Особенности и ремонт кпп «ока»: что нужно знать

Особенности и ремонт кпп «ока»: что нужно знать

Ремонт коробки передач Ока

Автомобиль Ока – это получивший широкое распространение транспортное средство на территории РФ. Машина стала серийно выпускаться еще в Советском Союзе на знаменитом Волжском автомобильном заводе.

Силовая установка и трансмиссия на Оке

Автомобиль ВАЗ 1111 / 1113 может оснащаться двигателем, который является двухцилиндровым. Автомобильная система имеет реактивную тягу, которая расположена в приводе управления КПП.

В картере силовой установки расположены валы, приводящиеся в движение посредством установленного зубчатого колеса на коленвале. Задняя крышка картера крепится 6-ю болтами. Картер имеет магнит, который необходим для улавливания металлических продуктов износа.

Следует отметить, что когда происходит замена горючего в коробке необходимо проверить, сколько на магните имеется мусора. Чем больше здесь будет иметься металлических частиц, тем хуже внутреннее состояние коробки. Система охлаждения включает специальный термостат. Из алюминиевого сплава выполнен корпус КПП.

В зависимости от модификации Ока может оснащаться механическим типом трансмиссии, которая может быть рассчитана на 4 или 5 скоростей. Трансмиссия ВАЗ 1113 включает однодисковое сухое сцепление. На таком автомобиле имеется конический дифференциал. Коробка переключения передач является 4-х ступенчатой, включающая синхронизаторы на всех передачах переднего хода. На варианте 11116 двигатель работает в паре с 5-ступенчатой КПП. Коробка передач надежно закреплена болтами к силовой установке. Управление КПП происходит благодаря установленному напольному рычагу.

Работа системы трансмиссии влияет на качество разгона, эффективность расхода горючего. Максимальная скорость на данной версии отечественного авто может доходить до 140 км/ч. При этом до сотни разгон машины, в зависимости от того, какой по объему двигателя здесь имеется, варьируется в пределах 25-30 секунд. Оку можно заправлять АИ-92. При этом практически одинаково расходуется топливо во всех циклах.

Поломки коробки передач

Когда требуется проведение ремонта КПП? Хозяин транспортного средства должен обязательно проверить коробку, если проявляются следующие признаки:

  • затрудненное переключение передач;
  • самопроизвольная активизация передач;
  • шумы со стороны коробки;
  • отмечается утечка масла.

При любом из перечисленных проявлений, целесообразно обратить внимание на подшипники, шестерни, синхронизаторы.

В ряде случаев поломки КПП на автомобиле могут быть вызваны механическим путем. В частности, поломаться картер сцепления может, если во время поездки машина столкнулась с внешним препятствием, например, с бордюром. Также, проблема с картером сцепления может быть следствием износа вторичного вала. Передвижение будет осложняться, если картер будет иметь трещины.

Необходимо осуществление ремонта рычага переключения передач, если он стал перемещаться с затруднениями. В данном случае может помочь установка новой шаровой опоры или пружины, а также сферической шайбы. Если рычаг изношен, стоит его заменить.

Осуществить ремонт своими руками – это реальная задача.

Необходимость ремонта трансмиссии

Что требуется из инструментов, когда производится съемка КПП на Оке?

При проведении данного процесса понадобится набор гаечных ключей, отвертка, молоток, щипцы для монтажа стопорных колец.

Чтобы начать ремонтно-восстановительные работы, требуется снять скоростную коробку. Однако перед этим рекомендуется слить масло. При разборке КПП нужно открутить заднюю крышку картера, стопорные кольца, пробки фиксаторов. Следующий этап – это осуществление разъединения картера КПП с картером сцепления. Специально для этого можно использовать отвертку. Болт крепления вилки переключения передач необходимо открутить. Изымается вместе с вилкой шток. Далее нужно изъять блокировочный штифт, после чего демонтировать валы, извлечь плунжеры, дифференциал. Съемке подлежит магнит, который присутствует в картере сцепления. В завершении снимается механизм выбора передач.

На Оке присутствует специальный механизм выбора передач, который включает:

  • корпус;
  • вилку включения передачи заднего хода;
  • пружины;
  • рычаг.

Для того, чтобы осуществить ремонт данного механизма, необходимо демонтировать скоростную коробку. Далее во время разборки КПП, изымается само устройство. При переборке механизма выбора передач следует обращать внимание на пружины, их здесь две (верхняя и нижняя). Одна из них оцинкована, а другая нет. Не оцинкованная пружина является верхней. Кроме того, они отличаются по упругости.

Появление скрежета можно устранить путем регулировки сцепления. Причин того, почему возникает шум несколько. Одна из них – трансмиссионное масло потеряло свои рабочие свойства. Также низкий уровень горючего может являться причиной того, что отмечаются посторонние шумы.

При появлении самопроизвольного выключения передачи водитель машины должен проверить состояние картера сцепления. Однако причин того, что внезапно выключаются передач много, начиная от наличия изношенных втулок, заканчивая деформацией вилки рычага.

Коробка передач «Ока»: устройство и ремонт

Автомобиль Ока (модификации 1111, 11113) – малолитражный автомобиль первой группы особо малого класса. Практически все узлы и механизмы автомобиля были позаимствованы от других проверенных моделей ВАЗ.

Трансмиссия не исключение, поскольку КПП «Ока», по сути, напоминает трансмиссию ВАЗ-2108, адаптированную под двигатель данного автомобиля (размер, определенные конструктивные особенности, рабочие параметры).

Коробка передач «Ока»: основные параметры

Базовая коробка передач на Оку представляет собой двухвальную четырехступенчатую механическую коробку с главной передачей и дифференциалом. Передача крутящего момента от ДВС на ведущие колеса осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами.

Коробка передач Ока и схема устройства на примере ВАЗ-1111 Ока предполагает целый ряд составляющих. Корпус КПП Ока состоит из следующих элементов:

  • картер сцепления;
  • картер коробки КПП;
  • крышка.

Данная коробка состоит из более 20 деталей, среди основных можно выделить:

  • шестерни;
  • подшипники;
  • синхронизаторы;
  • сальники;
  • уплотнители;
  • маслосборник;
  • фиксаторы и т.д;

Как уже было сказано выше, КПП Ока имеет дистанционное управление, в конструкцию входит привод механизма переключения передач, состоящий из таких деталей:

  • напольный рычаг коробки переключения передач;
  • шаровая опора и тяга;
  • кулиса;
  • шарниры;
  • шток выбора передач и механизмы выбора переключения передач.

Основные причины неисправности КПП Ока и частые поломки

Механическая коробка Ока имеет большое количество деталей, каждая из которых может сломаться. Как и любое механическое устройство, трансмиссия не застрахована от поломок. К основным причинам неисправностей КПП Ока относятся:

  • Посторонние шумы при переключении рычага переключения передач в нейтральное положение (некачественная смазочная жидкость или ее отсутствие, износ подшипников первичного вала, смещение валов и т.д.). Проблему решают путем замены поврежденных/изношенных элементов;
  • Тугое переключение передач (дефект шарнира карданчика, повреждение рычага штока и т.д.). Неполадку устраняют путем замены поврежденных деталей или их регулировкой;
  • Самопроизвольное выключение передач (износ или повреждение шестерней, деформация вилок механизма управления и т.д.). Устраняют неисправность, меняя неисправные элементы коробки, а также регулируется привод механизма.

Также можно отдельно выделить причины неисправностей привода механизма переключения передач коробки Ока. Например, нарушение в работе привода механизма переключения передач происходит по следующим причинам:

  • Включение передач затруднено либо вообще отсутствует (деформация или повреждение шарнира установленного на штоке механизма управления, ослабление стяжного хомута). Нужно проверить состояние шарнира и подтянуть на нем крепеж, что обычно позволяет восстановить работоспособность механизма управления.
  • Рычаг переключения передач Ока не достаточно хорошо закреплен (износ элементов кулисы, образование в ней люфтов). Проблему устраняют путем дефектовки или замены изношенных элементов;

Как снять коробку передач на Оке

С одной стороны, существуют такие неполадки, для устранения которых не обязательно проводить демонтаж коробки. При этом также есть группа неисправностей, кода коробку снимают. Демонтаж коробки можно проводить как самостоятельно, так и на СТО силами квалифицированных специалистов. Выделяют два вида демонтажа:

  • снятие КПП без ДВС автомобиля (не затрагивая самой силовой установки автомобиля, производится откручивание и отсоединение множества элементов и узлов);
  • снятие КПП вместе с ДВС автомобиля (возникает необходимость слива технической жидкости и отсоединения почти всего навесного оборудования).

Последовательность демонтажа коробки без снятия ДВС следующая:

  • установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму;
  • открутить гайки крепления приводных валов в ступице и снять передние колеса;
  • отсоединить клемму аккумулятора и все провода, а также тросы от коробки;
  • снять стартер и открутить крепления нижнего щитка корпуса крепления с последующим его демонтажем;
  • открутить тяги привода и отсоединить от продольной балки опоры рулевого механизма;
  • снять поперечину и вытащить концевики привода из ступицы;
  • открутить крепление стойки и кронштейна левой стороны стабилизатора поперечной устойчивости;
  • отсоединить крепеж опорного кронштейна ДВС от коробки;
  • поставить упор под коробку и снять левую продольную балку подрамника;
  • извлечь концевики приводных валов из коробки и снять с нее опорный кронштейн мотора;
  • выкрутить все крепежи КПП к ДВС, затем сместив ее в сторону левого колеса, снять коробку.

Последовательность демонтажа коробки вместе с ДВС автомобиля путем опускания узлов вниз:

  • слить рабочую жидкость (масло) из КПП;
  • отсоединить все элементы от коробки и ДВС (патрубки системы охлаждения, проводка и т.д.);
  • отсоединить колонку от рулевого механизма и скрутить крепежи опор амортизационных стоек;
  • снизу под ДВС положить деревянный поддон;
  • для опускания ДВС, КПП, рулевого механизма, передней подвески и подрамника на деревянный поддон выкрутить все крепежи подрамника к кузову автомобиля;
  • выполнить демонтаж КПП, подняв передок автомобиля и оттолкнув его назад;

Еще добавим, что с помощью подъемника демонтаж коробки вместе с двигателем автомобиля можно выполнить путем поднятия узлов вверх.

Что в итоге

Как и любой другой агрегат, КПП Ока нуждается в качественном и регулярном обслуживании. Владелец должен проверять коробку на герметичность, контролировать уровень и качество трансмиссионного масла, вовремя регулировать привод переключения передач и выполнять ряд других действий и плановых работ.

КПП «Ока»

При проектировании ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 конструкторы задействовали множество проверенных на иных моделях ВАЗ решений. Касается это практически всех узлов и механизмов авто, включая трансмиссию.

КПП «Ока» конструкторы «содрали» с ВАЗ-2108 – одного из основных «доноров» для малолитражки. Конструкторы, по сути, взяли коробку от «Восьмерки» и адаптировали ее под двигатель «Ока». Поэтому КПП ВАЗ-2108 и «Ока» по общей конструкции практически идентичны, основная разница сводиться к размерам, определенным конструктивным особенностям и рабочим параметрам.

Основные параметры

КПП ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 – двухвальная, с 4-ю ступенями, объединена с главной передачей и дифференциалом. Все передачи для движения вперед – синхронизированы. Передача вращения на передние ведущие колеса от коробки осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Вес узла составляется всего 24,5 кг.

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Обе модификации малолитражки получили идентичные по конструкции коробки, поэтому передаточные соотношения передач одинаковы, разница между КПП «Ока» 1111 и 1113 только в показателях главной передачи:

Передаточные соотношения «Ока» 1111 и 11113
передача 1111 11113
1-я 3,7
2-я 2,06
3-я 1,27
4-я 0,9
задняя 3,67
главная 4,54 4,1

Конструкция КПП достаточно хорошо проработана, что обеспечивает вполне приемлемые ходовые показатели «Ока».

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

  1. Корпус;
  2. Подшипник дифференциала;
  3. Установочная проставка;
  4. Пробка слива смазки;
  5. Полуосевой уплотнитель;
  6. Приводной вал (левый);
  7. Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
  8. Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
  9. Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
  10. Упорное кольцо;
  11. Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
  12. Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
  13. Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
  14. Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
  15. Подшипник;
  16. Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
  17. Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
  18. Втор. вал;
  19. Ось вилки заднего хода;
  20. Установочное кольцо;
  21. Крышка;
  22. Подшипник;
  23. Щуп;
  24. Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
  25. Подшипник шестерни;
  26. кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
  27. Вилка;
  28. Муфта;
  29. Сухарь;
  30. Фиксатор;
  31. Пластинка;
  32. Подшипник;
  33. Сальник;
  34. Вилка выжимного подшипника;
  35. Корпус сцепления;
  36. Колпачок;
  37. Сапун;
  38. Выжимной подшипник;
  39. Перв. вал;
  40. Подшипник;
  41. Маслосборник;
  42. Ведомая шестерня главной передачи;
  43. Корпус дифференциала;
  44. Шайба;
  45. Стопорное кольцо;
  46. Шестеренка полуоси;
  47. Ведущая шестерня привода спидометра;
  48. Трос спидометра;
  49. Приводной вал (правого колеса);
  50. Корпус привода спидометра;
  51. Сателлит;
  52. Стопорное кольцо;
  53. Ось сателлитов;
  54. Пыльник;
  55. Шток;

Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.

Поскольку коробка передач «Ока» имеет дистанционное управление, дополнительно в ее конструкцию входит привод механизма выбора передачи.

Состоит привод из:

  • Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
  • Кулиса;
  • 2-х тяг (реактивной и рычага привода);
  • Шарнира;
  • Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Демонтаж узла с авто

Благодаря простой конструкции, ремонт КПП «Ока» своими руками вполне возможен. Чаще всего проблем доставляет снятие КПП с авто, а не ее ремонт.

Демонтаж КПП с «Ока» возможен двумя способами – снимается только сама коробка или она извлекается вместе с силовой установкой, и уже потом КПП отсоединяется от мотора и подвергается ремонту.

У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.

Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:

  • Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, эстакаду или задействуем подъемник;
  • Срываем и скручиваем гайки крепления приводных валов в ступице;
  • Передок авто вывешиваем, снимаем передние колеса;
  • Отсоединяем клемму АКБ;
  • От коробки отсоединяем все провода и тросы («массовый» провод, штекер датчика включения сигнального света движения задним ходом, тросы);

  • Снимаем стартер;
  • Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
  • Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
  • Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);

  • Демонтируем поперечину;
  • Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
  • Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
  • Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
  • Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
  • Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;

  • Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
  • Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
  • Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
  • Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;

Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.

Извлечение вместе с двигателем

Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.

Общий алгоритм действий такой:

  • Сливаем тех. жидкости;
  • Отсоединяем от мотора и КПП все элементы, которые идут за пределы моторного отсека (патрубки системы охлаждения, топливные трубопроводы, проводку, тросы, тяги привода. Также демонтируем радиатор системы охлаждения, отсоединяем от приемной трубы системы отвода выхлопных газов глушитель и откручиваем трубопроводы тормозной системы от передних тормозных механизмов);
  • Отсоединяем от рулевого механизма колонку;
  • Скручиваем крепежи опор амортизационных стоек;
  • Под двигатель снизу укладываем «подушку» (деревянный поддон);
  • Выкручиваем все крепежи подрамника к кузову (после чего двигатель вместе с КПП, передней подвеской, рулевым механизмом, подрамником опустится на «подушку»);
  • Поднимаем передок авто и отталкиваем его назад;

После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.

Недостатком этого метода можно считать определенную сложность обратной сборки, поскольку правильно «подвести» и надеть кузов на подрамник удается не с первого раза.

Основные поломки и их симптомы

Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.

К основным видам поломок относятся:

  • Пробой или повреждение корпуса;
  • Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
  • Износа подшипников;
  • Изгиба вилок механизма управления;

КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.

Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:

  • Повышенной шумности работы;
  • Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
  • Невозможности включения какой-либо передачи;
  • Самопроизвольного выключения передачи;

К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).

Замена сальников

Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, расположенные в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП. Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.

Замена сальников КПП – операция сравнительно не сложная, но требуется полный демонтаж приводных валов.

Алгоритм работ такой:

  • Устанавливаем авто на яму;
  • Срываем и скручиваем гайки, удерживающие привод в ступице;
  • Вывешиваем передок авто и снимаем колеса;
  • От ступицы отсоединяем рулевой наконечник и шаровую опору;
  • Потянув вбок ступицу, выводим из нее концевик внешнего ШРУСа;
  • Забираемся под авто;
  • Используя молоток и наставку, наносим удары в торец внутреннего ШРУСа, до тех пор, пока установленное на концевике стопорное кольцо не выйдет из проточки;
  • Извлекаем приводной вал в сборе;
  • Отверткой поддеваем «старый сальник;
  • Садим новый уплотнитель, используя оправку;
  • Устанавливаем привод на место;
  • Собираем авто;

Технология замены уплотнителя, установленного в механизме управления КПП еще более простая – отсоединяем тяги привода, демонтируем шарнир и извлекаем протекающий сальник.

Поломки привода, ремонт кулисы

У «Ока» поломки бывают не только с коробкой, а и ее приводом. Основными проблемы с приводом – болтается рычаг КПП, невозможно включить какую-то скорость.

В первом случае неисправность кроется в износе элементов кулисы (шарового шарнира). Разборка, дефектовка и замена изношенных компонентов позволяет полностью восстановить работоспособность кулисы и устранить люфты в ней, которые являются причиной того, что рычаг сильно болтается.

Если же проверка кулисы показала, что она в исправном состоянии, следует смотреть и проверять шарнир, установленный на штоке механизма управления. Этот же элемент может и стать причиной невозможности включения передач. Если его стяжной хомут ослабился, то тяга привода будет в нем проворачиваться, при этом не будет передаваться воздействие на механизм управления. Проверка состояния шарнира и подтяжка крепежей на нем позволяет устранить проблемы с работой привода.

Ремонт КПП (Видео)

5.2.4 Особенности ремонта коробки передач

Снятие и установка пластины крепления подшипников

1 – винт;
2 – пластина;
3 – заднее внутреннее кольцо подшипника первичного вала;
4 – картер;
I – VI – последовательность затягивания винтов при сборке

Извлечение из картера главной передачи соединенных вместе первичного и вторичного валов

1 – первичный вал в сборе с шестернями;

2 – ведущая шестерня главной передачи (вторичный вал) в сборе с шестернями;

3 – переднее кольцо подшипника;

4 – упорная шайба 4-й передачи;

5 – переднее кольцо подшипника;

6 – регулировочная шайба;

7 – картер главной передачи;

8 – промежуточная шестерня заднего хода (зубчатым венцом обращена вниз к стенке картера);

9 – ось заднего хода;

10 – вилка включения заднего хода;

11 – деревянная подставка

Установка на валы втулок и колец, примыкающих к шестерням 5-й передачи

1 – вал ведущей шестерни главной передачи;

2 – заднее внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни;

3 – первичный вал;

4 – втулка шестерни 5-й передачи;

5 – упорное кольцо шестерни 5-й передачи;

6 – шайба

Запрессовка шестерни 4-й передачи на вторичный вал

1 – оправка пресса;
2 – шестерня 4-й передачи;
3 – шпонка;
4 – вал;
5 – стопорное кольцо;
6 – пружинная шайба;
7 – шестерня 3-й передачи;
8 – шестерня 2-й передачи;
9 – синхронизатор 1-й-2-й передач;
10 – шестерня 1-й передачи;
11 – ведомая шестерня заднего хода;
12 – передний подшипник ведущей шестерни главной передачи (показан без наружного кольца);
13 – опора пресса;
14, 15 – торцы шестерни и кольца, по перепаду между которыми определяется износ конусов;
16 – индикатор для замера перепада между торцами конусов кольца и шестерни

Проверка щупом осевого свободного хода шестерни 4-й передачи на первичном валу, проверка включения 3-й передачи

1 – оправка, с помощью которой осуществляется осевой поджим деталей поз. 2 и 3;

2 – внутреннее кольцо переднего подшипника;

3 – упорная шайба 4-й передачи;

4 – шестерня 4-й передачи;

7 – муфта синхронизатора (для проверки свободного хода и включения муфту нужно переместить до упора в торец конуса шестерни);

8 – шестерня 3-й передачи;

9 – первичный вал

Проверка индикатором осевого свободного хода синхронизатора 1-й-2-й передач

1 – вал;

3 – шестерня 2-й передачи;

4 – муфта синхронизатора (для проверки свободного хода муфту вместе с пальцами, пружиной и кольцами следует переместить рукой до контакта с конусами противолежащих шестерен);

5 – шестерня 1-й передачи

Затяжка гайки ведущей шестерни при определении монтажного размера С

1 – динамометрический ключ;

2 – специальный ключ для стопорения шестерни

Затяжка динамометрическим ключом болта крепления первичного вала с применением второго ключа, надетого на ведомую шестерню 5-й передачи (при включенной 5-й передаче)

1 – ключ со стержнями, входящими в гладкие отверстия ведомой шестерни 5-й передачи;

2 – ограничитель хода синхронизатора;

3 – динамометрический ключ, надетый на болт крепления первичного вала;

4 – муфта синхронизатора

Картер главной передачи и картер коробки передач для получения соосности и перпендикулярности осей главных отверстий обрабатываются совместно и составляют комплект, разукомплектовывать их не допускается.

Картеры, входящие в комплект, маркируются на днище общей цифровой меткой.

Подтяжку болтов и гаек крепления картерных деталей производить постепенно (крест-накрест).

Уплотнительные прокладки картеров рекомендуется заменить новыми; во избежание течи масла по разъемам рекомендуется покрыть их тонким слоем смазки Литол-24.

Между картером главной передачи и картером коробки предач применять только прокладку заводского производства в количестве 1 штука, т.к. несоблюдение этого условия может привести к изменению монтажного размера установки ведущей шестерни главною передачи.

На картерах коробки передач, редуктора главной передачи и крышки не должно быть трещин, сколов; на поверхностях расточек для подшипников и штоков – чрезмерных износов, глубоких рисок и повреждений. На поверхностях их сопряжений не должно быть забоин, приводящих к потере герметичности стыков и к появлению несоосности валов. Незначительные повреждения торцов привалочных поверхностей устранять притиркой на плите. Если детали сильно повреждены и изношены – заменить их новыми.

Деформация штоков, вилок, переключателя передач не допускается. Проверить состояние пазов штоков, лапок вилок и выступов переключателя. Штоки и переключатель должны свободно скользить в отверстиях картеров и крышки. Проверить состояние замков, толкателя пружин и шариков фиксаторов. Детали, имеющие следы заедания или повышенного износа, заменить новыми.

Втулки направляющих фиксаторов штоков не должны выступать в отверстие штоков и должны быть закреплены от выпадания.

Проверить сальники и уплотнительное резиновое кольцо в крышке. Износ рабочих кромок этих деталей допускается по ширине не более 1 мм. Даже при незначительных повреждениях сальники и кольцо необходимо заменить новыми.

Ось механизма блокировки должна плотно удерживаться на основании, а рычаг после его поворота в каждое из крайних положений – возвращается в исходное среднее положение под воздействием пружин. Рычаг в исходном положении, при окружном покачивании его рукой, не должен иметь свободного хода.

Замки штоков укрепляются в гнездах картера главной передачи от выпадания обмазкой смазкой Литол-24.

Запрессовку подшипников необходимо производить плавно под прессом, с упором оправки в напрессовываемое кольцо и в вал или корпус в зоне прессования, во избежание повреждения колец.

Применение молотка для напрессовки подшипников не допускается. Подшипники со съемными и разъемными кольцами разукомплектовывать и менять местами их кольца при сборке не допускается.

Все подшипники должны быть в хорошем состоянии. На поверхностях их тел качения, на беговых дорожках колец, на сепараторах повреждения не допускаются. Поврежденные подшипники заменить новыми.

Средний подшипник первичного вала после установки в картер главной передачи должен быть зафиксирован винтом, конус которой должен войти в кольцевую канавку на цилиндрической поверхности наружного кольца. Винт должен быть законтрен кернением.

Затяжку винтов крепления пластины к картеру производить в последовательности, указанной на рис. Снятие и установка пластины крепления подшипников. Винты законтрить кернением.

Валы коробки передач извлекаются и устанавливаются в картер главной передачи одновременно (см. рис. Извлечение из картера главной передачи соединенных вместе первичного и вторичного валов).

При установке валов следить, чтобы не подгибалась кромка сальника уплотнителя первичного вала. Сальник первичного вала устанавливается в картер сцепления на краску или уплотняющую мастику.

Проверить наличие установочных штифтов в картере главной передачи (по два со стороны картера сцепления и картера коробки передач). При необходимости запрессовать их таким образом, чтобы они выступали на 5 мм над плоскостью разъема.

Проверить наличие магнита в ложементе картера главной передачи, при необходимости установить магнит.

В случае обнаружения следов подтекания масла из-под фиксатора вилки выключения сцепления установить его на краску или уплотняющую мастику (предварительно промыть и обезжирить установочное отверстие под фиксатор). Предупреждение

С июня 1996 года фиксатор не устанавливается и отверстие для него в стенке картера сцепления отсутствует. Разборку и сборку валов коробки передач рекомендуется проводить с применением специального инструмента, разработанного на заводе АЗЛК.

Фиксаторы вилок штоков затягиваются моментом 32–40 Н·м (3,2–4,0 кгс·м) и обвязываются вокруг штоков мягкой проволокой.

Снимать игольчатые подшипники шестерен с вала следует только их осевым перемещением вдоль вала поверх шейки вала увеличенного диаметра, не допуская излишней деформации сепаратора.

Перед установкой шейки валов под игольчатые подшипники шестерен смазать жидким маслом.

Упорное кольцо 5 (см. рис. Установка на валы втулок и колец, примыкающих к шестерням 5-й передачи) с надетой на него шайбой 6 при установке на первичный вал 3 следует ориентировать малым диаметром конуса в сторону подшипника.

Проверить состояние зубьев шестерен первичного вала и ведущей шестерни главной передачи и убедиться, что зубья не имеют сколов, забоин и повышенного износа. Проверить состояние шеек под подшипники и сальник. Шлицы под ступицы синхронизаторов и шестерни, а также канавки под стопорные кольца не должны иметь следов задиров и износа. В осевом отверстии ведущей шестерни переднего моста должны находиться и плотно удерживаться маслонаправляющие пластина и шайба. Очистить радиальные отверстия в зоне шеек под шестерни 1-й и 2-й передач и наклонное отверстие в зоне шейки под сальник первичного вала. При наличии повреждений необходимо заменить валы.

Проверить состояние стопорных колец и пружинных шайб. Деформация и износы стопорных колец и пружинных шайб не допускаются. Деформированные и изношенные детали заменить новыми.

Разукомплектовывать парные шестерни коробки передач не рекомендуется, так как на заводе они подбираются в комплекты по шуму и контакту. В случае необходимости замены рекомендуется менять комплект.

Проверить состояние ступиц синхронизаторов. Шлицы ступиц не должны иметь повреждений. Особое внимание следует обратить на утолщенные (и укороченные) шлицы, на торцах которых не должно быть сколов, а на их боковых поверхностях – смятия и износов. Поврежденные и изношенные детали заменить новыми.

Проверить состояние синхронизаторов. Торцы шлицев муфт не должны иметь сколов и смятий, а боковые поверхности – смятий и износов. Муфты должны легко и без заеданий перемещаться по шлицам ступиц. Пальцы и муфты синхронизаторов не должны иметь износов блокирующих фасок. Пружины синхронизаторов не должны быть изношены в зонах контакта с пальцами и с муфтой. У колец синхронизатора следует проконтролировать состояние резьбы и конуса.

Ширина площадки резьбы конуса должна быть не более 0,3 мм. В противном случае существенно ухудшаются условия разрыва масляной пленки между конусами и появляются отказы в работе синхронизатора.

Начальная ширина площадки резьбы конуса равна 0,1±0,05 мм.

Шаг резьбы равен 0,6 мм.

Степень износа конической поверхности шестерен под синхронизатор и конусов синхронизатора проверяют при помощи индикатора (см. рис. Запрессовка шестерни 4-й передачи на вторичный вал). Аналогично запрессовываются детали поз. 5, 7, 11, 12 и загороженная на рисунке синхронизатором ступица муфты синхронизатора 1-й и 2-й передачи.

Предельное заглубление торца синхронизатора относительно торца шестерни – 1,5 мм.

Практическая проверка пары синхронизатор-шестерня заключается в следующем: синхронизатор устанавливают на шестерне, сжимают их руками и поворачивают одну деталь относительно другой – синхронизатор должен удерживать шестерню от выпадания.

При замене свободно вращающихся колес и синхронизаторов необходимо проверять их осевой зазор в окончательно смонтированном на валу положении:

– зазор для шестерен должен быть не менее 0,1 мм (предельно допустимый зазор изношенных деталей – 0,7 мм);
– зазор синхронизаторов в сборе на валу должен быть: для синхронизаторов 1-4 передачи – не менее 1,3 мм; для синхронизаторов 5-й передачи – не менее 0,8 мм (см. рис. Запрессовка шестерни 4-й передачи на вторичный вал, Проверка щупом осевого свободного хода шестерни 4-й передачи на первичном валу. Проверка включения 3-й передачи (аналогично производится проверка осевого свободного хода шестерни 3-й и 5-й передач на первичном валу, 1-й-2-й передач на вторичном валу и проверка включения передач), Проверка индикатором осевого свободного хода синхронизатора 1-й-2-й передач (аналогично производится проверка осевого свободного хода синхронизатора 3-й и 4-й передач, при этом должен быть произведен поджим деталей поз. 2 и 3, показанных на рис. Запрессовка шестерни 4-й передачи на вторичный вал, а также синхронизатора 5-й передачи)).

Промежуточная шестерня заднего хода зубчатым венцом должна быть обращена к стенке картера.

Перед установкой переключателя передач в крышку коробки передач рекомендуется притупить острые кромки торца штока переключателя и паза под защитный чехол на штоке переключателя для исключения повреждения уплотнительного резинового кольца штока переключателя.

Штоки вилок коробки передач должны быть установлены в нейтральное положение.

Крышка коробки передач в сборе с переключателем устанавливается на картер коробки передач так, чтобы переключатель передач вошел в зацепление со штоками вилок.

Момент затяжки фиксаторов вилок коробки передач 32–40 Н·м (3,2–4 кгс·м).

Момент затяжки гайки ведущей шестерни 140–160 Н·м (14–16 кгс·м) (см. рис. Затяжка гайки ведущей шестерни при определении монтажного размера С).

Момент затяжки болта крепления первичного вала 25–28 Н·м (2,5–2,8 кгс·м) (см. рис. Затяжка динамометрическим ключом болта крепления первичного вала с применением второго ключа, надетого на ведомую шестерню 5-й передачи (при включенной 5-й передаче)).

Осевое перемещение первичного вала коробки передач – не более 0,15 мм.

Осевое перемещение вторичного вала коробки передач – не более 0,05 мм.

Подшипники и манжеты, применяемые в коробке передач и главной передаче приведены в подразделе 1.6 и в подразделе 1.5 соответственно.

Читать еще:  Как снять передний бампер газель некст
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector