Проблемы с вариатором nissan teana: причины и методы их устранения

Проблемы с вариатором nissan teana: причины и методы их устранения

Проблемы с вариатором nissan teana: причины и методы их устранения

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 11.1.2016
Город: Москва
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Добрый день!
Подскажите была ли у кого-нибудь такая проблема
У меня Теана 2009 года, 2,5 (японец), пробег почти 150 тыс
Данный автомобиль я купил не так давно и сразу же выехал на ней в дальнюю поездку
По трассе ехал достаточно быстро и у меня появилась следующая проблема:
Появился ноющий звук и постоянно усиливался, а дальше автомобиль как будто переключается на эко-режим (и нет никакой ошибки на приборной панели)
Перестает набирать скорость, обороты максимум поднимаются до 3 тыс. (и то ели ели) и автомобиль набирает максимум 100 км/час
В итоге приходилось так ехать минут 15 и потом автомобиль ехал дальше нормально, либо останавливаться выключать/включать машину и она сразу же ехала нормально.

По приезду в регион какие только диагностики и замены я не делал:
1. Подсоединяли компьютер ошибок никаких – даже гнали её пока она не переключится, но все равно ниче не показало
2. Смотрели масло в вариаторе – сказали масло новое
3. Чистили радиатор
Но проблема так же осталась

Последний человек которому я описал проблему сказал, что это вариатор и тут два выхода
1.Заменить вариатор
2.Продать машину
Если кто то знает прошу подсказать в чем может быть причина

Группа: Пользователи
Сообщений: 515
Регистрация: 12.12.2014
Город: Санкт-Петербург
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 32 раз(а)

Цитата:
(An3or @ 12.1.2016, 9:44)
Добрый день!
Подскажите была ли у кого-нибудь такая проблема
У меня Теана 2009 года, 2,5 (японец), пробег почти 150 тыс
Данный автомобиль я купил не так давно и сразу же выехал на ней в дальнюю поездку
По трассе ехал достаточно быстро и у меня появилась следующая проблема:
Появился ноющий звук и постоянно усиливался, а дальше автомобиль как будто переключается на эко-режим (и нет никакой ошибки на приборной панели)
Перестает набирать скорость, обороты максимум поднимаются до 3 тыс. (и то ели ели) и автомобиль набирает максимум 100 км/час
В итоге приходилось так ехать минут 15 и потом автомобиль ехал дальше нормально, либо останавливаться выключать/включать машину и она сразу же ехала нормально.

По приезду в регион какие только диагностики и замены я не делал:
1. Подсоединяли компьютер ошибок никаких – даже гнали её пока она не переключится, но все равно ниче не показало
2. Смотрели масло в вариаторе – сказали масло новое
3. Чистили радиатор
Но проблема так же осталась

Последний человек которому я описал проблему сказал, что это вариатор и тут два выхода
1.Заменить вариатор
2.Продать машину

Если кто то знает прошу подсказать в чем может быть причина

человек тебе правильно сказал, вариаторы это полная жопа и те кто их придумал такие-же дятлы, катай пока ездит, встанет и там решишь, поменяешь или продаж авто.

Группа: Пользователи
Сообщений: 903
Регистрация: 15.2.2009
Город: Москва
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 53 раз(а)

Вариатор в аварийный режим переходит. Судя по форуму это происходит либо если газ в пол и буксуют колеса либо перегрев масла. Первое надо заменить масло потому что хрен его знает, что налито и оно даже грязное все равно остается светлым, заменить фильтр, промыть со снятием радиатор. И еще если уровень масла будет выше нормы оно пенится и идет перегрев.

Начни с малого скорее всего вариатор в норме

Группа: Администраторы
Сообщений: 609
Регистрация: 7.8.2006
Город: Москва
Пол: Мужской
Поблагодарили: 227 раз(а)

Судя по году 2009 и двигателю 2,5, у автора установлен вариатор JF011E

Вариатор этот очень популярный и хорошо изучен (его ставят на очень многие автомобили). Так вот, одна из самых частых (хотя и не единственных) причин перехода данного вариатора в аварийный режим (как описал автор) – неисправность масленного насоса в вариаторе. Насос не даёт нужное давление, вот электроника и автоматически переводит в аварийный режим. Это не дорогая поломка, так как новый насос стоит 15 000 руб или можно даже купить и поставить восстановленный ребилдовский (7 000 руб).

Вторая самая распространенная причина перехода данного вариатора в аварийный режим – это выхода из строя подшипников ведущего и ведомого вала (или одного из них, что тоже бывает). Кстати, при этом как раз есть ноющий звук (о котором пишет автор). При такой проблеме просто меняются данные подшипники. Они не такие дорогие. Оригинальные 321228A-EM и 321236A-EM стоят 4500 руб. Можно поставить (и часто ставят) других производителей (по 2500 руб).
Более того, я считаю, что автору вообще повезло, так как это точно не ремень и не конусы (самое дорогое). Так как в противном случае вариатор не позволил бы ехать дальше.

Короче говоря, отремонтировать вариатор с данной поломкой (заменить насос или заменить подшипники) скорее всего намного дешевле, чем купить бэу вариатор с неизвестной историей (который может сломаться через неделю после установки).

Вообще тема вот на форуме – http://myteana.ru/forums/index.php?showtopic=18913
А точно продиагностировать и грамотно отремонтировать вариатор можно в клубном сервисе тут – http://service.myteana.ru/

Группа: Пользователи
Сообщений: 1151
Регистрация: 15.1.2014
Город: Веймар ФРГ
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 132 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 11.1.2016
Город: Москва
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Цитата:
(Marko @ 12.1.2016, 16:12)
Судя по году 2009 и двигателю 2,5, у автора установлен вариатор JF011E

Вариатор этот очень популярный и хорошо изучен (его ставят на очень многие автомобили). Так вот, одна из самых частых (хотя и не единственных) причин перехода данного вариатора в аварийный режим (как описал автор) – неисправность масленного насоса в вариаторе. Насос не даёт нужное давление, вот электроника и автоматически переводит в аварийный режим. Это не дорогая поломка, так как новый насос стоит 15 000 руб или можно даже купить и поставить восстановленный ребилдовский (7 000 руб).

Вторая самая распространенная причина перехода данного вариатора в аварийный режим – это выхода из строя подшипников ведущего и ведомого вала (или одного из них, что тоже бывает). Кстати, при этом как раз есть ноющий звук (о котором пишет автор). При такой проблеме просто меняются данные подшипники. Они не такие дорогие. Оригинальные 321228A-EM и 321236A-EM стоят 4500 руб. Можно поставить (и часто ставят) других производителей (по 2500 руб).
Более того, я считаю, что автору вообще повезло, так как это точно не ремень и не конусы (самое дорогое). Так как в противном случае вариатор не позволил бы ехать дальше.

Короче говоря, отремонтировать вариатор с данной поломкой (заменить насос или заменить подшипники) скорее всего намного дешевле, чем купить бэу вариатор с неизвестной историей (который может сломаться через неделю после установки).

Nissan Teana L33 DARK › Logbook › Проблема с вариатором!

Всем привет! С наступлением зимы заметил что после добротной пробуксовки, вариатор начинает конкретно троить! Обороты не сбрасывает, при нажатии на педаль газа очень вяло набирает скорость, когда педаль отпускаешь как бы тормозит двигателем! Визг вариатора становится слышен! после полной остановки либо стабильной езды через некоторое время все нормализуется! Порылся в бортжурналах владельцев и почти ничего не нарыл, только один теановец пишет что у него такая же темя и якобы в мануале написано что после пробуксовки вариатор переходит в аварийный режим дабы не повредиться и мол это нормально!
Если не буксовать и плавно трогаться, то ни каких проблем нет! Летом ни в чем себя не ограничивал и вообще этого не замечал!
К дилеру обращался, но тогда не знал что это от пробуксовки, просто сказал что троит, они все проверили сказали ничего не нашли, мол поезди еще, может адаптация и если не пропадет приезжай снова.
Интересует вопрос у всех эта хрень или нет? Может есть какая-нибудь прошивка которая исправляет это?

FakeHeader

Recommendations

Comments 58

У вас на Nissan Teane L33 (2014 — ) c двигателем 2,5 установлен вариатор модели Jatco JF016e (он же RE0F10D по классификации Nissan). Данную модель вариатора устанавливали в том числе на Nissan QASHQAI (второго поколения, в кузове J11 выпуска с ноября 2013 по 2019) и Nissan X-TRAIL (третьего поколения, в кузове T32 выпуска с сентября 2013 по 2019 год). Так же с 2015 года эта модель вариатора стоит и на Mitsubishi Outlander…

Почему подробно об этом пишу, потому что JF016e — это достаточно распространенная модель вариатора, многие автомобили (с этим вариатором) уже сошли с гарантии и соответственно данный вариатор уже часто приходит в ремонт. Причём при самых разных(!) пробегах. Например, мы (в Москве и Питере) ремонтируем сейчас уже 5-6 вариаторов JF016e каждый месяц(!) и их количество только растёт…

По сравнению с “предыдущем” вариатором модели JF011e (который устанавливался на Teane L32), вариатор JF016e имеет две проблемы:

1. Слабый гидротрансформатор (по русски “бублик”) который часто даже на 50 000 км выходит из строя. Он находится между(!) двигателем и вариатором. Благо гидротрансформатор достаточно быстро и недорого ремонтируется (цена в Москве на действительно качественный ремонт бублика 6000 — 9000 руб). Самое главное — вовремя его отремонтировать (не дать ему “убить” дальше железо и гидроблок вариатора)…

2. Очень слабый гидроблок. Вместо степ-мотора там используются соленоиды регуляторы с маленькими зазорами. И любые продукты износа (та же, стружка фрикционная пыль и внутренности гидротрансформатора) достаточно быстро “приканчивают гидроблок”. А одна из особенностей гидроблока на JF016e — это отсутствующий модуль калибровочных значений (“таблетка”), которая есть на гидроблоках JF011e, но которая отсутствует на JF016e и JF017e (калибровочные значения заливаются на заводе изготовителе). В результате б/у гидроблок покупать нет смысла — он не поедет (ему не от куда брать калибровочные значения). Как и нет смысла покупать б/у (контрактный) вариатор JF016e — ни один из них тоже не поедет по этой же причине. Приходится ремонтировать поврежденное железо своего вариатора и (часто) покупать новый гидроблок, который продаётся вместе с компакт-диском, на котором записаны эти самые калибровочные значения (а его цена 40 000 — 50 000 руб в зависимости от модификации)…

Не буду вас “грузить” дальше тонкостями. Скажу только, что у данного вариатора (Jatco JF016e) есть много своих особенностей, но мы его научились не только грамотно и недорого его ремонтировать, но и модернизировать при ремонте (а это существенно продлевает остаточный ресурс). Самое главное — не запускать проблему с вариатором Jatco JF016e, а приезжать как можно раньше (тогда банально меньше деталей под замену). Ну и чаще менять в нём масло. Как писал выше, эта модель вариатора очень критична к чистоте трансмиссионного масла. Благо, есть неоригинальные расходники на эту модель вариатора. Вот, мы даже отдельную статью подготовили на Драйве про это — Jatco JF016e — замена масла в в вариаторах Nissan (CVT-8, моделей RE0F10D), неоригинальные расходники.

Nissan Teana: проблема с вариатором

Какие были проблемы?

  • вариатор: машина бывает подергивается на малых скоростях в пробке, если по чуть-чуть травишь газок
  • вариатор: машина жутко глючит на очень заснеженной дороге
  • вариатор: едешь 60кмч по чуть заснеженой, периодически толкается
  • наехал левым глушаком на узкий бордюр, сели пассажиры на заднее сидение,пытался съехать с бордюра, погнул его нахер, слетел с крепления
  • засорилась одна из 3 форсунок левого омывателя стекла
  • отвалилась куда-то одна из 2 головок омывателя левой фары
  • пассажирская дверь не захлопывалась на морозе

Кароче решать проблемы с вариатором я начал еще недельку назад. Выяснил, что тачка моя попала под “отзывную кампанию”, заехал к официалам в Genser, перепрошил бесплатно коробочку. Ничего не изменилось после этого. Ну хоть машину бесплатно помыли, и то хорошо.

Потом поехал в неофициальный сервис Техцентр Гараж Ниссан. Там я уже проходил ТОшечку прошлую. Вроде нормал, поэтому повез свои проблемы к ним. Может цены у них и не такие высокие, как у официалов, и разведут не так сильно, но все равно при случае подразведут маленько на деньжата полюбэ, так что важно бдить в оба! (и я уверен так везде надо бдить)

Начали вопросы решать с глушака. Времени = 1,5 часа. Стоимость 2,500 рублей. Отварили, погнули, насадили на место, заварили обратно.
На картинке видна заплатка – ее нацепили поверх трубы.


Кстати с погнутой и болтающейся трубой выхлопной я проездил 5 месяцев, и все нормуль. Ни шума, ни вибраций. Ну теперь хоть думать не буду, что там что-то не так.

Дальше начали решать проблемы с вариатором. Зашли издалека. За 3,5 года засрались решетки радиаторов, потому что все говно которое влетает в машину, остается на них. Почистить их – геморок еще тот. Вот это самый передний радиатор. Он является частью системы климат-контроля.

Он стоит спереди и принимает основной удар на себя.
Внутри – целое кладбище насекомых.

Чтобы снять этот радиатор, надо отсасывать фреон специальным устройством:

Второй радиатор охлаждает двигатель. Его можно увидеть только если снять первый радиатор. По картинке видно, что основное говнище скапливается именно на втором.
Ну причем мужики сказали, что у меня еще не самый запущенный случай.

Чтобы снять этот радиатор, надо сливать антифриз.

После того, как слили антифриз и сняли второй радиатор, можно разглядеть вентиляторы, которые глазу простого обывателя не доступны при простом заглядывании под капот. В этом кстати и проблема, потому что никак нельзя увидеть, крутятся они или нет.

Моем радиаторы керхером. Потом еще пенкой.

Потом продуваем:

Далее все это привинчиваем и прикручиваем назад. Мастер Эдуард сказал, что назад ставить быстрее и проще, чем откручивать.
Все мероприятие заняло где-то 2,5 часа и стоило 5500 руб. Кто-то чистит эту шнягу на даче у себя, но мне честно говоря даже представить сложно, как это можно самостоятельно все сделать, не будучи опытным профессионалом. Хотя потом посмотрел в прайс-лист, мне туда еще заправку кондиционера сверху нахлабучили. Еще 1800 рублей и 600 рублей за то что фреончика долили. Ссссс.
Мелочь, а неприятно. Хотя даже на сайте таких цен нет:

(впоследствии я написал им письмо, мне сразу перезвонили, извинились, переплаченную разницу мне вернули!)

Дальше мы залезли в коробку передач так сказать. Для этого сняли защиту картера и сняли крышку коробки. Вон там за фонарем коробочка голенькая.

Вообще-то эта штука вся залита маслом, поэтому прежде чем снять ее, надо было слить все масло.

Это крышка коробки. Уде после чистки. В ней лежат два магнитика. На магнитики налипает металлическая стружка. Черт знает откуда она берется, наверное то что состругалось с коробки:)) Сверху – фильтр, который уже почистили (сука! 2300 рублей почистить эту хуевину! Что там чистить. ). Еще там рядом с коробкой фильтр маслоохладителя находится. Не знаю, может меня тут развели, но рекомендовали его поменять, утверждали что он оч грязный, я правда как-то прозевал и не сфотографировал его. Замена этого фильтра стоила 2400, а сам фильтр 1000 рублей. Новая прокладка на коробку 1300 руб, Самый большой развод – это масло в коробку передач. Ушло 6 литров, по 900 рублей литр:(

Ну заодно мне крепления на защите картера апгрейдили бесплатно, чтобы удобнее было снимать-ставить)))

Дальше важный нюанс. Оказывается, что во время 3-го регламентного ТО на Nissan Teana не меняют воздушный фильтр. Мой фильтр выглядел вот так:

То есть мой фильтр менялся 21 тыс км назад. (на пробеге 30 тыс км)
Он скукожился и воздух в двигатель частично шел мимо фильтра, что сильно вредит двигателю.
Естественно поменяли. 700 рублей новый фильтр.

Последний штрих – почистили дроссельную заслонку. Вроде не особо грязная была, но на форумах пишут, что из-за нее коробка может глючить)

Компьютерная диагностика никаких проблем с коробкой не выявила:(

После ремонта я проехал буквально полчасика до дома. Что могу сказать? Ощущение что на медленном газу в пробках проблема не исчезла. По-прежнему небольшие толчки. Скажем так, не идеальный был ход. Но в целом, после замены масла вроде как плавности работы коробочки прибавилось, вроде стало даже чуть менее шумно работать.

Короче хер знает, что там можно еще с этой коробкой делать:))

Еще, поменял себе щетки стеклоочистителя (дворники). Так они не лучше, чем старые=))) Один хер не чисто чистят. Черт! Как сделать-то, чтобы они плотненько прилегали к стелку?

Всего засадил сегодня тридцаточку:(
В принципе, по сравнению с официалами по-божески вполне.

Nissan Teana: Первым делом проверьте вариатор

4 Декабря 2017, 16:34

БЕРЕГИТЕ ВАРИАТОР

И именно бесступенчатая коробка уже успела завоевать печальную славу. Примерно четвертая часть всех владельцев Teana сталкиваются с проблемами этой трансмиссии. Так, случаются случаи выхода из строя коробки по причине износа соленоидов – исполнительных механизмов. Однако на гарантийных машинах вариатор запросто меняли, причем даром. Впрочем, нередко в преждевременной поломке виноваты сами владельцы, какие от души полируют асфальт при старте с места или самозабвенно буксуют в снегу или слякоти. И тогда стремительно изнашивается не только толкающий ремень (58 000 руб.), но и оба шкива (по 45 000). Потому аккуратное вождение и своевременная замена жидкости в вариаторе существенно продлевают его житье.

СЮРПРИЗЫ НАШЕГО КЛИМАТА

Бытует мнение, что именно российская сборка сделалась причиной низкой коррозионной стойкости «Теаны». Хотя японцы уверяют, что качество изготовления равно: и у себя на родине, и в Америке, и в России. Тем не менее, кузов бизнес-седана в наших условиях будет быстро покрывается сколами и царапинами, а в первые зимние месяцы краска вспучивается на покрышке багажника. Дилеры безропотно перекрашивали эту деталь по гарантии, причем нередко по нескольку раз. Вина оказалось простой: крышку красили без предварительного грунтования.

По полной программе достается и декоративным хромированным элементам кузова. Отдельный детали, такие как, например, «ниссановская» эмблема и планка на крышке багажника, за этап гарантии меняли по нескольку раз. Ради сохранения товарного вида обладатели Teana заранее обклеивают эти элементы защитной пленкой.

Не отличается прочностью ветровое стекло, какое уже через год затирается дворниками и пестрит сколами от камней. Менять его на оригинальную деталь не стоит – лучше приобрести качественный неоригинал от 8500 рублей. Он гораздо дешевле и, главное, концентрированнее. Владельцы бизнес-седана также недовольны «сверчками» в салоне и скрипучей передней панелью. А вот климатическая установка демонстрирует собственный зычный голос практически сразу же. Если от «сверчков» можно освободиться, а торпедо проклеить звукопоглощающим составом, то с шумной работой «климата» придется примиряться.

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ

Базовый мотор серии QR25DE обеспечивает тяжелому бизнес-седану достойную динамику, но имеет ряд недостач. В механизме газораспределения используется цепь, которая после 100 000-150 000 км растягивается. Первые симптомы неисправности – нехороший запуск мотора на холодную и заметная потеря мощности. Хорошо еще, если электроника вовремя распознает дефект и предупредит водителя занявшейся лампочкой Check Engine. Ведь этого может и не случиться, а возросшая в размерах цепь ГРМ перескочит на пару зубьев, сбив фазы газораспределения, и тогда поршни могут повстречаться с клапанами. В этом случае гарантирован ремонт (от 50 000 руб.) или даже замена головки блока. Уместно, повредить головку можно и из-за банального перегрева. Поэтому любые 3 года рекомендуем чистить оба радиатора – двигателя и кондиционера – с их демонтажем. В группе риска мотора также муфта фазовозвращателя (по 16 500 руб.), клапан отвода картерных газов, датчики неженатого хода (2300) и массового расхода воздуха (6800) — все они могут преждевременно выйти из построения. К тому же сервисмены советуют каждые 30 000-40 000 км чистить узел дроссельной заслонки, поскольку из-за запуганного масляными отложениями механизма блок управления двигателем даст команду подняться в аварийный режим.

Сам по себе бензиновый V6 с индексом VQ35DE достаточно надежен, истина, при условии качественного и своевременного сервисного обслуживания. Плюс надо наблюдать за состоянием свечей – мотор чувствителен к пропускам зажигания. После сотни тысяч пробега мотор начинает подъедать масло. Обыкновенно в этом виновны маслосъемные колпачки или засорившийся клапан EGR. Все остальные рекомендации утилитарны такие же, как и для «четверки».

КАЖДЫЙ ПЛАТИТ ЗА СЕБЯ

Зато независимую подвеску «Теаны» можно назвать крепкой и не затратной в содержании. Основные вливания в нее потребуются лишь после 100 000 км и даже больше. Опять же, все зависит от манеры езды: «шумахеры» вечно платят чаще и больше, чем спокойные и уравновешенные водители. На фоне этого благополучия будет бледно выглядят лишь опорные подшипники передних стоек (по 1800 руб.), какие изнашиваются на 50 0000-60 000 км пробега. Сами же амортизаторы (по 6500 руб.) нередко выдерживают до 150 тысяч км. А в задней подвеске слабым местом считаются сайлентблоки рычагов.

Рулевая рейка долговечна и нередко выдерживает до 150 000 км. До этого срока придется поменять тяги (по 2300 руб.) и наконечники (по 1900). Причем сношенную рейку можно обменять на восстановленную за 25 000 руб., учитывая, что новая стоит в два, а то и в три раза дорогостоящей.

МУКИ ВЫБОРА НЕ ГРОЗЯТ

В электрооборудовании нередко перегорают лампочки внешнего и салонного освещения, может баловаться климат-контроль, глючить блок управления электрическими стеклоподъемниками. Однако массового нрава эти неисправности не носят.

Как видите, проблемным Teana не назовешь. Но при покупке машины в любом случае придется довольствоваться версией с вариатором. Тогда оптимальным выбором представляется 2,5-литровая модификация – с этим мотором нагрузка на коробку приметно меньше, нежели с V6. Главное, что выбирать есть из чего – такие модификации на «вторичке» превалируют.

Читать еще:  Как залить бензин в канистру на заправке
Ссылка на основную публикацию