Замена свечей накаливания на дизельном двигателе

Замена свечей накаливания на дизельном двигателе

Замена свечей накаливания своими руками

04 декабря 2018 Категория: Полезная информация.

Мы уже писали о том, что свечи накаливания облегчают пуск дизеля, и при их поломке он не запустится или будет «троить» и требовать поддержки стартером. Рассмотрим, какие неприятности могут поджидать владельца при замене данных элементов.

Зачем нужны свечи накаливания

Свечи накаливания прогревают цилиндры сгорания изнутри, тем самым облегчают воспламенение топливной смеси в дизельном двигателе. Работой свечей руководит блок управления, питаются через подачу напряжения от реле. Блок управления регламентирует время, спустя которое реле передает подавать напряжение на свечи.

По большому счету, свечи накаливания – расходный элемент в обслуживании дизельного двигателя, их рекомендуется менять каждые сто тысяч км пробега.

В наших условиях, когда автомобиль хранится под открытым небом, запускается зимой «на холодную» и используется для поездок в городском цикле на короткие дистанции, часто с прогревом в режиме холостого хода, менять свечи накаливания рекомендуется каждые 20-30 тысяч км пробега, или раз в полтора-два года.

Как определить необходимость замены

О неисправностях со свечами накаливания подскажут трудности с холодным пуском дизеля.

Если из строя вышла одна свеча, мотор может завестись, но нормально работать не будет. Если сломались две и больше свечи, дизель будет запаздывать в момент схватывания, работать неустойчиво, требовать поддержки работы стартером.

Самый верный признак неисправности реле или блока управления свечей накаливания – отсутствие характерного щелчка, который раздается в момент поворота ключа в зажигании. Этот звук слышат каждый день владельцы дизельных ДВС.

Работу свечей накаливания можно проверить разными способами. Самый простой – протестировать их мультимером, отсоединив проводку от центрального электрода в гнезде (колодце) свечи и замерив сопротивление последнего прибором.

Основные правила замены свечей накаливания

  • Выбирать оригинальные свечи известных производителей, таких как Bosch, Beru, Delphi. Некачественные отслужат максимум один сезон.
  • Подбирать свечи накаливания в зависимости от типа двигателя и в соответствии с рекомендациями производителя.
  • Менять комплект целиком, даже если кажется, что какие-то свечи работают.

Типичные проблемы при замене свечей

Демонтаж требующих замены свечей накаливания – простая задача лишь на первый взгляд.

Элементы довольно хрупкие, и неопытный автовладелец рискует сломать свечу, пытаясь выкрутить ее из головки блока цилиндров. Кроме того, свеча внутри ГБЦ находится в достаточно сложных условиях: блок может деформироваться из-за перегрева, колодец свечи может забиться отложениями сажи, которая буквально облепляет свечу и мешает ее нормальному извлечению.

В результате простая вроде процедура извлечения приводит к тому, что владелец не может адекватно рассчитать прилагаемые усилия и просто «сворачивает голову» свече – то есть хрупкий элемент ломается по резьбе.

В такой ситуации извлекать свечу придется в мастерской. Это сложные дорогие работы, связанные с демонтажем ГБЦ и высверливанием остатков свечи из колодца.

Правильный демонтаж

Насколько легко и без последствий вам удастся заменить свечу, зависит от того, как она была установлена.

Но есть и другой важный аспект – использование правильных инструментов.

Для извлечения свечи нужно применять только динамометрический ключ. Момент силы, который нужно применить для выкручивания свечи, указан производителем. Эту информацию стоит изучить еще до процедуры замены элементов и строго ей следовать.

Полезная рекомендация – проводить демонтаж свечей накаливания после прогрева двигателя. В этом случае разность коэффициентов температурного расширения материала свечи и головки блока цилиндров позволят легче выкрутить элементы.

Если свечу не получается извлечь даже по достижении предельного усилия, попытки стоит прекратить.

В этом случае владельцу поможет метод «отмачивания», когда в район резьбы свечи наносится проникающая смазка (можно заменить керосином). Затем нужно подождать, при необходимости повторив процедуру. Время ожидания может затянуться до суток и даже больше, но важно пропитать резьбу свечи смазкой.

Во время «отмачивания» можно и даже нужно использовать автомобиль как обычно: нагрев и последующее остывание мотора только поможет быстрее «доставить» керосин или смазку в резьбу, чтобы свечу было проще извлечь.

Если удалось выкрутить свечу по резьбе, но затем она застряла в колодце из-за скопившихся отложений, тоже придется применить метод «отмачивания». Но в этом случае по понятным причинам заводить дизель уже нельзя. Длительное растворение нагара и сажи в свечном колодце керосином поможет вытащить свечу, не повредив ее.

Установка новой свечи

Перед тем, как вкручивать новые элементы в ГБЦ, обязательно нанесите немного керамической смазки на резьбу и корпус свечи. Так снять отработавший свой ресурс элемент будет намного легче.

Второй важный момент – перед установкой свечи тщательно очистите резьбу и колодец от нагара и отложений.

В сам момент вкручивания будьте внимательны с силой. Недотяг новой свечи накаливания может нанести больше вреда, чем вкручивание с большим, чем это нужно, усилием.

  • Если вы превысите рекомендуемое усилие, рискуете сломать новую свечу.
  • Если приложенной силы окажется недостаточно, в колодец свечи буду прорываться газы. Образующийся таким образом нагар затруднит извлечение элемента при плановой замене.

О правильном запуске дизельного мотора зимой мы писали здесь.

Топливные форсунки для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

RAF 2203 СВАП turbo dizel 2.9 TDI › Logbook › Замена свечей накала или как избавиться от нестабильной работы дизеля при низкой температуре.

Недавно у меня случилась вот такая ситуация:

При температуре ниже 0 градусов, когда машину заводишь на холодную ( пару дней стояла ), двигатель заводится с пол оборота, НО при заводе из выхлопной выходит небольшое облачко сизого дыма (и в течении 5 секунд чуть чуть сизоватость есть, потом пропадает ) и двигатель в течении 5 секунд после заводки работает очень медленно и жестко (подколбашивает) ( 400 оборотов в минуту ) и разгоняется все быстреее и быстрее( тух-тух-тухтухтухтухтух) до положенных холостых оборотов ( 600 об/ мин ) и потом работает стабильно и как обычно. ( подробнее смотреть тут: www.drive2.ru/l/460323188425884520/ )

Я давно замечал что после запуска двигателя на приборной панели еще определенное время горит индикатор свечей накала. Но двигатель заводился отлично и держал обороты при плюсовой температуре отлично и я знал что у меня возможно одна свечка проблемная и ее нужно менять, но не думал что до такой степени проблема со свечей будет морочить голову в мороз. Для чего и был мною пост, в котором изложил кратко информацию по проблема и попросил читателей ДРАЙВА высказать свое мнение по этой проблеме.

Читать еще:  Замена тросика спидометра ваз 2109 высокая панель

Отзывы читателей склонили меня начать устранение проблемы с замены свечей. Но перед заменой их, я решил их все же проверить мультиметром. Чтоб не снимать разъемы со свечей (так как доступ очень плохой), я снял общий разъем с реле накала и мультиметром проверял именно через сам разъем. Определенно было выявлено обрыв трех свечей накала.

Мною были приобретены оригинальные свечи Bosch 0 250 202 140 для двигателя OM 602.982 ( о том как отличить подделку от оригинала читайте в моем посту тут: www.drive2.ru/l/460789656233969446/ ). Так как до свечей добраться было проблемно, то пришлось снимать всасывающий коллектор — он снялся довольно легко, но из за того, что болты с внутренним шестигранником, то один болт шестигранник ( H6 ) был “слизан” внутри и с помощью внутренней звездочки, забитой в этот болт — полностью снять был коллектор. ( срывать болты нужно без удара, а плавно, потому что болт может остаться внутри, а шапка болта сорваться )

Далее длинной головкой на 12 были выкручены все свечи (тоже свечи нужно выкручивать без удара, а плавно, чтоб не оборвать, очень аккуратно ). Свечи выкрутились довольно легко, не брызгалось никаким W40. До этого свечи были закручены ( видно визуально ) на сухую, без всяких смазок и т.д. Подключив свечи через провода к аккумулятору они были проверены на работоспособность. Оказалось, что из 5 свечей, работали только 2 свечи. ПРИ ЗАМЕНЕ СВЕЧЕЙ ЖЕЛАТЕЛЬНО НУЖНО МЕНЯТЬ СРАЗУ ВСЕ СВЕЧИ, ТАК КАК СВЕЧИ ИМЕЮТ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВЫЙ РЕСУРС И ЕСЛИ СГОРЕЛА ОДНА СВЕЧА, ТО СКОРО ПЕРЕГОРЯТ И ДРУГИЕ СВЕЧИ. Убедился на личном опыте, что еще прошлой зимой была проблема с одной свечей ( двигатель при — 17 заводился с пол оборота и без вибраций и облака дыма ), сейчас же через очень маленький пробег уже сгорели 3 свечи. Т.Е. ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ ПОСТОЯННО ЛАЗИТЬ И КОВЫРЯТЬ СВЕЧИ, ТО ЛУЧШЕ ПРИОБРЕСТИ КОМПЛЕКТ ЗАМЕНИТЬ ИХ И ЗАБЫТЬ ОБ ИХ ЗАМЕНЕ. Ресурс свечей абсолютно разный. Качественный свечи могут работать по 75 000 — 100 000 км, но опять же все зависит от условий эксплуатации. Если Вы живете в холодном климате и часто приходится заводить машины при низких температурах или морозе, то соответственно свечи требуется больше времени, чтоб нагреть камеру сгорания, а значит срок службы свечи накала уменьшается. При постоянной эксплуатации автомобиле при минусовой температуре, рекомендуется планово менять свечи каждые 20 000 — 25 000 км. Для чего нужно своевременная замена свечей при жесткой эксплуатации автомобиля? — Для того, чтоб избежать ряда проблем. Свеча от перегрева может на столько обгореть, что ее штук может упасть в цилиндр и повредить его. Или могут возникнуть проблемы в дальнейшем с самой заменой свечей. Перегретая свеча может лопнуть при выкручивании остаться в двигателе и соответственно нужно будет прибегать к сложным и проблемным действиям, чтоб извлечь свечу.

Перед установкой новых свечей, все они были проверены подключением к аккумулятору/зарядному 12 V

Далее свечи были установлены в блок двигателя НА СУХУЮ и без смазок (момент затяжки 21 Н.М. ( По инструкции свечи накала диаметром 12М нужно закручивать от 15 до 25 Н.М.). ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАТЯГИВАТЬ СВЕЧИ НУЖНО ДИНАМОМЕНТРИЧЕСКИМ КЛЮЧЕМ, А НЕ ОТ ФОНАРЯ! Так как это сохранит резьбу блока и свечи, и потом при следующей замене свечей будет легко и беспроблемно их выкручивать. Далее на свечи были одеты провода.

После установки свечей пришло время ставить всасывающий коллектор. Раньше при установки двигателя коллектор снимался и мастер чтоб не менять прокладку, замазал все герметиком, который было очень сложно отодрать ( 3 часа потратил на то, чтоб отодрать герметик от коллектора и блока — не делайте так, проще купить новую прокладку и поменять ее ). После чего место установки коллектора было обезжирено спиртом (чтоб герметик (красный ободок на прокладке), который на прокладке был посажен на сухую и обезжиренную поверхность). И была установлена прокладка ELRING 913.954. ( при покупке прокладки смотрите ее качество, она должна быть без зазубрин и “соплей” и на фирменных прокладках всегда есть по диаметру с двух сторон фирменный герметик.

Далее был установлен сам всасывающий коллектор ( степень затяжки болта 21 Н.М. ) — после чего была установлена пластмассовая крышка и собран кожух двигателя.

ВСЮ ЗАМЕНУ И УСТАНОВКУ ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ НА ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. Так как был мороз — 10, пришлось менять свечи в такую температуру.

После замены свечей был произведен запуск двигателя. Двигатель перестал дергаться первые секунды, сразу после запуска стал работать ровно и четко, так же пропало облачко сизого дыма, которое раньше было сразу после запуска