Замена задних тормозных колодок и дисков audi a4 b6 ""

Замена задних тормозных колодок и дисков audi a4 b6

Audi A4 Club

Клуб любителей Ауди А4

  • Портал » Список форумовОбщий разделОтчетыВ6 (2000-2004)
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Замена задних тормозных колодок.

Модератор: Butterfly

Колян » Сб ноя 27, 2010 0:59

Написать отчёт по столь нехитрой процедуре меня сподвигла тема нашего одноклубника, в которой он жаловался, что у него начали барахлить тормоза после замены колодок одним «мастером». Этот «мастер» (по словам клубня) забивал ему поршни в задние суппорты молотком приговаривая при этом: «Ничего, так тоже можно». Надеюсь что после моего отчёта работы у таких «мастеров» поубавится.
Итак.
1. Снимаем колесо (данную процедуру я распишу отдельным отчётом в другой раз ) и видим суппорт. Откручиваем верхний стопорный болт на 13, удерживая палец от проворота ключом на 15 (привет вам от бюргеров). На фото я обозвал это контргайкой, хотя на самом деле это шестигранник на теле пальца. Впрочем не суть.

Аналогичный палец со стопорным болтом есть и внизу.

Честно говоря его откручивать необязательно, можно и так отстегнуть скобу и поменять колодки, но осаживать поршень обратно в суппорт будет неудобно (пружинит трос ручника), да и состояние нижнего пальца не проверишь. Короче я его откручиваю обычно. После этого, заложив монтажку в отверстие скобы и используя её как рычаг, расстёгиваем суппорт.

Видим что по мере износа колодок поршень вышел далеко из цилиндра. Для того. Чтобы вернуть его на исходную позицию потребуется приспособа. В моём случае приобретена такая.

На поршне видим пазы для приспособы.

А на самой приспособе штифты для этих пазов.

Поскольку эта приспособа не что иное как дешёвое китайское фуфло, то я был несильно удивлён когда оказалось, что диаметр штифтов и их межцентровое расстояние не соответствует требуемым и на поршень эта приблуда не одевается. Я не расстроился и произвёл некоторую доработку конструкции при помощи болгарки.

Ну вот теперь всё чудесно оделось на поршень.


И фиксируем стопорной планкой.

Далее вращаем шток и загоняем поршень на своё место.

Поршень на месте.

При установке новых колодок незабываем снять с них стикеры, как того требует инструкция. Кстати в комплекте идут и новые стопорные болты для скобы. В принципе, если вы не зализали грани на старых, то их единственное отличие от новых в отсутствии резьбового фиксатора. Короче всё равно лучше заменить.

Снимаем стикеры, устанавливаем новые колодки на место и застёгиваем скобу.

Закручиваем нижний болт.

Затем поджимая скобу и преодолевая усилие колодочных пружин, вставляем верхний болт и тоже его закручиваем.

Вот собственно и вся операция. При снятой скобе не забываем проверить состояние пальцев и направляющих втулок. Для этого вытаскиваем пальцы из суппорта и добавляем в пыльник смазки, если её там не окажется.

У меня смазка присутствовала в достаточном, на мой взгляд, количестве.

Печенюшка могла бы и до весны дотянуть наверное, но учитывая отсутствие датчиков на задних колодках и мою любовь к крепкому сну, решил заменить их с осени. Пока ещё тепло.

При выполнении всей описанной процедуры внимательным образом надлежит осмотреть все пыльники на предмет целостности. При использовании подобной приспособы надлежит следить чтобы пыльник не закусило между ней и поршнем, иначе пыльник порвёте. В общем будте внимательны и не торопитесь.

vw audi skoda seat

Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.

1. Снимаем колесо (данную процедуру я распишу отдельным отчётом в другой раз ) и видим суппорт. Откручиваем верхний стопорный болт на 13, удерживая палец от проворота ключом на 15 (привет вам от бюргеров). На фото я обозвал это контргайкой, хотя на самом деле это шестигранник на теле пальца. Впрочем не суть.

Аналогичный палец со стопорным болтом есть и внизу.

Честно говоря его откручивать необязательно, можно и так отстегнуть скобу и поменять колодки, но осаживать поршень обратно в суппорт будет неудобно (пружинит трос ручника), да и состояние нижнего пальца не проверишь. Короче я его откручиваю обычно. После этого, заложив монтажку в отверстие скобы и используя её как рычаг, расстёгиваем суппорт.

Читать еще:  Не работает вентилятор отопителя ваз 2110

Видим что по мере износа колодок поршень вышел далеко из цилиндра. Для того. Чтобы вернуть его на исходную позицию потребуется приспособа. В моём случае приобретена такая.

На поршне видим пазы для приспособы.

А на самой приспособе штифты для этих пазов.

Поскольку эта приспособа не что иное как дешёвое китайское фуфло, то я был несильно удивлён когда оказалось, что диаметр штифтов и их межцентровое расстояние не соответствует требуемым и на поршень эта приблуда не одевается. Я не расстроился и произвёл некоторую доработку конструкции при помощи болгарки.

Ну вот теперь всё чудесно оделось на поршень.


И фиксируем стопорной планкой.

Далее вращаем шток и загоняем поршень на своё место.

Поршень на месте.

При установке новых колодок незабываем снять с них стикеры, как того требует инструкция. Кстати в комплекте идут и новые стопорные болты для скобы. В принципе, если вы не зализали грани на старых, то их единственное отличие от новых в отсутствии резьбового фиксатора. Короче всё равно лучше заменить.

Снимаем стикеры, устанавливаем новые колодки на место и застёгиваем скобу.

Закручиваем нижний болт.

Затем поджимая скобу и преодолевая усилие колодочных пружин, вставляем верхний болт и тоже его закручиваем.

Вот собственно и вся операция. При снятой скобе не забываем проверить состояние пальцев и направляющих втулок. Для этого вытаскиваем пальцы из суппорта и добавляем в пыльник смазки, если её там не окажется.

У меня смазка присутствовала в достаточном, на мой взгляд, количестве.

Печенюшка могла бы и до весны дотянуть наверное, но учитывая отсутствие датчиков на задних колодках и мою любовь к крепкому сну, решил заменить их с осени. Пока ещё тепло.

При выполнении всей описанной процедуры внимательным образом надлежит осмотреть все пыльники на предмет целостности. При использовании подобной приспособы надлежит следить чтобы пыльник не закусило между ней и поршнем, иначе пыльник порвёте. В общем будте внимательны и не торопитесь.

Снятие и установка колодок тормозных механизмов задних колёс
Audi A4 B6. Шасси. Тормозная система

С помощью иллюстрации выясните исполнение суппорта, установленного на Вашем автомобиле.

Тормозные механизмы задних колёс С38

  • 1 — Болт, 35Нм. Самостопорящийся, обязательно замените. При отворачивании и затяжке необходимо удерживать направляющие пальцы от проворачивания.
  • 2 — Тормозные колодки. Обязательно заменяются все 4 колодки одной оси
  • 3 — Болт с зубчатым буртиком, 75Нм. Обязательно замените
  • 4 — Направляющая в комплекте с направляющими пальцами и защитной крышкой. Поставляется как запасная часть со смазкой. При наличии повреждений защитных крышек установите ремонтный комплект. Используйте прилагаемый пакет со смазкой для смазки направляющих пальцев
  • 5 — Болт с зубчатым буртиком, 75Нм. Обязательно замените
  • 6 — Тормозной диск. Обязательно заменяются оба тормозных диска одной оси. Для снятия предварительно снимите суппорт
  • 7 — Корпус суппорта. Для замены тормозной колодки шланг не отсоединяется

Суппорт С38

Предостережение: Имеются различные исполнения задних тормозов. Поэтому предварительно, с помощью иллюстрации, выясните, какое исполнение применено на Вашем автомобиле.

Снятие

Предостережение: Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка.

1. Поднимите и установите автомобиль на подставки.

2. Пометьте на шине направление её вращения. Отверните болты крепления колеса. Поднимите и установите на подставки переднюю часть автомобиля и снимите колесо.

Предостережение: Обязательно соблюдайте указания Раздела В экстренных случаях.

Предостережение: Если тормозные колодки будут вновь устанавливаться, то их необходимо при снятии пометить. Не допускается смена местами наружных и внутренних тормозных колодок, а также перестановка их с правого на левое колесо. Замените все тормозные колодки передних колёс, даже если предела износа достигла тормозная колодка одной стороны.

3. Выверните болты крепления корпуса суппорта. При этом удерживайте направляющие пальцы от проворачивания.

Читать еще:  Как залить бензин в канистру на заправке

4. Снимите корпус суппорта и выньте тормозные колодки.

Установка

Предостережение: При снятых тормозных колодках не нажимайте на педаль тормоза, в противном случае поршень может быть выдавлен из корпуса. В этом случае необходимо снять в комплекте суппорт и поршень и сдать их в ремонт на СТО.

1. Вдавите поршень в корпус.

Предостережение: Ни в коем случае не давите на поршень с помощью обычного приспособления или рукоятки молотка, при этом может быть повреждён механизм регулировки стояночного тормоза.

2. Для отворачивания установите специальное приспособление AUDI-3272 так, чтобы его буртик прилегал к суппорту. Поверните рукоятку влево до упора. Шпиндель поверните вправо и выверните поршень.

3. Если специального приспособления в наличии нет, то запилите соответствующим образом металлическую планку и вставьте её в оба паза поршня. Поверните поршень с усилием в обратную сторону.

Предостережение: При повороте поршня тормозная жидкость выдавливается из тормозного цилиндра в резервуар. Следите за уровнем жидкости в резервуаре, при необходимости, отсосите её.

Предостережение: Для отсасывания тормозной жидкости применяйте пластиковую бутылку, которая предназначена только для этой цели. Не применяйте для этого бутылку для питьевой жидкости! Тормозная жидкость ядовита и ни в коем случае не должна отсасываться ртом через шланг. Применяйте для этого сифон. При замене тормозных колодок уровень тормозной жидкости в резервуаре не должен превышать отметки MAX, т.к. жидкость при нагревании расширяется. Вытекающая жидкость попадает на главный тормозной цилиндр, разрушает его покрытие и приводит коррозии.

Предостережение: Для очистки тормозов применяйте только спирт. Направляющую поверхность и посадочное место колодок в шахте корпуса очистите тряпкой. Ни в коем случае не применяйте для этого инструмент с острыми кромками.

4. Установите тормозные колодки на место.

5. Установите корпус суппорта и закрепите его новыми самостопорящимися болтами моментом 35Нм.

Предостережение: В ремонтном комплекте имеются самостопорящиеся болты, которые необходимо установить.

6. Соблюдая направление вращения, закрепите колёса. Опустите автомобиль на колёса и только после этого затяните болты крепления крест-накрест моментом 120Нм.

Предостережение: Несколько раз, стоя сильно нажмите педаль тормоза так, чтобы ощутить сопротивление. Таким образом тормозные колодки прилегают к диску и занимают свое рабочее положение.

7. Проверьте тормозную жидкость в резервуаре, при необходимости, долейте жидкость до отметки MAX.

8. Осторожно дайте приработаться новым тормозным колодкам. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 до 40 км/час, несильно нажимая на педаль тормоза. Между торможениями дайте тормозам охладиться.

Предостережение: После установки новой тормозной колодки её необходимо приработать. Для этого первые 200 км пути не применяйте без надобности резкие торможения.

Суппорт С43 с автоматической установкой

Предостережение: Имеются задние тормоза различный исполнений. Поэтому предварительно установите с помощью иллюстрации, какое исполнение имеет Ваш автомобиль.

Предупреждение: В настоящем разделе рассматриваются только отличия по отношению к заднему тормозу С38. Все указания по мерам безопасности сохраняются.

Снятие

1. Зафиксируйте тормозной диск одним болтом крепления колеса.

2. Отверните болты от корпуса суппорта, используя для удержания гаечный ключ.

3. Отпустите рычаг стояночного тормоза. Выньте на держателе стопорную шайбу (1) троса привода тормоза и отсоедините трос у суппорта.

4. Снимите корпус суппорта и привяжите его проволокой к подвеске так, чтобы тормозной шланг не был натянут или повреждён.

5. Выньте тормозные колодки.

6. Снимите направляющие скобы.

Установка

1. Вверните поршень вращением по часовой стрелке с помощью специального приспособления 3272. Операция требует приложения усилия.

2. Установите на место стопорные пружины колодок.

3. Установите на место тормозные колодки. Следите за тем, чтобы тормозные колодки сидели на своих опорных поверхностях.

4. Установите на место корпус суппорта и затяните новые болты крепления моментом 35Нм.

Предостережение: Установите 4 самостопорящихся болта, имеющихся в ремонтном комплекте. Следите за тем, чтобы тормозной шланг не скручивался.

5. Соедините трос стояночного тормоза с суппортом и зафиксируйте стопорной шайбой.

6. Отрегулируйте стояночный тормоз, обратитесь к Разделу Регулировка стояночного тормоза.

Читать еще:  Признаки неисправности датчика положения коленвала, функции этого узла и способы проверки

Замена задних ступичных подшипников и тормозных дисков на Ауди А4

Информация применима для ремонта автомобилей:

Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 – 2001
Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 – 2002
и др.

Итак, загудел задний ступичный подшипник. Сначала принял решение выяснить, именно ли он загудел. Вывесил заднее правое колесо, и пытался имитировать 40 км/ч (При такой скорости он начинал гудеть). И правда, гул стоял хороший такой. Решил сменить сразу оба. Заодно решил махнуть и задние тормозные диски. Было заказано:

1. Подшипник задней ступицы SKF VKBA 542

2. Тормозные диски ATE с кодом 24.0110-0210.1

В коробочке с подшипниками было: два подшипника (внешний и внутренний), сальник внутреннего подшипника (производство кстати Elring):

И два шплинта под корончатую гайку)
Собственно начнем. Ослабляем болты колеса:

Поддомкрачиваем машину, ставим подпорку под машину (безопасность превыше всего), с другой стороны машины были поставлены упоры спереди и сзади (т.к. машина стоит на передаче, иначе с ручником не получится снять тормозной суппорт с колодками), снятое колесо подкладываем под машину опять же на случай страховки.

Берем теперь ключ на 13 и на 15. Ключом на 15 держим направляющую суппорта от проворачивания, а ключом на 13 откручиваем болты направляющих. Открутили. Снимаем суппорт и привязываем его чем-нибудь (я привязывал за ухо, куда прикручивается направляющая) к пружине задней стойки) Главное в этом деле не перегибать тормозной шланг)
Теперь делаем вот что: берем ВД или жидкий ключ, опрыскиваем обильно болты крепления тормозной скобы они оба шестигранника на 8 (очень легко сливаются грани, аккуратнее). Откручиваем тормозную скобу (у меня получилось раза с 3, хоть и болты менял полгода назад). Теперь берем острую отвертку и аккуратнее снимаем колпачок закрывающий ступицу. Затем плоскогубцами или утконосами отгибаем усы шплинта и вытаскиваем его. Снимаем корончатую гайку, откручиваем гайку которая держит подшипники через шайбу, для откручивания гайки надо будет ключ на 24. Снимаем диск (в руки обязательно вывалится наружний подшипник). Вымываем ступицу от старой смазки.

Т.к. я и диски тоже менял, то выбиванием обойм подшипников не увлекался. Единственное что, так это выбил внутренний подшипник для обоймы (потом она нам пригодится). Еще важная деталь, надо снять гребенку датчика АБС:

Выбивать надо через дырки, в которые вкручиваются болты колеса:

После упорства и стараний, гребенка у нас снята:

Теперь берем новый диск, переворачиваем, начинаем запрессовывать внутреннюю обойму нашего нового подшипника (вот для этого и надо была старая обойма), положив сверху старую обойму аккуратно без перекосов начинаем запрессовывать обойму. Затем смазываем обойму смазкой (я использовал литол-24), вставляем подшипник, предварительно смазанный смазкой, затем я еще смазал верх поверхности вставленного подшипника. Затем рукой запрессовал сальник на место и поставил гребенку АБС (в четырех местах на поверхности гребенки просто постукивая загнать ее на место). Перевернув диск, сделал тоже с внешней обоймой, затем смазал ее литолом.

Старую шайбу, корончатую гайку, гайку отчистил от старой смазки. СТавим диск на ступицу (ступицу тоже надо покрыть новой смазкой), берем внешний подшипник, распаковываем, смазываем смазкой и ставим на место, сверху подшипника я добавил еще смазки (на всякий случай), далее ставим шайбу (там только одно положение, по другому не поставите), закручиваем гайку (не сильно, главное не перетянуть, как везде написано, затягиваем слегка, потом проверяем отверткой, чтобы шайба двигалась при приложении средних усилий). Можно сразу проверить люфт. Затем одеваем корончатую гайку таким образом, чтобы дырочка попадала на дырочку в самой ступице, одеваем шплинт, закрепляем его разведением “усов” так сказать. Собираем в обратном порядке. Через 50-100 км проверить колеса на люфт)
С Уважением, Толстый!

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector