Замена цепи шкода октавия 1.4 tsi

Замена цепи шкода октавия 1.4 tsi

Замена цепи ГРМ Шкода Октавия 1.4 tsi (Турбо)

ГРМ – весьма важный узел в каждом автомобиле. Он нуждается в постоянной диагностике, и обслуживается через каждые 80-100 000 км. Через некоторое время привод выходит из строя, и его необходимо менять. Касается это как ремней, так и цепей ГРМ. Здесь мы будем говорить о замене цепи на Шкоде Октавия 1.4 tsi.

Мотор данного автомобиля устроен таким образом, что при обрыве привода клапаны обязательно загнутся, так как будут касаться поршней. Поэтому допускать обрыва нельзя ни в коем случае, а для этого нужно постоянно проводить диагностические процедуры, хотя бы 1 раз через 30 000 км. Конечно, цепная передача в этом смысле гораздо надежнее, так как порваться она не может, максимум, что может случиться, – это растяжение цепи или ее смещение. Но это также не сулит ничего хорошего вашему автомобилю.

На заметку: чтобы знать, сколько машина проехала после очередной замены привода, прикрепите под капот наклейку, где будет указана дата последней замены. Так вам будет гораздо удобнее, ведь держать все в памяти невозможно.

Производитель Шкоды Октавия утверждает, что производить замену цепи ГРМ следует не раньше, чем после сто тысяч километров. Возможно, так оно и есть, но все же интересоваться состоянием данного узла нужно несколько чаще . Несмотря на то, что цепь гораздо надежнее ремня, все же известны случаи ее обрыва. Так что исключать такой вариант нельзя, а это чревато выходом из строя всего двигателя.

Какой инструмент понадобится

Замену цепи на Шкоде Октавия можно осуществить и самостоятельно. Для этого совсем не нужно обращаться за помощью профессионалов, надо только иметь набор инструментов, а именно:

  • домкрат (лучше 2 штуки);
  • фиксаторы для установления меток;
  • отвертки с различными наконечниками;
  • ключи накидные и рожковые (8-32 мм);
  • вороток;
  • торцевые головки;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • компрессор (необязательно, но желательно, может понадобится для чистки системы ГРМ).

Процедура замены

Для более качественной замены цепи специалисты рекомендуют иметь в наличии ремкомплект. Итак, сначала поднимаем автомобиль при помощи домкрата. Поднять нужно переднюю часть справа. Нам будет сильно мешать колесо, поэтому его нужно снять. Снимаем патрубки и кожух, а также картера и подкрылок.

Таким образом доступ к верхней части мотора будет открыт. Теперь снимаем верхнюю опору, установив еще один домкрат под картертером. Снимаем ремень агрегатов и натягивающий ролик.

Вполне возможно, что ролик компрессора тоже нужно будет заменить, поэтому следует произвести его проверку. Отворачиваем шкив коленвала и демонтируем нижний кожух двигательной системы.

Теперь берем головку на 19 и прокручиваем коленвал. Устанавливаем метки и производим их фиксацию специальным приспособлением. Открутив натяжной ролик, теперь можно снять и саму цепь, так как после проведения данных действий мы получаем к ней полноценный доступ. На фото ниже видно, как растянулась цепь. Это уже довольно сильное растяжение, оно может быть чревато встречей поршней с клапанами. Последствия этого могут быть очень серьезными.

Если перед началом ремонта вы обзавелись ремкомплектом, то у вас в наличии есть все необходимые ролики и прокладки, которые тоже лучше заменить. Теперь снимаем водяной насос, предварительно подставив под него некую тару, в которую будет сливаться охлаждающая жидкость. Посадочное место водяного насоса нужно как следует почистить, а потом установить обратно. Накопившуюся за время эксплуатации грязь можно сдуть при помощи компрессора. Скорее всего, сальники распредвала и коленвала тоже придется поменять. Для этого нужно предварительно снять звездочки на распредвале и коленвале. Теперь доступ к сальникам будет полностью открыт.

Устанавливаем ролик натяжения и надеваем цепь. На ролике натяжения есть стрелка, она применяется для визуализации натяжки. Она устанавливается в крайнее положение. Гайка полностью затягивается. Если после того, как фиксатор будет отпущен стрелка примет среднее положение, это будет означать, что все сделано правильно.

Кожух цепной передачи тоже лучше очистить от накопившейся грязи и установить его на место. Теперь нужно снять фиксаторы для того, чтобы провернуть коленвал. Если после двойного проворота метки совпадут, операцию можно считать успешно выполненной. После этого остальные узлы данного механизма собираются в обратном порядке.

Внимание! Не забывайте проверять, что все болты натянуты до упора. В противном случае может произойти обрыв привода и как следствие – загибание клапанов. А ведь 1 клапан стоит столько же, сколько половина всех деталей узла ГРМ.

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4 TSI (EA111)

Новичок

Mark Icons

DD – Dрифтер в DУше

Как самостоятельно заменить цепь ГРМ на моторе 1.4 TSI семейства EA111?

По статистике цепь ГРМ на автомобилях с двигателем 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 меняется на 80-120 тысячах пробега, но всё очень индивидуально. На двигателях 1.4 TSI EA111 цепь меняется одинаково (это актуально для всех моторов семейства: CAXA, CAXC, CFBA, BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CDGA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHE, CTHF, CTHG). Подробнее о моторах 1.4 TSI семейства EA111 можно узнать в соответствующей статье: всё о моторах 1.4 TSI семейства EA111.

Для наглядности, ниже приведена схема всех элементов механизма ГРМ мотора 1.4 TSI EA111:

На этих моторах нет смотрового окошка для оценки растяжения цепи (как на двигателях 1.8-2.0 TSI семейства EA888), и поэтому, для оценки состояния цепи нужно ориентироваться на ряд факторов:

  • появление треска и шума при запуске автомобиля в течение нескольких секунд;
  • при критическом растяжении цепи на панели приборов появится check engine;
  • при некорректной работе ДВС, компьютерная диагностика может показывать следующие ошибки: 2644, 4113, 4698, 4699, 5671, которые также отсылают к факту растяжения цепи.

При несвоевременной замене цепи ГРМ цепь может перескочить, в этом случае происходит повреждение ГБЦ. Степень повреждения зависит от различных факторов (например, обороты двигателя при перескоке цепи). Поэтому последствия для двигателя в лучшем случае будут в деформации клапанов, в худшем – разрушении поршней, повреждении ГБЦ.

Читать еще:  Амортизаторы mazda 6 gg и gh — какие поставить?

Описанный метод замены цепи будет актуален для всех нижеперечисленных автомобилей с двигателем 1.4 TSI:

  • Audi A1 (8X) (2010-2015),
  • Audi A3 (8P) (2007-2012),
  • Volkswagen Polo GTI (2010-2015),
  • Volkswagen Golf 5 (2006-2008),
  • Volkswagen Golf 6 (2008-2012),
  • Volkswagen Touran (2006-2015),
  • Volkswagen Tiguan (2006-2015),
  • Volkswagen Scirocco (2008-2014),
  • Volkswgen Jetta (2006-2015),
  • Volkswagen Passat B6/B7 (2006-2014),
  • Skoda Fabia RS (2010-2015),
  • Skoda Octavia a5 (2006-2013)
  • Seat Ibiza FR (2009-2015),
  • Seat Ibiza Cupra (2010-2015).
  • Seat Leon 1P (2007-2012)
  • Seat Toledo (2006-2009)

Для того, чтобы заменить цепь, необходимо вооружиться инструментом:

1) Специнструмент для фиксации распредвалов и установке первого поршня в ВМТ – T10171 A
(такой набор можно купить в специализированных магазинах автоинструмента или на алиэкспрессе)

2) Из обычного инструмента нужно будет иметь под рукой следующие ключи, биты и головки:

  • Гаечный ключ на 10 мм.;
  • Гаечный ключ на 12 мм.;
  • Гаечный ключ на 13 мм.;
  • Гаечный ключ на 17 мм.;
  • Гаечный ключ на 18 мм.;
  • Ключ «колокольчик» на 9-10 мм.;
  • Ключ «колокольчик» на 16-17 мм.;
  • Трещоточный ключ (трещётка) “1/2”;
  • Трещоточный ключ (трещётка) “1/4”;
  • Удлинитель “1/2” длиной 250 мм.;
  • Удлинитель “1/2” длиной 120 мм.;
  • Удлинитель “1/4” длиной 100 мм.;
  • Удлинитель “1/4” длиной 50 мм.;
  • Плоскогубцы;
  • Отвёртка плоская длинная;
  • Отвёртка плоская маленькая;
  • Отвёртка TORX «T 25»;
  • Отвёртка TORX «T 30»;
  • Головка “1/2” на 13 мм.;
  • Головка “1/2” на 16 мм.;
  • Головка “1/2” на 18 мм.;
  • Головка “1/2” на 21 мм. – 12 гранная;
  • Бита “1/4” TORX «T 30»;
  • Бита “1/4” шестигранник на 6 мм.;
  • Бита «звездочка М12»;
  • Динамометрический ключ с диапазоном 70 – 210 Нм.;
  • Динамометрический ключ с диапазоном 20 – 90 Нм.

Также можно не покупать все детали ГРМ по-отдельности, а заказать запчасти единым ремкомплектом. Чтобы правильно подобрать ремкомплект нужно проверить число зубьев звёздочки привода масляного насоса (он включает в себя: Фазорегулятор, Цепь, Натяжитель цепи, Успокоительные планки (2шт), Звезда распредвала, Звезда коленвала):

23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B (Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей: от CAX_001000 до CAX_011199)

18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C (Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя: CAX_011200)

Помимо самого ремкомплекта ГРМ нужно будет купить:

  • Антифриз (1л) G12
  • 038 103 085 E – Сальник вала коленчатого передний;
  • 03C 109 287 G – Прокладка крышки двигателя передней;
  • 03C 109 293 – Прокладка (2 шт.);
  • D 176 600 A1 – Герметик для части поддона;
  • D 176 501 A1 – Герметик для боковой крышки;
  • N90 256 202 – Болт распредвала;
  • N91 197 001 – Болт фазика;
  • 03C 105 159 H – Втулка коленвала.

Для того, что произвести работы по замене цепи ГРМ, необходимо произвести следующие операции (предварительно следует обесточить автомобиль, отсоединив клемму от АКБ и снять защиту или пыльник картера):

1) Снимаем пластмассовую крышку с катушек зажигания и откручиваем трубки подачи топлива и системы охлаждения.

2) Откручиваем расширительный бачок, заливную горловину омывающей жидкости, и извлекаем жгут проводов из защёлок. Снимаем адсорбер.

3) Убираем заливную горловину, расширительный бачок и адсорбер в сторону.
4) Разъединяем топливные трубки и откручиваем кронштейн (бывает, что не всегда удаётся их разъединить, поэтому топливная трубка немного будет мешать).
5) Ослабляем крепёжные болты шкива помпы, лучше всего это сделать, когда приводной ремень ещё установлен, чтобы ролик не вращался;
6) Снимаем патрубок вентиляции картерных газов, нужно быть аккуратным, так как он хрупкий и его легко повредить.

7) Откручиваем патрубок идущий с турбины на дроссельный узел (впускной коллектор), на дросселе имеются два язычка которые необходимо отжать для извлечения патрубка.

8) Откручиваем болты, крепящие крышки с задней стороны распредвала, для установки фиксатора. Фиксатор установим позже, так как необходимо, чтобы отверстия на распредвалах совпали.

9) Убираем всё лишние, вынимаем катушки зажигания из двигателя.

10) Начинаем откручивать верхнюю часть крышки цепи ГРМ.
11) Откручиваем масляную трубку идущую от кронштейна масляного фильтра.
12) Снимаем приводной ремень и откручиваем натяжной ролик.

13) Затем снимаем ролик помпы, который мы предварительно ослабили.

14) Основные работы по подготовке к снятию крышки цепи грм сверху произведены переходим к нижней части автомобиля.
15) Снимаем правое колесо.
16) Снимаем пластиковый подкрылок и отводим его в сторону. При наличии не штатной защиты снимаем кронштейн крепления защиты.
17) Откручиваем патрубок ОЖ (охлаждающей жидкости).
18) Выкручиваем болт крепления шкива коленвала, затем снимаем шкив коленвала и обязательно закручиваем болт крепления шкива обратно, притянув его не сильно.
19) Откручиваем нижний болт кронштейна генератора, не полностью выкрутив болт необходимо постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
20) Откручиваем болты крышки цепи ГРМ и болты соединяющие поддон и крышку.
21) Выкручиваем верхний болт кронштейна генератора и также постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
Генератор полностью снимать не нужно, просто снять с кронштейна и оставить его лежать на компрессоре кондиционера.
22) Разбираем воздухоприёмник и снимаем корпус воздушного фильтра.
23) Проворачиваем коленвал до совмещения фиксатора с распредвалами и устанавливаем фиксатор валов распределения.

24) Выкручиваем пробку, которая находиться слева от коленвала и на ее место устанавливаем болт-фиксатор для фиксации коленвала
25) Устанавливаем двигатель на домкрат или вывешиваем на траверсу и снимаем опору двигателя.

26) Выкручиваем болты и снимаем крышку цепи ГРМ.

27) Заменяем направляющие цепи, натяжитель цепи и саму цепь ГРМ.

28) Заменяем прокладку крышки цепи ГРМ.

29) Наносим герметик на масляный поддон картера.
30) Устанавливаем крышку и прикручиваем моментом 10 Нм винты М6, и 50 Нм болты М10.
31) Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке.

После полной сборки автомобиля, подключаем диагностику и проверяем всю систему на наличие ошибок.

Skoda Octavia 1.4 TSI 5дв. лифтбек, 122 л.с, 6МКПП, 2009 – 2013 г.в. – двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Читать еще:  Топ популярных трансмиссионных масел: обзор, советы, фото и видео

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Читать еще:  Техническое обслуживание и ремонт акпп своими руками

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические характеристики Skoda Octavia 1.4 TSI / Шкода Октавия в кузове 5 дв. лифтбек с двигателем 122 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2009 г. по 2013 г.

Замена цепи шкода октавия 1.4 tsi

Проблема:
Сначала по утрам был расколбас до прогрева, далее при прогреве начал автомобиль глохнуть, дальше больше, при езде появились проваливалы на больших средних оборотах, появился свист из под капота (сброс давления топлива ТНВД более 145 атм.) потом Check и вот ошибки:
008851 – Fuel Pressure Regulator Valve (N276): Mechanical Malfunction
000136 – Fuel Rail/System Pressure: Too High

Заключение: Вытянутая цепь ГРМ, сбитые фазы ГРМ:

Решение: Замена цепи, натяжителя цепи:
Начинаем разбирать:

Запомните перед разборкой направление вращения коленвала…
Находим шаблон установки ГРМ, и индикатор часового типа (можно использовать индикатор ИЧ-10 из набора для регулировки клапанов для жигулей)
Проверьте компрессию, если компрессии совсем нет, то к этому рассказу добавляем работы демантажу и монтажу клапанов, поршней, но это не наша тема.
Перед работой заблокируйте шкив каленвала ключем и стартером сдерните болт (не бойтесь использовать стартер на шкиву нет шпонок), снимите аккумулятор (сначала снимаем минусовую клемму, а потом плюсовую), устанавлием автомобиль на ручник, сливаем охлаждающую жидкость.
Снимаем свечи,
воздуховоды,
воздушный фильтр (полностью с корпусом),
регулятор давления надува компрессора,
воздуховод к турбине и ТНВД

Теперь цель снять компрессор, для этого сначала снимем ремень с вала компрессора, повернув ключом натяжитель ремня и вставив штифт (в качестве штифта можно использовать любой гвоздь подходящего размера, я использовал угловой шестигранник)

Снимаем пластиковый корпус компрессора с шумоизоляцией (шумоизоляция немного приклеена к корпусу, поэтому необходимо применить немного усилий, чтобы ее снять) Откручиваем болты компрессора, снимаем компрессор и топливную рампу

Снимаем ремень:
Натяжитель основного ремня поворачиваем, ставим штифт снимаем основной ремень. После снятия ремня необходимо на нем нарисовать направление вращения, чтобы при установке поставить в том же направлении, снимаем ремень компрессора
(маленький), тоже делаем отметку по направлению

С турбины снимаем трубочку подачи масла, и она должна быть чистой, без масляного кокса, иначе необходимо проверить состояние турбины (но это выходит за пределы нашего повествования)

Снимаем помпу охлаждающей жидкости (под ней два болтика от крышки ГРМ), снимаем аккуратно, чтобы не повредить манжету, если повредили, то как написано в Эльзе меняйте всю помпу. При снятии помпы выльется немного остаточной охлождающей жидкости.

Откручиваем генератор (крепления его обхватывают крышку ГРМ с обоих сторон), но не снимаем его, а только сдергиваем с посадочных мест, перемещаем его ближе к радиатору (чтобы не мешался)

Далее откручиваем крепление трубы глушителя (1) и 2 болта крепления трубы после гибкого соединения трубы, снимаем поддон (2)

Вывешиваем и закрепляем двигатель (мне удобнее было двигатель приподнять снизу, так если вывешивать, будут мешаться трубы крепления). Демонтируем подушку двигателя,
Снимаем крышку ГРМ. Аккуратно снимаем прокладку

Чтобы не повредить сальник, снимайте (а в дальнейшем устанавливайте) крышку ГРМ в месте со втулкой (придерживая ее рукой), кстати вставить крышку без втулки очень сложно, большая вероятность порвать сальник ,

снимите и промойте систему очистки паров вентиляции картера

Вдавите поршень натяжителя цепи (1) и вставите штифт в отверстие (2), цепь ослабнет, открутите натяжитель цепи, далее снимите успокоитель

Снимаем шестерни распредвалов, на впускном распредвалу откручиваем по часовой стрелке (обратная резьба), а выпускной против часовой стрелки. Далее снимаем цепь…
Потом снимаем крышку распредвалов, и рокера клапанов. И вот на этом моменте разборка завершена.

Проверяем состояние клапанов (каким-нибудь прямым предметом, например железной линейкой убеждаемся, что все клапана стоят на оной высоте)
Устанавливаем коромысла, и по колесикам также проверяем, чтобы все они были на одной высоте

Вкручиваем в отверстие свечи первого цилиндра удлинитель с индикатором часового типа и вращая коленвал по часовой стрелке находим ВМТ (допустимая точность + -0,01 мм.). если вращая проскочили ВМТ крутим обратно градусов на 30-45 и повторяем снова поиск ВМТ

Вставляем шаблон в блок распредвалов, так чтобы шаблон полностью вошел в отверстия (стрелка) и заблокировал вращение
распредвалов

Далее устанавливаем цепь, натяжитель цепи, шестерни распредвалов (болты не затягиваем. чтобы они свободно вращались на валу), вдавливаем поршень натяжителя цепи и вынимаем штифт, после этого цепь должна натянуться, проверяем нет ли где провисов ненатянутой цепи и закручиваем шестерни. Тем самым мы установли фазы ГРМ, теперь необходимо проверить насколько качественно проведены работы: снимаем шаблон, проворачиваем на 2 оборота коленвал, снова ищем ВМТ и пытаемся вставить шаблон, если вошел без усилий все ОК, если нет все снова повторяем (ослабливаем болты на шестернях, вставляем шаблон, закручиваем болты, снимаем шаблон, проверяем.
Ну а далее собираем в обратном порядке.

Пытался написать интереснее, но стоит ограничение по количеству картинок.
Буду рад, если кому эта информация поможет.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector