Проверка и чистка форсунок. установка жигулевских форсунок вместоvagовских на golf 3 своими руками

Проверка и чистка форсунок. установка жигулевских форсунок вместоvagовских на golf 3 своими руками

Чистка форсунок. Установка жигулевских форсунок на Golf 3

Чистка форсунок. Установка жигулевских форсунок на Golf 3

В данном тексте речь идет о том, как самостоятельно почистить или заменить форсунки , все зависит от их состояния. автомобиль golf3 с движком АЕЕ.

Проверка и чистка форсунок

Установка жигулевских форсунок

Иногда наступает такой неприятный момент, когда приходиться залазить под капот и менять или чистить форсунки . Не стоит торопиться с заменой, так как сначала попытаемся реанимировать установленные форсунки, а если это не получится, то заменим их на ВАЗовские. Поставим ВАЗовские так как они значительно дешевле.

1 тюбик супер-клея

Форсунки, в количестве 4 шт

Коллекторная гайка + шайба, 2 шт

Болт с резьбой М6, 50 мм, 2 шт

Шестигранник на 5 мм

Блок питания 12V или АКБ

4 см кислородного шланга

Стандартные ВАЗовские крепления форсунок

Перед тем, как приступить к работе, нужно собрать нехитрое приспособление, Берем колпачек от супер-клея, в него вставляем трубочку карбклинера и вливаем клей.

Теперь идее к автомобилю, открываем крышку капота, снимаем воздушный фильтр.

Берем в руки шестигранник на 5 мм, им нужно открутить 2 болта, которые крепят реечку с форсунками.

Не забудьте, что перед тем как выдергивать рейку, нужно отцепить датчик и разъемы форсунок.

Как только форсунки сняты, нужно проверить их работоспособность. Задача помощника крутить стартером, а Вы смотрите на форсунки, на рабочей форсунке должен быть четкий конус, струйка признак не работающей форсунки, так же как отсутствие распыления. Такие форсунки можно почистить (может и помочь). Форсунку аккуратно нужно зажать в тисках, подать 12 вольт (обязательно соблюдайте полярность).

Если форсунка исправна, Вы услышите щелчок. Если щелчка нет, значит выкидываем форсунку. Питание нужно подавать кратковременно, так как всё может перегреться и в итоге сгореть. Настало время для приспособления, его нужно подключить одним концом к баллону с карбклинером к и форсунке другим. После подачей питания открываем форсунку, и промываем карбклинером. Данную операцию нужно повторить несколько раз, не забывайте о перегреве. Если все Ваши форсунки работают, значит радуемся и ставим обратно, а в случае, если даже одна вышла из строя, значит идем и приобретаем комплект жигулёвских.

Начинаем установку жигулевских форсунок.

Если глянуть на VAGовскую и на ВАЗовскую форсунки, то значимых отличий, мы не увидим, ну только что они отличаются длиной паза фиксатора. Но помните, что длинна Стандартных ВАЗовских фосунок отличается от длины стандартных на коллекторную гайку+шайба.

Не обращайте внимание на отверстия для впрыска. Теперь можно ставить форсунки обратно.

В том случае, если Вы не нашли ВАЗовских креплений придется помучатся, так как рейка встанет не ровно, а когда вы попытаетесь установить ее на место, она будет упираться своими выступами в стоечки крепления воздушного фильтра.

Такие места нужно подрезать болгаркой.

Поскольку теперь рейка приподнята, то нужно наращивать «пимпочку», для такой процедуры потребуется кусочек кислородного шланга.

Устанавливаем рейку, для надежности садим на небольшую каплю супер-клея.

Промывка форсунок своими руками, отчет

Мастер советчик

По просьбе рассказываю как я промываю форсунки. Краткий отчет. Извините за косноязычие и отсутствие технических терминов.

Во-первых промывка делаю на снятых форсунках. Процедуру снятия форсунок описывать не буду. Скажу только что перед снятием топливной планки желательно сбросить давление в топливной системе. Для этого открыть крышку бензобака, снять предохранитель зажигания и покрутить двигатель стартером.

Заранее нужно приобрести уплотнительные колечки, устанавливаемые на концах форсунок (8 штук), т.к. старые скорее всего задубели. После снятия форсунок необходимо убедиться что старые колечки не остались в коллекторе или топливной планке.

Так же понадобится:
1) 2 куска обыкновенного одножильного электрического провода длиной по 1 м. каждый;
2) медицинская система;
3) емкость для сбора жидкости;
4) и собственно баллончик с аэрозолем для чистки карбюратора. Я использую Hi Gear

Изготовление промывочного комплекса (во загнул!):

Из медицинской системы нужно вынуть наконечник на который одевается иголка, отрезать резиновый колпачок. Этот резиновый колпачок потребуется в дальнейшем, он будет использоваться в качестве переходника на разъем форсунки.
Поскольку ацетон разъедает прозрачные трубочки системы, остальную систему можно выкинуть – она не пригодится.
В комплекте с баллончиком Hi Gear идет тонкая трубочка, которая одним концом вставляется в распылитель баллончика. На другой конец одевается резиновый колпачок (своим тонким концом), место крепления обматывается скотчем или изолентой для повышения герметичности.
Широкий конец колпачка идеально подходит под размер форсунки, одевается очень плотно.
Электрические провода присоединяются к разъемам форсунки. Лучше всего вырезать подходящего размера кембрики, внутри которых разместить оголенный конец провода. Тогда процедура подключения/отключения заметно упростится.
Один из проводов цепляется на «минус» аккумулятора. «Плюс» будет размыкающим. Хотя можно и наоборот. Полярность подключения проводов к форсунке также не имеет значения.
Поскольку замыкать контакт нужно будет на короткое время, лучше всего «изобрести» саморазмыкающийся выключатель, например из бельевой прищепки. Я из-за врожденной лени обошелся без этого.
Так же, насколько я знаю, питание форсунки меньше чем дает аккумулятор и по идее где-то в середине цепи должен еще присутствовать не то резистор, не то что-то другое, для снижения напряжения. Я в электронике не силен.
Никаких резисторов я не вставлял – для меня это высший пилотаж. Замыкал напрямую. Просто нужно замыкать очень быстро, не на долго.

Читать еще:  Замена ремня грм пежо 307 2.0

Форсунки по очереди подключаются к устройству. Далее одной рукой нажимаем на распылитель баллончика, другой на короткое время замыкаем контакт 3-5 раз. Проверяем как льются струйки из сопел. Все сопла должны лить. Все струйки должны лить прямо и быть похожими друг на друга как братья близнецы. Если льет в бок – значит есть засорение.
При разомкнутом контакте лить не должно вообще. Если льет – завис клапан форсунки. Возможно прочистка поможет раскоксовать стойкие загрязнения и форсунка заработает после очистки, но не факт.
Замыкать, повторяюсь, нужно очень быстро на короткое время, дабы не спалить привод клапана фосунки. Может конечно им ничего и не будет, но лучше не рисковать.
После того как промыли все форсунки, откладываем их минут на 15-20, чтобы они покисли.
Затем повторяем процедуру.
Баллончика и терпения должно хватить на 4-5 циклов.
Вся процедура, начиная со снятия форсунок до их обратной установки займет около 2-х часов.

Если промывка не помогла, но наблюдается некоторый положительный эффект, можно сгонять за вторым баллончиком.
Если не помог второй баллончик или если положительного эффекта не наблюдается вообще… фоксунка капут ! Нужно покупать новые.

По поводу приобретения форсунок из собственного опыта:
1) менять надо сразу все, а не по одной
2) покупать нужно только фирменные, дорогие форсунки из проверенного источника. Комплект обойдется порядка 200 баксов, или больше.
Связана такая рекомендация с тем, что качественные форсунки откалиброваны до микронов, следовательно дают одинаковую порцию топлива в единицу времени. Дешевые форсунки могут лить по-разному. ЭБУ будет настраиваться на работу форсунки, льющей меньше всего (чтобы горшок работал). В других цилиндрах будет перелив. На работе двигателя это не отразится, т.к. перелив там незначительный, но на расходе топлива отразится увеличением. Так что экономим раз на покупке форсунок – страдаем потом от большого расхода. Проверено!

Процедуру установки форсунок так же описывать не буду. Скажу только, что новые уплотнительные колечки перед установкой форсунок желательно смазать моторным маслом во избежание их перекособочивания.
Сразу предупрежу что машину будет колбасить по-черному и несколько раз она будет глохнуть. Так что пугаться не надо.

Как промыть форсунки инжектора своими руками

Эффективные способы вернуть двигателю былую мощь, снизить расход топлива и токсичность выхлопа.

Как устроены и работают форсунки

YouTube-канал «Михаил Нестеров»

Внутри корпуса топливной форсунки находится электромагнитный игольчатый клапан. В закрытом состоянии он удерживается возвратной пружиной. При подаче импульсов от электронного блока управления (ЭБУ) на обмотку возбуждения клапан открывается. В этот момент топливо распыляется и, смешиваясь с воздухом, сжигается в камере сгорания.

От качества распыления бензина зависит правильность пропорций топливовоздушной смеси и её воспламенение. При нормальной работе форсунок топливо дробится на мельчайшие частицы, легко смешивается с воздухом и горит.

Почему забиваются форсунки

Примеси в топливе, короткие поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки образовываются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электромагнитный клапан открывается на длительное время и в камеру сгорания попадает больше бензина, чем нужно.

Всё это приводит к переобогащению топливной смеси, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает уже внутри катализатора, который забивается и оплавляется при высоких температурах. Вместе с этим снижается мощность двигателя, появляется детонация, а также растёт расход топлива и токсичность выхлопа.

Как понять, что нужно промыть форсунки

Производители авто рекомендуют делать очистку каждые 30 тысяч километров. О неполадках в работе форсунок подскажут соответствующие ошибки на бортовом компьютере. То же самое покажет диагностика топливной аппаратуры в автосервисе.

Но с большой вероятностью промывка нужна вне зависимости от пробега, если хотя бы три симптома из списка проявляются в вашей машине:

  • плохой запуск (особенно зимой);
  • нестабильная работа на холостых оборотах;
  • снижение мощности двигателя;
  • медленный разгон;
  • провалы при нажатии на педаль газа;
  • повышенный расход топлива.

Как промыть форсунки своими руками

Способ 1: присадка в топливо

Самый простой и относительно мягкий метод очистки с помощью специальных присадок. Больше подходит для профилактики образования отложений внутри всех элементов топливной системы — от бензобака и до форсунок.

Недостаток таких присадок в том, что на авто с большим пробегом они поднимают всю грязь из бензобака и трубопроводов. В итоге забиваются фильтры и сами форсунки, что приводит к ещё более плачевным последствиям.

Вам понадобится

  • Топливная присадка-очиститель инжектора.

Как делать

  1. Залейте средство в бак непосредственно перед заправкой согласно пропорциям в прилагаемой инструкции.
  2. Эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме.
  3. Для лучшего эффекта очистки желательно не стоять в городских пробках, а проехаться по трассе.

Способ 2: промывка форсунок на двигателе

Этот метод очистки сложнее, но и эффективнее. Он не только отмывает форсунки, но и дополнительно раскоксовывает поршневые кольца, а также повышает компрессию. Промывка осуществляется на запущенном двигателе, который работает на моющем препарате вместо бензина.

Главный минус — качество промывки нельзя проконтролировать. Из других недостатков можно выделить попадание агрессивных веществ в выпускной тракт и потенциальный вред катализатору. После использования некоторых средств требуется замена свечей зажигания.

Вам понадобится

  • Средство для очистки инжектора;
  • топливный фильтр;
  • двухлитровая пластиковая бутылка;
  • проволока;
  • 1 м топливного шланга диаметром 10–12 мм;
  • 3 хомута диаметром 9–14 мм;
  • 2 ниппеля от бескамерной шины;
  • болт М12;
  • шуруповёрт или дрель;
  • сверло диаметром 12½ мм;
  • компрессор для шин;
  • свечи зажигания (если их замена рекомендуется в инструкции к промывке).
Читать еще:  Cупротек для коробки: механика и автомат

Как делать

  1. Просверлите по одному отверстию в крышке и донышке бутылки. Установите в крышку ниппель с вывернутым вентилем. По ниппелю жидкость будет подаваться в рампу.
  2. Второй ниппель в сборе вставьте в отверстие в донышке. Он понадобится, чтобы позже накачать воздух для создания давления.
  3. Наденьте на ниппель в крышке один конец шланга, а второй установите на топливный фильтр, согласно стрелке на корпусе. Затяните концы шланга хомутами. Обмотайте бутылку проволокой, чтобы можно было подвесить.
  4. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его. Отключите топливный насос, сняв соответствующий предохранитель.
  5. Заведите двигатель. Дайте ему поработать, чтобы стравить давление в рампе. Дождитесь, пока мотор заглохнет.
  6. Отсоедините шланг подачи топлива от магистрали и подключите на фильтр импровизированного промывочного ресивера. Налейте промывку в бутылку, закройте крышку и подвесьте на капоте.
  7. Если на авто есть обратная топливная магистраль, заглушите её с помощью подходящего по диаметру болта и обожмите хомутом.
  8. Компрессором накачайте в бутылку воздух, пока давление не достигнет 2–2½ бар.
  9. Запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут на холостых оборотах, поддерживая давление в бутылке на том же уровне.
  10. Заглушите мотор и подождите около 15 минут, чтобы все отложения отмокли.
  11. Снова запустите двигатель и выработайте остатки промывочной жидкости, поддерживая обороты в пределах 1 000–1 500.
  12. Снимите бутылку, заглушку обратки и подключите всё в штатном режиме. Не забудьте предохранитель.
  13. Если промывка агрессивная и воздействует на свечи зажигания, замените их.

Способ 3: промывка со снятием форсунок

Самый сложный метод, который предполагает снятие топливной рампы и форсунок. В то же время наиболее эффективный и точечный — никакого вреда для других элементом системы нет. Для промывки имитируется работа форсунки, а вместо бензина используется средство очистки карбюраторов.

Из минусов этого способа только сложность демонтажа рампы и форсунок, а также необходимость замены микрофильтров и уплотнительных колец.

Вам понадобится

  • Аэрозольное средство для очистки карбюраторов;
  • шприц 5 мм³;
  • 9-вольтовая батарейка типа «Крона»;
  • 1–2 м проводов;
  • кнопка дверного звонка или другая без фиксации;
  • 4 зажима типа «крокодил»;
  • шуруп диаметром 4 мм;
  • пассатижи;
  • ремкомплект форсунок (можно только резиновые кольца и фильтр).

Как делать

  1. Снимите дроссельный узел и топливную рампу. Отсоедините провода форсунок и достаньте их.
  2. Налейте немного жидкости для очистки прямо в колпачок от баллона и поместите туда форсунки на 15–20 минут для растворения нагара. Тем же очистителем можно промыть дроссельный узел, пока тот снят.
  3. Соедините проводами с зажимами контакты батарейки и форсунку, соблюдая полярность. Разрежьте один из проводов и установите в разрыв кнопку звонка.
  4. Сделайте из корпуса шприца переходник, надев тонкий конец на трубочку аэрозоля.
  5. Извлеките микрофильтр из первой форсунки: вверните в топливный канал шуруп и вытяните пассатижами.
  6. Наденьте шприц на форсунку со стороны распылителя. Надавите на клапан баллона с очистителем и одновременно несколько раз нажмите на кнопку звонка.
  7. Наденьте шприц на форсунку с обратной стороны. Надавите на клапан и прерывисто нажимайте на кнопку звонка, пока жидкость не начнёт распыляться равномерным факелом.
  8. Повторите процедуры из пунктов 5–7 для каждой форсунки.
  9. Лёгкими постукиваниями на весу замените фильтры и уплотнительные резинки.
  10. Установите форсунки и рампу на место, соберите все детали в обратном порядке.

Как проверить инжекторные форсунки без снятия с мотора

Неисправности инжектора (форсунок) встречаются как на дизельных, так и на бензиновых двигателях. В схеме устройства системы питания инжекторного двигателя форсунка является элементом, который отвечает за впрыск распыленной порции топлива в камеру сгорания под определенным давлением.

Точное дозирование, герметичность и своевременное срабатывание инжекторной форсунки обеспечивают устойчивую и исправную работу двигателя на всех режимах его работы. Если форсунка «льет» (пропускает лишнее топливо в момент, когда его подача не требуется), снижается эффективность распыла горючего (нарушается форма факела) и возникают другие неисправности инжектора, тогда двигатель начинает дымить серым или черным дымом, теряет мощность, расходует много топлива и т.п.

Что указывает на возможные проблемы с инжектором

Сразу отметим, что причин нестабильной работы двигателя может быть много, начиная от забитого топливного фильтра, поломки бензонасоса, вышедшей из строя свечи зажигания или неисправной катушки до потери компрессии, проблем с ГРМ и т.д. Наряду с этим одним из главных признаков неисправности форсунок является затрудненный пуск двигателя, особенно «на холодную», а также расход бензина или солярки (зависимо от типа двигателя), который заметно увеличивается. Еще необходимо отметить неустойчивую работу ДВС в режиме холостого хода, похожую на так называемое «троение» двигателя.

При езде возможно достаточно частое проявление одного или сразу нескольких симптомов:

  • наличие рывков, сильно замедленны реакции при нажатии на педаль газа;
  • явные провалы и потеря динамики при попытках резкого ускорения;
  • машина может дергаться на ходу, при сбросе газа, а также после смены режима нагрузки на мотор;

Необходимо добавить, что подобную неисправность необходимо устранять безотлагательно, так как проблемы с инжектором негативно сказываются не только на ресурсе двигателя и трансмиссии, но и на общей безопасности движения. На автомобиле с неисправными форсунками водитель может испытать серьезные трудности при обгоне, на крутых подъемах и т.п.

Читать еще:  Частые и редкие причины, oтчeгo нe кpyтит cтapтep baз 2109, варианты устранения поломки

Самостоятельная проверка форсунок

Начнем с того, что автомобильные форсунки делятся на несколько типов, из которых в разное время широкое применение нашли два вида: механические форсунки и электромагнитные (электромеханические) инжекторы.

Электромагнитные форсунки имеют в основе специальный клапан, который осуществляет открытие и закрытие форсунки для подачи топлива под воздействием управляющего импульса ЭБУ двигателем. Механические форсунки открываются в результате роста давления топлива в форсунке. Добавим, что на современных авто зачастую устанавливаются электромагнитные устройства.

Чтобы проверить форсунки своими руками без снятия с машины можно воспользоваться несколькими способами. Наиболее простым и доступным способом, который позволяет быстро проверить инжекторные форсунки не снимая их с машины, является анализ шумов, издаваемых двигателем в процессе работы.

Как проверить подачу питания на форсунки

Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.

  • для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
  • другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
  • затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
  • если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;

Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.

  1. Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
  2. Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
  3. Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
  4. После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
  5. Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.

Если замечены явные отклонения от допустимых норм, тогда форсунку нужно демонтировать с двигателя для подробной диагностики. Также возможна замена форсунки на заведомо исправную, после чего оценивается работа двигателя.

Комплексная диагностика работы форсунок на рампе

Для такой проверки топливную рейку понадобится снять с мотора вместе с закрепленными на ней форсунками. После этого нужно присоединить все электрические контакты к рампе и форсункам в том случае, если таковые отключались перед снятием. Также необходимо вернуть на место минусовую клемму АКБ.

  1. Рампу необходимо разместить в подкапотном пространстве так, чтобы получилось поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой.
  2. Нужно подключить к рампе трубки подачи топлива и дополнительно проверить надежность их крепления.
  3. Следующим шагом является включение зажигания, после чего необходимо немного провернуть двигатель стартером. Данную операцию лучше проводить с помощником.
  4. Пока помощник вращает двигатель, проконтролируйте эффективность работы всех инжекторов. Подача горючего должна быть одинаковой на всех форсунках.
  5. Завершающим этапом станет выключение зажигания и проверка уровня топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости.

Кроме самостоятельной проверки можно воспользоваться услугой диагностики инжектора в автосервисе. Данную операцию совершают на специальном проверочном стенде. Проверка форсунки на стенде позволяет точно определить не только эффективность подачи горючего, но и форму факела во время распыла топлива.

Как самому очистить форсунки без снятия с двигателя

В процессе диагностики частой причиной неустойчивой работы мотора является то, что инжекторные форсунки забились. Существует несколько способов очистки форсунок, среди которых может использоваться механический, ультразвуковой или очистка при помощи специальных химических составов.

В ряде случаев заливка в топливный бак специальной присадки-очистителя инжектора достаточно для того, чтобы нормализовать работу всей системы. Также рекомендуется с определенной периодичностью раскручивать мотор до высоких оборотов и разгонять автомобиль до 110-130 км/ч. на ровных отрезках пути. В таком режиме нужно проехать 10-20 километров. Продолжительная работа форсунок под нагрузкой позволяет реализовать так называемую самоочистку.

Чистку инжектора стоит делать для профилактики, а не после появления признаков неисправности. Если автомобиль эксплуатируется в режиме городской езды на топливе сомнительного качества, тогда интервал профилактических мер следует сократить применительно к индивидуальным условиям эксплуатации.

Когда и для чего нужно снимать топливные форсунки с двигателя. Снятие форсунок на бензиновом и дизельном моторе: особенности процесса демонтажа.

Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Принцип работы и отличительные особенности газовых форсунок. Основные парметры при выборе форсунок для ГБО 4. Какие газовые форсунки лучше купить.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector