Замена задних сайлентблоков переднего рычага подвески ford focus 2 своими руками. фото инструкция как поменять сайлентблоки рычага передней подвески на фокус 2

Замена задних сайлентблоков переднего рычага подвески ford focus 2 своими руками. фото инструкция как поменять сайлентблоки рычага передней подвески на фокус 2

Ford Focus Sedan Хан › Бортжурнал › Замена сайлентблоков переднего рычага. Неожиданность!

Решил заменить сайлентблоки передних рычагов самостоятельно, а так же сразу поменять шаровые опоры.
До этого были куплены запчасти (см. прошлые записи).
Машина плавала по дороге и при проезде неровностей к примеру рельс трамвайных был сильный стук. При резком нажатии на тормоз (прижал, отпустил) так же слышен был стук, причем по ощущениям было понятно, что там смещается рычаг. По-этому было принято решение о замене.
Сразу скажу, что для замены требуется специфический инструмент в виде ключей на 15, 18, 21
Ну, начнем…
1) Ставим автомобиль на домкрат и снимаем колесо, страхуем от падения с домкрата, либо колесо подсовываем, либо ставим на мостики (которых у меня нет).
2) Проливаем места крепежей WD-40

Немного ждем и затем проливаем еще)) чтобы наверняка.

Ключом на 21откручиваем гайку шаровой опоры (именно ключом т.к. головкой туда не подлезть)
Затем берем молоток и начинаем постукивать по уху в которое вставляется палец шаровой опоры (это если нет сьемника), от создаваемой вибрации шаровая просто вывалится оттуда)) Но бить нужно с двух сторон.

Головкой на 18 с хорошим рычагом откручиваем болт переднего сайлентблока. Главное сорвать, потом идет как по маслу.

Головкой на 15 или ключом откручиваем два болта заднего сайлентблока, здесь тоже необходим рычаг. Я с первым рычагом намудрил, надевал трубку на ключ (травмоопасно), со вторым нашел второй вороток и надел их друг на друга и получился хороший рычаг. Откручиваются на Ура))

Вынимаем все болты и вытаскиваем рычаг.
Первый рычаг снимал около часа. Пока подобрал ключи, головки, удлинители))) Второй рычаг снял за 15 минут, не спеша))

Ну вот, рычаг у нас в руках. По фото видно как расслоилась резина и отделилась от металлической обоймы, отсюда стук в подвеске и виляния автомобиля. Передний сайлентблок оказался в довольно хорошем состоянии, шаровая опора тоже в хорошем состоянии. Но раз уж снял, то менять буду все.

Зажимаем рычаг в тисах. Предварительно размечаем глубину посадки сайлентблока на рычаге, чтобы не передавить когда будем устанавливать новый (недодавить можно, передавить НЕЛЬЗЯ! т.к. снять его уже будет невозможно). Я не стал резать обойму сайлентблока т.к. резина на нем отделилась и она вращалась вокруг своей оси. Выбил молотком. (если у вас не отделилась, то нужно будет разрезать корпус)

Затем ножом очищаем край кольца, чтобы можно было сделать пропил болгаркой. Сделали пропил и зубилом сбиваем его. Повторяем с другой стороны. Затем осталось снять внутреннюю обойму. Я отпилил ножовкой остатки резины и зачистил ножом. Болгаркой делаем неглубокий пропил, а затем зубилом начинаем какбы заворачивать края, достаточно завернуть 4-5 мм и обойма сама лопнет по всей длине т.к. находится по давлением из-за растяжения металла. Когда лопнула, она легко сбивается молотком.

Затем демонтируем передний сайлентблок.
Способов много, кто-то выжигает, кто-то сверлит резину тем самым ослабляет сайлентблок, я пошел методом выдавливания. Взял головку для ступицы грузового автомобиля, чтобы сайлентблок при выпрессовывании вошел в нее. С другой стороны положил головку по размеру втулки. И тисами выдавил сайлентблок, выходит он достаточно легко.

Устанавливаем задний сайлентблок
Самое главное начать ровно. Середина проушин должна быть примерно по шву рычага. Один рычаг я запрессовывал гидравликой, другой забивал головкой на 21. Идет он очень плотно. Прессуем до отметки которую мы сделали ранее. Сайлентблок снять или оттянуть назад будет невозможно!
Устанавливаем передний сайлентблок
Смазываем сайлентблок мыльным раствором, чтобы резина не зацепилась за металл и не он не лопнул. Впрессовывал его той же методикой, головка от ступицы и маленькая головка по размеру втулки. Так же главное начать ровно, а затем он сам заскочит. Следим за тем чтобы с двухсторон сайлентблок расправился и
занял правильное положение.
Демонтаж шаровой опоры
Перед тем как начать высверливать заклепки шаровой опоры, померил новые и посадочное место под палец шаровой и понял, что я Лоханулся))) У меня посадочное на 18 мм, а новые шаровые на 21мм. Хотя в каталоге пробивал по VIN выдало 21 мм. Вернуть уже поздновато т.к. они у меня лежали около 2 недель, сроки вышли короче. Так что если кому нужны новые, смазанные шаровые опоры милости прошу в личку)))
Ну раз уж такая песня, менять то когда-то придется все равно)) Решил высверлить заклепки и заменить их на болты с гроверами. Так что замена не займет много времени) На днях куплю шаровые необходимого диаметра.

Передняя подвеска подтвердила приближенность пробега к оригинальному. Рычаги, сайлентблоки, шаровые стояли оригинальные Fomoco. Рулевые наконечники так же не менялись и находятся в хорошем состоянии. Это радует))

Устанавливаем все в обратном порядке)) Есть небольшой нюанс, для того чтобы болты заднего сайлентблока встали в свои места, необходимо поддомкратить поворотный кулак, я устанавливал бутылочный домкрат, там местечко как раз есть прямо рядом с проушиной рулевого наконечника. Поднимаем примерно на тот уровень в котором он находится в обычном состоянии, делается это еще для того, чтобы затянуть сайлетблоки в таком положении, если этого не сделать, то задний сайлентблок будет в обычном состоянии находится под нагрузкой на кручение и быстро выйдет из строя.

Все затягиваем, проверяем еще раз что ничего не забыли, возвращаем колесо на место, Готово!

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться – больно ведь.
Причина замены – ежеосенний осмотр авто в мастерской – 300 р. (расслоение резины – см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег – 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

следы жидкости – это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

Читать еще:  Подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати – на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем – 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью – это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал “муфту”(?) “на раз”:

“Ага! – Сказали русские мужики” – а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла – фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не “втыканием”.

Обязательно прошкурьте вал – иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока – не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично – ну да ладно, все равно если менять – так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно – только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени – кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно – этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности – всё равно в брюхе растает). Лёд – в термос, жопу – в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит – не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до – 75 .

Будете забивать – не забейте слишком далеко – обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине – это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: “это делают только специнструментом”, “долго не проживет” и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу – то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя – если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало – надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке – сильной фиксации, “неудаляемый” (красный), на переднем – средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином – даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются “от руки”. На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки – легче снимать потом. (На “классике” замена шаровых – частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение – машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
– домкрат – 1 или 2 шт.
– ключ (головка) на 15 – 1шт.
– ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую – 22) – 1 шт.
– ключ (головка) на 18 – 1 шт.
– болгарка – 1шт.
– молоток – 1шт.
– зубило – 1 шт.
– тиски (очень желательно) – 1 шт.
– шкурка мелкая 10*10 см.
– головка на 22 – 1шт.
– жидкость WD-40
– фиксатор резьбы сильный (красный) – желательно
– фиксатор резьбы средний (синий) – желательно
– графитовая смазка – желательно
– руки – 2 шт.
– мозги – комплект из 2-ух полушарий – необходимо
– инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня “карбон” – головки на 13 и на 17).

Время – ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй – 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины – только открутив задний СБ – наивный. Но снять его – плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

Форд Замена Сайлентблоков Задней Подвески

Подмена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2.7. Пошаговый инструктаж

Те автовладельцы, у кого подмена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 4 уже сзади, рекомендуют только за этим делом в сервисы не обращаться. Автомастера свято следуют заветам Генри Форда, открывшему секрет вечно окупающегося бизнеса: доступная машина, дорогие запчасти плюс всунуть владельцу что остается сделать нашему клиенту, что ему нужно и нет.

Когда вы приезжаете на 100, намереваясь поменять только сайлентблоки, для вас с суровым и сочувствующим видом впихивают заодно и смену рычагов, если дадите слабину – принудят дополнительно стойки поменять, хотя они и рассчитаны на уровне кинотеатра на 140.000 пробега (для определенных типов автомобилей).

Хотя, люди, катающиеся на Фокусе давно, говорят, что особенных заморочек для ремонта своими силами задней подвески (во всяком случае, относительно сайлентблоков) не и даже не предвидится. Если руки приставлены к туловищу необходимым концом, обычный автолюбитель управится с задачей достаточно просто. Хватит и 3-4 часов для возни с обоими сайлентблоками, если только вправду не надо поменять вдобавок рычаги (которые, что практически, тоже полностью доступно поменять без помощи других). Так что, дерзайте, и веруйте в свои силы.

Читать еще:  Причины сбоя рециркуляции воздуха в салоне и методы их устранения

Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 комфортнее происходит на яме либо эстакаде, однако за отсутствием оных можно обойтись и домкратом, который в багажнике найдется у хоть какого. Как это сделать, поэтапно поведаем ниже.

Замена генератора форд фокус 2 своими руками.

Во многих моделях Форд, в часности и в Фокус 3.5, эти детали рассчитаны на преодоление 100.000 км. Но нехорошее покрытие в совокупы с множеством реагентов у него уменьшают срок службы сайлентов в два раза. Осознать, что пора Х и пора браться за домкрат и остальной инструментарий, конечно сначала по рокоту и стуку, издаваемым задней подвеской.

Следующим тревожным симптомом является неохотное повиновение машины. Если оно дополняется повсевременно искривляющимся развалом со схождением – можно даже не колебаться, что пора брать новые сайлентблоки и поменять старенькые. Для гарантии есть вариант залезть под днище, очистить от грязищи соответственное место и убедиться в собственных подозрениях зрительно (имея в поле зрения новые детали при сравнении).

Замена сайлентблоков рычагов передней подвескиКак заменить сайлентблоки рычага своими силами, средствами находящимися под рукой на автомобилях VAG.

  • Процесс достаточно энергоемкий и востребует от вас определенных физических сил, но пусть обладателя в то время греет идея о сэкономленных деньгах и грядущей езде без всяких заморочек;
  • Поддомкрачивается задний мост. Есть вариант поменять сайленты по очереди, переставляя домкрат туда-сюда, увы лучше взять у соседа взаем очередной домкрат. Есть вариант подвесить машину на колоды из дерева или особый козел, сваренный из железных реек;
  • На пружину ставится и затягивается стяжка. На 100 пружина обычно снимается, увы на дому делать излишние телодвижения не следует;
  • Устанавливается опора под главный рычаг, где смонтировано колесо;
  • Выкручивается болт, удерживающий подпружинный рычаг;
  • Сама пружина вытаскивается, рычаг движется вниз, чтоб не мешался рядышком;
  • Отвинчиваются поперечные рычаги – и нижний, и верхний – совместно с амортизатором. Отсоединяется тросик ручника;
  • Следом снизу вывинчивается болтик, фиксирующий провода, идущие на АБС-датчик; его клемма отсоединяется, после завершения можно открутить болты (3.5 штуки), крепящие поперечный рычаг;
  • Снимается сайлентблок.

Замена помпы форд фокус 2 своими руками.

Статья на тему “Какой лучший вариант купить авто домкрат”.

Те, кто в первый раз занимаются подменой сайлентов, совершают одну и ту же ошибку – пробуют его выбить кувалдой. Ни у кого это еще не вышло. Только выпрессовка способна извлечь сайлентблок из насиженного гнезда.

Вариантов всего 5: либо съездить на 100 с демонтированной деталью и заплатить за выпрессовку достаточно маленькую денежку, либо (если в хозяйстве наличествует съемник) заблаговременно заказать знакомому токарю толстый железный стакан с такими примерными размерами: внешний поперечник 58 мм, внутренний – 35, глубина – 60, высота – 70. При помощи такового нехитрого приспособления сайлент просто выдавливается из собственного гнезда.

Новый этим же макаром запрессовывается на его место так, чтоб его размещение было таким же, по образу прежнего (ориентироваться нужно на «уши»). Собирается машина в оборотном порядке.

Справедливости ради и знайте, что подмена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 4.5 почти всегда сопровождается и сменой рычагов. Но это совсем не непременное условие: если они в норме, излишние растраты ни к чему. Только до того, как заняться сайлентами, прозвоните и рычаги на предмет их целостности и надежности.

В противоположность более дешёвых моделей, задняя подвеска Форд Фокус второго поколения имеет современную сложную конструкцию. Эту многорычажная система, которая обеспечивает независимую подвеску задних колёс. Благодаря таковой схеме подвески автомобиль получил мягенький комфортабельный ход, неплохую поперечную и продольную устойчивость. Однако, ни для кого не секрет, чем чем просто в системе деталей, тем труднее она в ремонте. Как устроена задняя подвеска Форд Фокус и по какому методу проводится смена задних сайлентблоков задних рычагов, как подобрать нужные заместо оригинала, разберёмся сейчас.

То, что сайлентблоком именуется резинометаллическая втулка для гашения вибраций и уменьшения нагрузки на элементы подвески, никому разъяснять не обязательно.

То, что они имеют собственный предел прочности, тоже понятно. Смена сайлентблоков задней подвески бывает нужна уже после 80–100 тыщ пробега, а признаками неисправности числятся:

  • стук и скрип в районе заднего моста;
  • неустойчивость автомобиля при резком перестроении и в поворотах;
  • увод машины в сторону во время торможения;
  • неравномерный износ резины задних колёс;
  • нарушенные углы развала-схождения задних колёс.

Если не увидеть сильный износ сайлентблоков впору, то не считая ремонта, конечно прочно потратиться на смену деталей подвески, на новейшую резину. Ну и безопасность проезда тоже будет под опасностью.

Ремонт задней подвески при подразумевает не смену сайлентблоков, а полную смену рычагов. Все, это проще, во-2-х, будет гарантия, что геометрия подвески сохранится.

Новые сайлентблоки установлены.

Однако конечно опасность напороться на контрафакт, на текущем сегменте рынка возникает всё чем просто подделок рычагов из стали мерзкого свойства. Но если рычаги в обычном состоянии, а из строя вышли только сайлентблоки, станем знакомиться их поменять. Работа по подмене стоит средняя около 4–4,5 тыщ рублей исходя из сервиса, потому сэкономим средства и заменим сайлентблоки на дому.

Замена сайлентблоков задних рычагов форд фокус

В сфере производства представлено огромное количество видов сайлентблоков, но одними из самых фаворитных не один год остаются элементы Lemforder. Вот их каталожные номера:

  • Lemforder 31938 01 , это сайлентблок задних поперечных рычагов, для смены их необходимо четыре, внутренний поперечник втулки 12,4 мм, наружный поперечник обоймы — 32,4 мм;
  • Lemforder 31940 01 — сайлентблок изогнутого заднего рычага с внутренней втулкой 12,2.4 мм, поперечник обоймы 36,4;
  • Febi 34249 , продаётся комплектом на оба государства с болтами крепления, устанавливается впереди заднего продольного рычага;
  • 10 болтов Febi 29451 с резьбой М12х1,75, головка поперечником 24 мм под ключ на 15;
  • два регулировочных болта для установки развала Мазда BP4K-28-66ZB ;
  • две регулировочные шайбы Мазда BP4K-28-473A ;
  • Hanse HR 402 183 — нижний задний поперечный рычаг, сайлентблок внешний, внутренняя втулка поперечником 12,3 мм, наружняя обойма 36,3 мм;
  • внутренний сайлентблок нижнего поперечного рычага, Hanse HR 402 182 , поперечникы такие же;
  • две втулки стабилизатора поперечной стойкости Lemforder 34054 01.

Нашему клиенту остается запчасти смотрится приблизительно так

До того как поменять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, необходимо позаботиться что же на самом деле, чтоб весь нужный инструмент и приспособления были под руками. Главным образом будут нужны или съёмники с захватами для выпрессовки сайлентблоков, или пресс. Вышибить втулки кувалдой, даже имея проставки подходящего поперечника, выходит не всегда. Однако проставки всё-таки нужны. Вот их чертежи и размеры. Это проставка для выпрессовывания сайлентблоков подпружиненного заднего рычага:

Читать еще:  Сделки между частниками на вторичном рынке хотят исключить

Форд фокус 1 замена сайлентблока задней подвески

А этой проставкой выпрессовывают втулки изогнутого поперечного рычага:

Это составляет размеры проставки для удаления сайлентблоков прямого поперечного рычага:

Дополнительно, нам понадобится стандартный инструмент, набор головок, аэрозольная проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, и дополнительно штатный домкрат и регулируемая подставка (гидравлический домкрат).

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму иначе говоря эстакаду, устанавливаем противооткатные ботинки под фронтальные колеса и срываем гайки крепления заднего колеса. Поддомкрачиваем заднюю часть машины и снимаем колесо.

    Кропотливо очищаем от грязищи нашему клиенту остается элементы подвески, резьбовые соединения обрабатываем проникающей смазкой, ждём пару минут, чтоб смазка пропиталась.

Замена сайлентблоков передних рычагов Ford Focus 2

Сайлентблок (второе название резинометаллический шарнир) – это конструкция из металлических втулок и полиуретановой/резиновой вставки. Устройство является соединяющим звеном между рычагами и механизмами. Сайлентблоки в передней подвеске авто необходимы для крепления некоторых элементов, а в задней подвеске – для крепления поперечной штанги. Помимо этого, эти детали применяют для крепления КПП, двигателя, амортизаторов.

Благодаря наличию полиуретановой или резиновой втулки, вибрация авто во время движения значительно снижается, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации тяг подвески, рычагов, а также мягкую работу всей подвески.

Признаки неисправности и когда необходимо менять сайлентблоки на Форд Фокус 2

Срок службы шарнира зависит от условий эксплуатации авто, т.е. качества дорожного полотна. Чем оно ниже – тем быстрее узел придет в непригодность. Средняя продолжительность службы сайлентблоков не превышает 100 тыс. км пробега. В условиях отечественных дорог осмотр данного элемента следует производить через каждые 50 000 км, но если машина используется по грунтовым дорогам – диагностику нужно выполнять еще чаще.

Основным признаком износа шарнира является значительное снижение маневренности машины, посторонние шумы в подвеске, замедленная реакция на повороты руля.

Первые признаки неисправности сайлентблоков в Форд Фокус 2 можно заметить довольно просто, для этого нужно выполнить следующие действия:

  • Поставить машину на смотровую «яму».
  • Очистить резинометаллические шарниры от пыли и грязи.
  • Провести тщательный визуальный осмотр металлических и резиновой части детали.

Если обнаружены износ металлических втулок или повреждения резиновой части (разрывы, трещины и т.д.) – нужно заменить блок полностью.

Какие сайлентблоки выбрать

Сегодня на рынке представлен большой выбор продукции от разных производителей. Подобрать передние сайлентблоки в Ford Focus 2 не сложно, как правило, на них проставлена маркировка, что значительно упрощает выбор. Достаточно лишь указать на какую тягу или рычаг нужен шарнир.

Первый критерий, который стоит учитывать, выбирая деталь – размеры, так как автопроизводитель на разные модели авто устанавливают разные по внешнему виду и параметрам сайлентблоки. Для того, чтобы подобрать резинометаллический шарнир для Фокус 2, надо знать год выпуска модели и номер кузова.

Кроме этого, нужно обратить внимание на материал, из которого выполнена деталь и ее стоимость. Сайлентблок состоит из металлических втулок, между ними находится элемент, который чаще всего выполнен из полиуретанового материала или резины. Если цена на сайлентблок высокая, то он выполнен из резины, однако в последнее время все больше производителей стали отказываться от резины в подвеске в пользу полиуретана. Детали с его использованием обладают прочностью, имеют продолжительный срок службы и относительно невысокую стоимость.

Резинометаллический шарнир из полиуретана неплохо проявил себя в условиях резких перепадов температур, не потеряв при этом качественный свойства. Более того, он стойкий к агрессивным воздействиям масел, бензина и дорожных реагентов. Полиуретановые элементы выдерживают разные условия эксплуатации в течение многих лет, не потеряв свои изначальные свойства.

Покупая сайлентблоки на передние рычаги на Ford Focus 2, лучше отдавать предпочтение оригиналам. Это вселяет уверенность, что они отработают срок, гарантированный производителем. По мнению специалистов, самыми качественными сайлентблоками для Форд Фокус 2 (помимо изделий самого производителя) считаются детали таких брендов как: Boge, Corteco, Lemforder, Mood. Продукцию этих компаний многие автовладельцы выбирают за надежность и долговечность, а отдельные модели могут применяться даже универсально.

Замена сайлентблоков передних рычагов на Ford Focus 2

Выполнить замену сайлентблоков передних рычагов на машину Форд Фокус 2 можно самостоятельно, так как это процесс не сложный. Для выполнения работ понадобится следующий инструментарий:

  • Новые сайлентблоки.
  • Два домкрата (один – гидравлический).
  • Баллонный ключ.
  • Приспособления для стяжки пружин.
  • Съемник (трехлапчатый).
  • Наборы рожковых ключей и головок с воротками (на «10-14», «17», «19», «21», «22»).
  • Втулка для выпрессовки старых деталей.
  • WD-40.
  • Гараж со смотровой ямой.
  • Противооткатные упоры.

Демонтаж старых деталей чаще всего производят методом спиливания, установка новых элементов – запрессовыванием либо забиванием (для того, чтобы сайлентблок без проблем посадить, можно использовать WD-40, если такой смазки нет, подойдет мыльный раствор). Оба резинометаллических шарнира можно поменять только на снятом рычаге.

Процесс демонтажа старых деталей:

  • Внешняя обойма снимается ударами молотка.
  • Силуминовые кольца, расположенные на торцах, нужно также сбить или спилить болгаркой.
  • Срезать внутреннюю обойму (излишки резины аккуратно срезать болгаркой/ножом, стараясь не задеть рычаг).
  • Посадочное место на рычаге очистить мелкозернистой шкуркой.

Установка новых сайлентблоков:

  • Смочить новые детали в WD-40.
  • Аккуратно постукивая через проставку обоймы забить новый сайлентблок (он должен сесть максимально плотно).
  • Проконтролировать глубину забивки по шаблону и осевую установку по метке.
  • Обратная сборка авто. Примерять по месту, нанести на болты фиксатор резьбы, закрутить их. Если глубина посадки выбрана точно, то проблем с закручиванием болтов не будет.
  • Чуть прогибая рычаг вниз, завести шаровые на место (рычаг будет немного пружинить на резине новых шарниров) и затянуть гайки.
  • Поставит колеса и защиту.

На этом замена сайлентблоков передних рычагов на Фокус 2 закончена.

Важно! Во время выполнения замены резинометаллического шарнира следует обязательно обратить внимание на состояние других элементов подвески, и в случае обнаружения их повреждений, лучше сразу произвести замену элемента.

После замены деталей на новые нужно обязательно восстановить развал колес и углы схождения. К слову, данное мероприятие рекомендовано при любом вмешательстве либо каждом ремонте подвески автомобиля.

Если обнаружены признаки неисправности сайлентблоков, не стоит медлить с их заменой. Выход их строя шарниров и их несвоевременная замена может привести к серьезным поломкам деталей подвески. При возможности отдавайте предпочтение оригинальным расходникам и запчастям. Их ресурс достаточно велик, значит, это будет выгодное вложение в автомобиль.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector