 — Pajero-2 3dr [Лифт 5см]
RD 5965, тип АВ — аналог Suplex 20088 — Pajero-2 3dr [Лифт 6см] Усиленный вариант RD 5964
Old Man Emu (OME): Каталог
910 , толщина прутка-17,00, высота-400/390, кол-во витков 7,50, нагрузка 150-260 lbs(фунт)
911 , толщина прутка-16,00, высота-400/390, кол-во витков 7,50, нагрузка 140-230 lbs(фунт) — [Лифт 6см]
938 , толщина прутка-18,00, высота-400/390, кол-во витков 7,50, нагрузка 205-290 lbs(фунт)
838 , толщина прутка-18,00, высота-420/410, кол-во витков 7,50, нагрузка 205-290 lbs(фунт)
975 , толщина прутка-16,00, высота-425/410, кол-во витков 7,45, нагрузка 220 lbs(фунт)
781 , толщина прутка-17,00, высота-425/415, кол-во витков 7,70, нагрузка 290 lbs(фунт)
720 , толщина прутка-18,50, высота-420/410, кол-во витков 8,40, нагрузка 270-350 lbs(фунт)
971 , толщина прутка-17,00, высота-405/395, кол-во витков 6,70, нагрузка 320 lbs(фунт)
LOVELLS: Сайт
CRR 65, высота-400, нагрузка 132-236 lbs(фунт)
CRS 23, высота-425, нагрузка 132-236 lbs(фунт)
IRONMAN: Сайт
mits020b, толщина прутка-17,00, высота-405/400
TOUGH DOG: Сайт
TDC-632SL, толщина прутка-18,00, высота-410, кол-во витков 8,60

Air Lift
Air Lift 60747 — на сайте eBay. Цена примерно 100$ + доставка 60$ Устанавливается вот так.

===================================================================
Конечно и до меня много лет шли обсуждения, я лишь обобщил информацию. Если у Вас есть чуть больше времени или кому не достаточно того материала который будет описан в данной теме, сможет обратиться к истокам.

Ну и в завершении отвечу на простой вопрос:
— А что поставил себе я?

Перед KYB 344222 (Excel-G) + торсионы 1см до отбойника
Зад AUTOKLAKSON 58008 + KYB 553211 (Gas-a-Just)

Перед помягче, зад жестковат после Excel-G, но вроде привык

Выбираем Mitsubishi Pajero Sport I с пробегом: надежные и ненадежные моторы и трансмиссии

Mitsubishi Pajero Sport первого поколения выпускался 11 лет и на фоне более современных «просто Pajero» тех же лет продавался как упрощенная версия на базе пикапа L200 для суровых условий. Казалось бы, такие машины должны служить по 20 лет без особых проблем. В реальности, как мы выяснили из первой части обзора, с коррозией кузова и выносливостью подвесок у «Спорта» было все далеко от идеала. А как насчет силовых агрегатов?

Читать еще:  Новую mazda3 представят осенью 2018 года

Моторы

Н а ранних машинах встречались рядные четырехцилиндровые моторы серий 4G64, неплохо знакомые владельцам Galant и других легковушек Mitsubishi, но основными моторами все же являются V6 объемом 3 литра серии 6G72 мощностью 177 л. с. и дизельный 4D56, объемом 2,5 литра и мощностью от 99 до 136 л. с. В региональных исполнениях можно было встретить и более крупные 6G74 объемом 3,5 литра, и дизельный 2,8 4M40, и другие моторы. Но машины с ними попадаются крайне редко.

На фото: Mitsubishi Pajero Sport ‘1999–2005

Превалирующий на нашем рынке трехлитровый V 6 действительно хорош. Чугунный блок, удачная конструкция, отработанная годами, и очень хорошие тяговые характеристики. Привод ГРМ осуществляется ремнем, но это вовсе не недостаток, ибо ремень прочный и надежный.

Система управления далеко не идеальна, но при минимальных вложениях ее можно привести в порядок. Обычно подводят свечи, высоковольтные провода, модули зажигания, лямбда-сенсоры и датчики температуры – а порой, и сама проводка моторного отсека.

Серьезные повреждения мотору может нанести неисправность системы охлаждения – например, утечки антифриза (что не редкость) или отказ вентиляторов из-за вискомуфты или электрических проблем. Сами радиаторы откровенно хлипкие, их раздувает при повышении давления в системе, и они легко загрязняются при типичной городской эксплуатации.

Склонность к повышенному масляному аппетиту в возрасте обычно стараются устранить более качественными маслами и заменой маслосъемных колпачков, что вполне успешно. При пробегах за 250–300 тысяч километров масляный аппетит прогрессирует вплоть до 0,5 литра на тысячу километров, но мотор сохраняет работоспособность, и даже катализаторы могут долго выдерживать подобный режим.

Главное – не упускать уровень масла, так как коленвал очень легко повреждается при малейших колебаниях уровня. Рекомендуется масло вязкостью SAE 40 и выше и обязательная проверка гидрокомпенсаторов и гидронатяжителя ГРМ после 200 тысяч километров. Еще немного хлопот может доставить негерметичность впускного коллектора. Разумеется, нужно следить за состоянием свечей и высоковольтных проводов – перебои с зажиганием приводят к раннему выходу из строя катализаторов, что, в свою очередь, убивает поршневую группу.

Внимания потребует и состояние прокладок передней крышки блока. Течи быстро убивают ремень ГРМ, ресурс которого стандартно составляет порядка 90 тысяч километров. Часто он способен пройти даже 120, но вот при замасливании выходит из строя очень быстро.

На фото: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 AT ‘2005–08

В отличие от бензинового, дизельный 4 D 56 особо надежным не считается. Довольно старая конструкция, которую последовательно форсировали с 70 до 99 или даже 136 л. с. банально не выдерживает нагрузки, несмотря на общую продуманность и качество исполнения. Трескаются ГБЦ и блок, прогорают поршни под нагрузкой, ломаются оси коромысел, а иногда даже рвет ремень ГРМ при небольшом пробеге. При спокойной эксплуатации мотор может выдержать и 300, и 400 тысяч километров, но одна поездка на скорости 120–130 км/ч на протяжении пары часов может привести к растрескиванию ГБЦ и появлению избыточного давления в системе охлаждения.

Аппаратура впрыска на моторах Pajero Sport особенных проблем не доставляет: цена компонентов невысока, EGR легко глушится в случае неисправности, форсунки стоят недорого. Но все это – в низкофорсированных версиях. Что же касается поздних европейских вариантов с форсировкой более 136 л. с., то тут и топливная аппаратура иная, и надежность тоже ниже.

Помимо стандартных дизельных проблем, можно отметить разве что высокие шансы на завоздушивание ТНВД на машинах с негерметичной топливной системой и проблемы, связанные с загрязнением топливного бака. Особенностью мотора является отсутствие гидрокомпенсаторов.

Конструкция клапанного привода при этом не очень удачна, зазор с возрастом обычно уменьшается, что приводит к перегреву и растрескиванию клапанов – зазор нужно проверять хотя бы раз в 50 тысяч километров. Интеркулер с верхним расположением не особенно удобен при обслуживании машины, но обеспечивает очень малый объем впускного тракта.

Недостаточная мощность базовых дизельных моторов служит причиной попыток немного «дожать» мотор. Многие пытаются модифицировать управление вестгейтом для увеличения мощности. Даже без вмешательства в прошивку это позволяет получить до 130–150 л. с., но с заметным повышением дымности и… шансов на появление трещин ГБЦ. Мотору очень рекомендуется установка датчиков EGT для контроля температуры выпуска.

На фото: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 AT ‘2005–08

Альтернативы дизельному 2,5? Боюсь, что по факту их нет. Больших дизелей, как у Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol , в арсенале этой машины нет. Имеются более крепкие дизели 2,8, но они практически не встречаются на российской «вторичке». Так что с невысокой отдачей дизеля нужно просто смириться – это мотор родом из 90-х.

Трансмиссия

Трансмиссия внедорожника классическая, с раздаточной коробкой и приводом передней и задней осей карданными валами. Вариантов исполнения может быть несколько. Самый простой, с приводом только на заднюю ось, положен машинам из США и некоторым комплектациям из Азии. Встречается он довольно редко, обычно в комплекте с трехлитровым мотором и АКПП, и особых хлопот не доставляет. Иногда сочетается с самоблокируемым задним дифференциалом.

В полноприводных версиях раздатка пристыкована к корпусу АКПП, и они образуют единый агрегат. Вариантов раздаточных коробок три.

Первая, часто называемая «просто 4 WD », с жестким подключением переднего моста, но с автоматическим пневмоприводом хабов. Это самая распространенная версия для европейских машин с левым рулем и «американцев» до 2002 года, а на «европейцах» она встречается вплоть до 2008 года. Возможности ограничены заднеприводным режимом 2Н, режимом с жестким подключением переднего моста 4Н и пониженным рядом с передаточным числом 1,9 4 L .

На фото: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 AT ‘2005–08

Основные проблемы – вытягивающаяся со временем цепь привода, гудящие подшипники и постоянные сбои пневматики. Весьма надежный агрегат часто доставляет сложности именно сбоями системы подключения. Пневмодатчики и пневмоклапаны, а также проводка обеспечивают владельца постоянными заботами о чистках, продувках и проверках. Мигающая лампочка полного привода – скорее, правило, чем исключение на машинах в возрасте. Не то, чтобы цена решения была очень велика, просто обычно специалисты даже не стараются разобраться в сути проблем, меняя все подряд. Хотя, если честно, при малейшем желании найти проблему в системе из двух соленоидов и вакуумного танка не сложно. Сложности с актуатором случаются нечасто.

Специфическая проблема АКПП в этой трансмиссии – износ втулки рычага управления коробкой, которая не отличается прочностью. Впрочем, существует практика недорогого и качественного «колхозинга» с заменой. Аналогичная сложность, кстати, у рычага управления МКПП.

Очень редко встречается «настоящая» система полного привода SuperSelect первого поколения, от «полноценного» Pajero II . В основном она попадается на машинах из Японии, но иногда можно встретить ее на «американцах» и «европейцах». Она заметно сложнее, содержит полноценный межосевой дифференциал и его блокировку. Помимо обычного заднеприводного режима 2Н, есть и режим работы полного привода с межосевым дифференциалом 4Н, и пониженный ряд 4 L , и вариант с блокировкой межосевого диффиренциала 4 Lc . Большая часть заводских вариантов комплектовалась еще и принудительной пневмоблокировкой заднего межколесного дифференциала. Пневматика и электрика тут на порядок сложнее, как и сама механика раздатки. Для Pajero Sport все усугубляется еще и редкостью подобной комплектации.

Кстати, многие ставят продвинутую трансмиссию на машины, изначально оборудованные парт-таймом, благо на разборках «живых» раздаточных коробок SS достаточно много. Для установки на машины с МКПП потребуется кастомный карданный вал длинной 1 020 мм по осям крестовин, но умельцы ставят и передний карданный вал в версии с АКПП длинной 1 032 мм. Сама же раздатка подходит от Pajero II с дизелем 2,5.

Для установки «суперселекта» на машины с АКПП потребуется раздаточная коробка уже от рестайлинговых Pajero II с моторами 2.8, 3.5 и 3.0 и карданные валы от рестайлингового Pajero Sport AWD .

После 2002 года на машинах появилась система постоянного полного привода AWD с межосевым дифференциалом и «мягкой» автоматической блокировкой с помощью силиконовой муфты. На «американцах» Montero Sport после 2003 года встречается только такой вариант трансмиссии. Принудительной блокировки межосевого диффиренциала нет, но на практике проходимость машин с такой системой не хуже, чем у вариантов с системами 4 WD и SS , разница заметна разве что в очень жестких внедорожных режимах.

На фото: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 AT ‘2005–08

Система управления по сложности находится где-то между двумя другими, но по надежности механической части коробки нареканий чуть больше. Впрочем, все они достаточно надежны при правильном применении. Пластинчатой цепи хватает на 120–180 тысяч километров пробега, если не злоупотреблять движением с заблокированными мостами по твердым покрытиям. Подшипники и прочая механика имеют еще больший ресурс, если хотя бы раз в два-три года менять масло в раздатке.

Читать еще:  Моторное масло для хендай крета — какое нужно лить?

Больше всего хлопот владельцам доставляют даже не сами раздаточные коробки, а карданные валы, сайлентблоки раздатки и мостов и ШРУС спереди. Ну и, разумеется, системы управления полным приводом. Все эти узлы требуют тщательной диагностики при покупке, а в процессе эксплуатации – неусыпного внимания. Суммарные расходы за пару лет могут составить даже больше, чем «средний» ремонт раздатки с системой управления, где цепь стоит 12–24 тысячи рублей плюс работа, всего около 40–50 тысяч рублей «под ключ».

С механическими КПП проблем особых нет, разве что двухмассовые маховики да сцепления на дизельных моторах особой надежностью не отличаются. А вот АКПП серии V4A51 и более редкий пятиступенчатый ее вариант на Montero 3.5 V5A51 можно смело отнести к одним из наиболее удачных и ресурсных коробок. До пробега в 200 тысяч километров проблемы крайне редки, попадаются даже АКПП с пробегами за 400 тысяч без ремонта.

Основные проблемы чисто электрического характера – выход из строя датчиков скорости вращения при жесткой эксплуатации, а также редкой замене планетарных рядов повышающей передачи. Ресурс фрикционов коробки и ГДТ – порядка 200 тысяч километров (вдвое больше, чем на современных 6–8-ступенчатых АКПП), так что, как видите, конструкция отлично сбалансирована.

На машинах для азиатского рынка можно встретить и четырехступенчатую коробку Aisin 30-43LE, знакомую многим по Toyota Land Cruiser разных серий. Она не менее надежна и даже чуть лучше переносит жесткую эксплуатацию. При правильном обслуживании она легко преодолевает полумиллионный рубеж, а на коммерческом транспорте встречаются и АКПП с пробегом за миллион километров.

Что же выбрать?

В первой части материала мы уже оговорились, что несмотря на кажущийся высокий внедорожный потенциал и переоцениваемую многими надежность, лучше предпочесть автомобиль, который основную часть времени проводил в городе. В этом случае не будет проблемой отсутствие подходящего и надежного дизеля – бензиновый вариант станет не только более предпочтительным для кошелька, но и не слишком компромиссным для эксплуатации. А вот цена неисправностей трансмиссии может быть достаточно большой, а проблем в ней – много.

На фото: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 AT ‘2005–08

Тем, кто ездит в основном по городу, рекомендуются машины с трансмиссией постоянного полного привода AWD , с которой управляемость Pajero Sport будет более-менее легковой – это в основном «американцы» после 2003 года выпуска. Есть, правда, мнение, что лучше всех – простой парт-тайм 4 WD , но оно основывается на гипотезе о повышенном расходе топлива на полном приводе.

Это не лишено смысла, но логика нарушена: если вы используете жесткое подключение при отсутствии дифференциала, то отключенный передний мост действительно дает экономию. В случае с более «интеллектуальными» трансмиссиями AWD и Super Select такой критичной разницы уже не будет, а полный привод подарит вам то, за что покупают внедорожники: уверенность на скользких покрытиях и миксте.

Амортизаторы (перед, зад): варианты аналогов? Есть ли похожие от других машин?

Опции темы
Поиск по теме

Амортизаторы (перед, зад): варианты аналогов? Есть ли похожие от других машин?

Вопрос в теме. Про каябовские аморты 333460 (перед) и 343480 (зад) я знаю. Есть ли другие варианты? У меня есть возможность взять с хорошей скидкой аморты другого бренда (не Каяба), но в их каталоге нет ни JR, ни Mini. Есть ли подходящие варианты от других машин? Возможная обработка напильником не пугает. Знаю, что вроде задние от Нивы подходят, но это тоже не вариант, нужна какая-то зарубежная модель, желательно японская.

С задними проблем нет, подобрать можно. Передние – без вариантов.

А от чего назад могут встать аморты? У меня, к сожалению, нет возможности по образцу сравнить в магазине, только по каталогу заказать.

В том то вся и загвоздка. Те кто может купить новые,покупают новые подходящие по каталогу. Те кто подбирают с других авто из кучи контрактных -вряд ли задумываются от чего они и тем более в случае когда подбирают под лифт

Если бы передомной встала такая проблема,то мне пришлось бы посетить несколько разборок (магазинов,базаров),пообщаться с продавцами,там где есть допуск к запчастям-выбрать что может подойти. А затем имея накопленную инфу,попробовал бы заказать те что наиболее подходят.
Но к сожалении это отнимет много времени и усилий. И тут волей – не волей задумаешься стоит ли выбрать и купить то что подходит у проверенных поставщиков чуть дешевле,чем в магазинах или разница настолько значительна,а качество никак не ниже доступных ,что стоит попытаться обмануть судьбу

На, передок ставил каябу. На, задок жигулёвские. Прошло три года, один задний начал запотевать. Скоро ему придёт кердык. Причём ежжу много и не всегда по асфальту. Да, при замене от родных на задке надо взять резиновые втулки. И ещё, на заду стоят резиновые проставки под пружинами, по-моему тоже жигулёвское.

Резинкам под задние пружины – цена копейки, взял и поставил оригинал.
Если встала проблема по замене стоек и задних амортиков по причине отсутствия контракта или сложности подбора – проще сразу миника лифтануть, по нынешним ценам выходит 15 тыщ.

Дык там типа жигулёвская резинка имеет высоту под 35 мм. Чёж не поставить то,при том что цена ниже оригинала + какой-никакой лифт + перекос у 56 и 57 можно при правильном подходе убрать

Да, ладно -))). Какой там лифт. Пружины то старые, наверно просевшие. Просто цена на приставки коппейки и амортизаторы ВАЗовские, в моём городе в любой булочной можно купить . Вот и поставил.

Виталя,друг!
Скажи правду.
Какова толщина дешёвых вазовских проставок под пружину.
А по сравнению с оригинальными
Понимаю,что может есть разные,но я бы не был против поставить вазовские вместо оригинальных

Да, конечно завтра, буду в гараже попробую с фотать. Отпишусь.

Приставки встали как родные. Я ничего не подпиливал. Точную высоту не знаю. Так как делал я это три-четыре года назад. В, ближайшей (булочной), за углом -))). Говорят что они по высоте бывают разные. Там на фото с рулеткой видно. Амортизаторы от Ваз-06. Уже ржавые но работают.
Я, не приследовал цели лифтить машину . мне достаточно штатного, (проходимость у наших авто отличная). Если вы не заядлый участник “джипинга”. А, лифтанул, когда купил Джуника. Брал в Москве изрядно “уставшего”, пришлось перетряхивать подвеску.
Да, замеры кузова по высоте;
– 320 перед, порог.
-350 зад, порог.
-250 балка АКПП, если я не ошибаюсь это у нас самое низкое место.
Резина R-16, 215-70. Заявленная как всесезонка, для лёгкого бездорожья. Брехня. Летом в грязи, замыливается. Если не браслеты хрен проедишь по размытой грунтовке. Зимой при – 8, -10, дубеет и перестаёт работать.
Вроде все.

Последний раз редактировалось Avacha.; 09.06.2016 в 18:25 .

Дык у тебя под пружинами ещё проставки сверху стоят ?
Самое низкое место это передние нижние рычаги и корпус редуктора заднего моста.
А балка вовсе не акпп,а раздатки,но она нет уж и низко.
Есть там конечно поперечная балка под .опой мотора,но ни к мотору,ни к акпп она отношения не имеют

Хотя нет. Ошибся эта балка держит передний редуктор и подушки мотора,но она выше переднего редуктора

Последний раз редактировалось Mini_Tracker; 10.06.2016 в 03:37 .

Поперечная балка держит автоматкоробку, к ней подушка прикручивается.

Точно. Я про неё совсем забыл,хотя именно под неё и крепления задних тяг к кузову вилочным погрузчиком авто поднимал для ремонта

Ну, да. В этих местах стояли тонкие штатные, они были изношены и вместо них. Я, поставил ВАЗовские. И все больше я в задней подвеске ничего не изменял. Ну, кроме тоже вазовских амортизаторов, которые встали на штатное место как родные.
А, что там ниже, вообщем куда подлез то и замерил -)))).

Последний раз редактировалось Avacha.; 10.06.2016 в 14:45 .

На этой фото красными обозначены подкладки под пружину
Это всё одна подкладка или разные резинки ?
“kb это всё вазовский ?
Или ты в стоковый вложил вазовский ?
Синим обозначен болт.
Чтой-то там такое закреплено ? Стяжка,чтобы пыж не завалился 🙂 ?

Последний раз редактировалось Mini_Tracker; 11.06.2016 в 01:49 .

У тебя резина точно на 16 ?
У меня при стоковых OBK пружинах передних и +2` задних на 2157015 резине – точно такая же высота
Только запечатлел я правую сторону,а она как потом в сравнении оказалось очень сильно перекошена

Только не спрашивай что с капотом

Это он от страха,когда я его на парковку между бб ставлю так делает

Последний раз редактировалось Mini_Tracker; 11.06.2016 в 07:47 .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector